ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ километров спустя

Полгода назад ("А+С" N 40/2000) я уже рассказывал о первых впечатлениях после приобретения Toyota-Corolla II с турбодизелем 1N-T. Сейчас, когда позади уже суровая зима и 11 тысяч местного пробега, можно сделать кое-какие выводы.

Машина очень теплая. Даже при -30°С - полный комфорт, хотя автомобиль явно не рассчитан на такие температуры. В шапке ехать невозможно - жарко. На трассе снимаю также верхнюю одежду. Подвеска как жесткой была, так и осталась. Впрочем, свои плюсы в этом есть. Во-первых, можно рассчитывать на ее долговечность. Во-вторых, при езде по нашим "корявым" дорогам слишком большую скорость набрать невозможно - подбрасывать и потряхивать будет от души (представьте себе езду на велосипеде со скоростью 140 км/ч). Получается некий естественный ограничитель скорости. Но стоит попасть на участок с приличным покрытием, как о подвеске забываешь вообще. Третье положительное свойство - "неукачиваемость". Находясь в моей машине, люди, которых укачивало чуть ли не в лифте, прекрасно чувствовали себя на протяжении сотен километров. Более того, у них просыпался аппетит, хотя при езде, скажем, в автобусе, любое напоминание о пище вызвало бы отвращение. К недостаткам, конечно, относится низкий комфорт при езде по гравийным и прочим аналогичным покрытиям, хотя приличная проселочная дорога без щебня никаких отрицательных эмоций не вызывает. Вообще же малолитражный дизель - не спортивный мотор. Уверенность и тяговитость на "низах" оборачивается относительной слабостью "верхов".

О МАСЛАХ, ФИЛЬТРАХ И СРОКАХ ЗАМЕНЫ

Пообщавшись с другими "дизелистами", почитав литературу и обобщив свой небогатый опыт, считаю необходимым откорректировать свою прежнюю позицию.

Какое бы масло вы ни залили, замена необходима строго через 5 тысяч км, тем более, если есть турбонаддув. Поэтому целесообразно пользоваться качественной минералкой. Конечно, имея приличные доходы, можно позволить себе специальную дизельную полусинтетику типа "Castrol GTD".

Осень и зиму я проездил на полусинтетике "Спектрол-турбо-универсал" 10W40. Что сказать? На этом масле реально осуществлять "холодный" старт до - 25°С, при -30°С, согласно инструкции, масло застывает. За 6 тысяч пробега потребовалось долить около 1,5 л, или 25 г на сотню километров (ездить стараюсь с максимальным уровнем). Может, кому-то покажется многовато. Но это все же дизель, притом немолодой, да и различные масла "угорают" по-разному. На днях, посовещавшись со своим кошельком, мы выбрали минералку "Спектрол-Чемпион-турбодизель" 15W40, благо сильных морозов уже не предвидится. Группа качества по API - CF-4/SG, температура застывания - -25°С, верхний предел - +45°С. Весной, летом и осенью можно ездить без проблем. Цена за 10-литровую канистру - 450 рублей. Хватит, как минимум, на две смены (при заливке двигатель берет около 3 литров). Если масло не будет сильно угорать, то и на три раза. Вообще, думаю, нет особой необходимости все время точно поддерживать наивысший уровень масла, вполне достаточно, чтобы он был между серединкой и максимумом. Я заметил, что когда на щупе около половины, расход "на угар" несколько снижается.

Что касается масляного фильтра, то знатоки утверждают, что можно его менять через 10000 км, то есть в два раза реже масла. Одни предпочитают на зиму разориться на "японца", а кто-то все морозы прокатался на дешевеньком "корейце".

Хочу поделиться опытом использования кондиционера металла "ER". Конечно, я не заглядывал с микроскопом в двигатель, компрессию не проверял и снижение расхода топлива не измерял. Но то, что движок начинает работать очень мягко - бесспорно. Как-то раз на замене масла встретился с владельцем аналогичной дизельной крошки, разговорились. Оказалось, он тоже применяет "ER" и тоже доволен. Мы мало чем можем помочь уже достаточно "поношенным" двигателям нашего "сэконд-хэнда", и регулярное применение "ER", безусловно, полезно. Конечно, и стоимость этого "лекарства" немаленькая, но капремонт движка - весьма неприятная и дорогая процедура, тем паче, что на рынке поддельных колец - пруд пруди. О других аналогичных "снадобьях" ничего не скажу - не применял, хотя было бы интересно узнать мнение "опробовавших".

ОДНАЖДЫ, В СТУДЕНУЮ ЗИМНЮЮ ПОРУ...

Зимой главные враги "дизелиста" - вода в топливе и сомнительные АЗС. Очевидно, последние умудряются либо мешать летнюю и зимнюю солярку, а то и выдавать летнюю за зимнюю. Недавно мы заправились близ Ангарска тридцатью литрами, а на следующее утро не смогли завестись. Справедливости ради отмечу, что ночка была не из теплых, и на стоянке, где я оставил автомобиль, столпилась очередь "прикуривать". Время позволяло, я снял аккумулятор, отнес домой к родственникам, там он погрелся, подзарядился (тесть одолжил зарядное устройство), да и на улице потеплело. Уверенно ставлю, подключаю, аккумулятор бодро крутит стартер - ...и ничего. В общем, посадили мы аккумулятор. Открываю капот, а кнопка подкачивающего устройства, что над топливным фильтром, как каменная. Сразу вспоминаю теорию об ужасных парафинах, что содержатся в дизтопливе, и, кристаллизуясь, забивают напрочь фильтры. Со мной был свояк, и вдвоем, по очереди мы оживили замерзшую кнопку, надеясь расшевелить и солярку. С помощью стояночного прикуривателя движок с грехом пополам завелся, но наш радостный вопль был явно преждевременен. Не успели мы отъехать от стоянки и 10 метров, как обороты стремительно упали. Двигатель заглох (хорошо, что успели съехать с трамвайных путей). В полной прострации ставлю ключ на старт - движок заработал. Не проходит минуты - все повторяется. В течение нескольких таких циклов двигатель прогрелся до нормы, но упорно продолжал глохнуть. Открыли капот и заметили, что ту самую злополучную кнопку подкачки "утягивает" вниз, как только двигатель начинает работать. Само собой, путь топливу перекрывается, и движок глохнет, затем кнопка под действием пружины возвращается в верхнее положение. Бесконечный процесс с одним устойчивым и одним неустойчивым состоянием. Нашел я подходящую гайку, подсунул под кнопку подкачки. Поскольку путь наименьшего сопротивления был перекрыт, насосу волей-неволей пришлось "по капле" тащить солярку через забитые фильтры. О, счастье - движок перестал глохнуть! Свояк выразил мнение, что спасительная гайка при движении вывалится. Куда там! Ее так зажало кнопкой, что я невольно вспомнил анекдот о собаке, которая не кусается, но "засасывает насмерть".

Любой нормальный человек сразу бы помчался в сервис менять фильтры и заливать хорошее топливо. Но тут на сцену вышли наши женщины в количестве двух жен и одной тещи, которые давно ожидали поездки на оптово-барахольный рай. Натиск был силен, пришлось уступить. В несчастный маленький автомобиль забралось пять человек. Воистину, хвала терпению и запасу надежности этого японского дизелька! В режиме такого дефицита топлива и чрезмерной загруженности автомобильчик ехал, почти не утратив резвости. На барахолке мы избавились от жен, но проворная теща приобрела мешок сахара и мешок муки, которые улеглись в багажник. Мешки весили так же, как жены, зато не закрывали задний обзор и всю дорогу молчали. Лишь после этих издевательств машина отправилась в сервис.

А надо вам сказать, что перед штатным топливным фильтром FC 158 сразу после покупки авто был установлен обычный прозрачный фильтрик, что применяют в отечественных автомобилях для очистки бензина. Он играл роль предварительного. Благо, стоят такие фильтры от десяти до тридцати рублей, менять их очень просто, что я и делал каждые 1,5-2 тысячи км. До последнего случая особой грязи в сменяемых фильтрах не наблюдалось, замена была скорее профилактической. Я даже начал проникаться уважением к отечественной солярке. Последним был установлен запатентованный фильтр от "Спектр-авто" с каким-то хитрым (не бумажным) элементом. Правда, в аннотации рекомендовалось применять его для бензиновых авто, но и солярку он фильтровал нормально. Когда же мы извлекли на свет этот фильтр после описанных событий, я ужаснулся. Комки какой-то грязно-коричневой слизи залепили корпус изнутри, фильтр совершенно не продувался. А меня в свое время пытались убедить в бесполезности дополнительного фильтра! Именно он в случае грязи в баке принимает первый удар, защищая главный (и более дорогой) фильтр FC 158. Впрочем, и последний пришлось заменить, так как он служил уже 10000 км. Элемент также оказался грязным. Можно только гадать, что же попало в бак на последней заправке, куда я больше ни ногой, несмотря на дешевизну.

Некоторые дизелисты также практикуют установку предварительных фильтров, кое-кто предлагает на зиму их снимать. Вот уж дудки! Лучше внимательно за ними следить, в конце концов, менять их почаще, но грязь не пропускать.

Пока мастер занимался моим авто, подъехала дизельная Corona, хозяин которой также ужаснулся "моей" грязи. Он посоветовал применять предварительные фильтры с отстойниками. Что ж, резон в этом есть. Также я получил совет заправляться в "приличных" местах. Сразу же после замены фильтров мы поехали на заправку "Сиб-Ойл". По дороге купили флакон "удалителя влаги" от ВВF за 35 рублей и отправили содержимое в горловину. Собрав последние деньги, залили 10 литров дизтоплива, дабы хоть как-то облагородить "нечто" в баке.

Если предыдущую заправку можно сравнить с низкопробной "столовкой", то "Сиб-Ойл" для автомобиля - ресторан. Заправка европейского уровня. Что касается цен на солярку, то разница всего в 5%. Вот так всегда - сначала травимся, потом отпиваемся.

Итак, зимняя эксплуатация малого дизеля требует:

Масла с нижним индексом вязкости 0W или 5W в двигателе и 75W в механической коробке.

Регулярная борьба с водой в топливной системе.

Желательно через 3-4 тысячи км применять очистители форсунок (только от надежных фирм)!

В сильные морозы стоит обзавестись "антигелем" дизтоплива.

В холода аккумулятор ставить в тепло, при необходимости - заряжать!

Аккумулятор должен быть с пусковым током не менее 400 А, лучше 500-700 А при низких температурах.

Осенью надо не полениться и "прозвонить" все свечи накала. Подозрительные - заменить.

Зимой - подождать 5-10 секунд после выключения индикатора накала. Только затем - ключ на старт.

Перед пуском двигателя следует выжать педаль сцепления, когда работа двигателя станет относительно устойчивой, очень плавно отпустить.

Не заправляться на сомнительных АЗС. Лучше дороже, да надежней.

По возможности раз в год промывать топливную систему на специальном сервисном оборудовании.

Марк ПАВЕРМАН, Саянск.

Мы по-прежнему ждем от читателей подробных писем с рассказами о ваших автомобилях. Опубликованные письма (фото весьма желательны) будут оценены гонораром. Присылайте по адресу редакции или электронной почте E-mail: postmaster@automarket.irkutsk.ru