Ресурсные испытания
Toyota Corolla Wagon 4WD

НАШИ ПРОИГРАЛИ

Неполный год жизни с Toyota Corolla Wagon 4WD (прежние отчеты о ресурсных испытаниях в «А+С» №12, 17 за 2002 год) прибавили на одометр 17000 километров пробега — сейчас он достиг 19000 километров. Расстояние достаточное, чтобы объективно оценить все плюсы и минусы эксплуатации машины.

Расход и расходы

Пятизначную цифру отсчитал не только одометр, но и мой кошелек — 13376 руб. 36 коп. пришлось потратить, чтобы преодолеть это расстояние, только на бензин — всего его в цилиндрах двигателя сгорело уже более полутора тонн. Литр бензина обходился в среднем в 9,16 руб. — с учетом дисконта, предоставляемого на АЗС «Иркутскнефтепродукта» (заправляюсь практически всегда на одной АЗС — №4 в Байкальском — расположение удобное, подъезд неплохой, проколов пока не было). Правда, при трех последних заправках облился бензином — не держит кран на заправочном пистолете колонки №2. Отрыжка времен «королей бензоколонок»: реакция операторов, мягко говоря, была неадекватной.

Средний расход топлива за все это время составил 10,4 литра на 100 км., что неплохо для полноприводного автомобиля, да еще в основном эксплуатирующегося в городском режиме. Хотя время от времени (зимой в городе, особенно когда температура ниже -20°С) расход топлива переваливает за 12 литров. Зато летом зафиксированы показатели в 8 литров на сотню при преобладании загородных режимов (вспомним, что результат этот достигался на более «легких» летних шинах).

После наступления морозов в бензобак залил «антифриз-осушитель» Isorpropy Puel System Dryer от американской компании AGA для предотвращения образования ледяных пробок, а после выработки бензина с ним стал через заправку вливать рекомендованную порцию очистителя «Октан плюс» (Actane Plus with ER) тоже от AGA, но произведенного под маркой Hi-Gear. Средство призвано повышать октановое число бензина, промывать впускной тракт и форсунки, а также содержит известную присадку ER («снижение трения, рост мощности, уменьшение расхода топлива»). Показалось, что расход топлива действительно снизился, но утверждать это однозначно без измерительных приборов сложно, да и слишком много факторов влияет на этот показатель.

Свет и тени

Все это время Corolla эксплуатировалась практически в ежедневном режиме — когда 50 километров в день проедет, а когда и все 300, не высказывая при этом никаких недовольств. Разве что в мороз под тридцать первые километры после ночной стоянки слегка поскрипывает, да двигатель работает более натужно, словно ворча: «Дали бы отдохнуть в такую морозяку». 
Неисправности: три перегоревшие лампы и оторвавшийся цоколь еще у одной. Две из них перегорели в правом стоп-сигнале. На место японской двухнитевой встала современная отечественная (всего за 6 рублей) и проработала дней десять. Поменял на запылившуюся (лежала лет 20) лампу из гаражных запасов — работает до сих пор. На перегоревшей лампе освещения номерного знака, как и в плафоне освещения салона, экономить не стал — купил Osram. Салонная куплена про запас — один из двух ее цоколей оторвался, освещение мигало, пока не поджал контакты. Погаснет снова — заменю на новую.

После покупки не горела лампа освещения панели приборов — с синим полупрозрачным колпачком, похожим на резину. Колпачок при снятии порвался, пришлось установить новую лампу без него, правая часть приборной панели ночью в несколько раз ярче левой. Замена — лампа в цоколе second-hand от «Авто-Висты» уже приготовлена, вот только заменить ее руки не доходят, снимать приборную панель — работа, требующая времени.

Зато добрался до стучащего рулевого — помощник качал руль, а я дергал за детали рулевого, пока стук не притих, когда потянул правую рулевую тягу. Радость от установки диагноза омрачена самим фактом износа шарнира рулевой тяги. В «Резонансе» коробочка с парой новых тяг с надписью МТР («сделано в Тайване») была куплена за 720 рублей. Замену можно было сделать самому, но все равно придется регулировать развал, так что пришлось ехать в «Восток». На все про все ушло около часа, вот только процесс выпрессовки пальца рулевого наконечника лишний раз доказал, что автосервис наш развивается не слишком-то динамично — мастера у нас подобные соединения разбирают не с помощью съемников, а с помощью кувалды и упоминания матери. Да, это дешевле (набор съемников дороговат), но удар кувалды или молотка (с помощью чего и происходит рассоединение) деформирует металл, а в месте непосредственного контакта детали и кувалды еще и структура его нарушается. Специалисты скажут, вот разворчался — сто лет так ремонт делаем и ничего. Так-то это так, но на дворе-то XXI век...

При замене тяги интуиция подсказывала мне — напрасная это работа, да и механик высказал сомнение в долговечности тайваньского изделия. Но тяга отходила 15000 километров без проблем, только пришлось пыльник на ней герметизировать хомутом и герметиком, ее тело в месте контакта с пыльником меньше диаметром. Стук же в рулевом остался — интуиция не подвела. Попытался регулировать зазор в зацеплении «шестерня-рейка» — усилие на руле возросло, но стук не ушел. Пришлось вернуть все обратно. Доскональное исследование и опрос специалистов привели к выводу: изношена опорная втулка на противоположном от зацепления с шестерней конце рейки. В той или иной степени это характерно для подобных механизмов, и в Иркутске уже научились устранять такую неисправность изготовлением новой втулки из фторопласта. Стоит эта работа 1500-1800 рублей. Но я к этому отнесся скептически: фторопласт — материал с великолепными антифрикционными свойствами, но абсолютно не держит нагрузку, долго такое соединение без люфта работать не сможет. Но это только мое мнение — статистики такой нет.

Решил менять весь рулевой механизм (или, как его принято называть, рулевую рейку). На разборках этот узел брать неразумно, а вот second-hand непосредственно из Японии подойдет — в иркутских фирмах этот узел стоит 1500-3000 рублей и предложений достаточно. Проблема только подобрать по кузову и году выпуска. Посещение двух торговых точек выявило пять вариантов, из которых ни один не подошел. В фирме Full Time пообещали, а вскоре и привезли нужный узел. Только проверить это все руки не доходят — то холодно, то времени нет, а ведь замену еще с регулировкой схождения совместить надо. А стук тем временем усиливается, особенно на неровной дороге — вот «гром грянет — мужик и перекрестится». Впрочем, кроме стука, других проявлений от износа втулки нет.

Задние амортизаторы меняются за 20 минут

С подвеской вроде все в порядке. Но однажды при спуске от Советской по ул. Байкальская к центральному рынку Corolla вильнула задом на ступняке. На «стиральной доске» Александровского тракта Toyota уже приходилось с усилием удерживать на дороге. Похоже, скоро придется менять задние амортизаторы: внешний их осмотр и раскачка автомобиля ничего не дали, но вот стенд в «Интеграле» показал, что жить им осталось недолго, особенно левому. С заменой решил не тянуть, но вот парадокс — в огромном ассортименте Kayaba задних к полноприводным Corolla в Иркутске нет. Методом сопоставлений «измерений» в «Резонансе» подобрали от Carib — они немного длиннее, но рабочий диапазон совпадает. Теоретически подходят и от Caldina, и даже есть положительный опыт их установки, только они наоборот немного короче.

Стенд в «Интеграле» показал хорошее состояние новых амортизаторов и разницу в их работе в 3 процента, что вполне допустимо, вот только оказались они мягковаты. Впрочем, для рессорной подвески сойдет. Новые амортизаторы со ступняком справляются великолепно — зад забрасывать перестало. 
Предвижу мнение — а не слишком ли рано потребовалась замена амортизаторов — машина-то 1997 года рождения. Мое мнение — на безопасности и комфорте не экономят, да и на наших дорогах это расходный материал, тем более, что заводские на работу в наших условиях не рассчитаны (тем не менее передние работают без проблем).

Масла и жидкости

В картере двигателя уже третья смена масла. Первые две замены заливал Titan с молибденом с вязкостью 10W40 — ездил на нем до сильных морозов, и проблем не возникало. Правда, утром двигатель разогревается встроенным электрическим подогревателем (об этом чуть ниже). Немецкое масло и фильтры Vic отработали без проблем. У самого двигателя есть индивидуальная особенность — не любит «полный щуп»: как-то случайно налил выше отметки max, и ускорился процесс угорания, не замедляясь после очередных доливок. Решил не доливать, и чем ниже становился уровень масла, тем меньше его уходило на угар. Расход масла есть, но за допустимые нормы не выходит. Еще немного сочится оно из-под прокладки картера — часть ее «потеет», но капли не висят. В последний раз залил все тот же Titan, но уже синтетику 0W40, фильтр опять Vic. Показалось — чуть позже стала гаснуть «масленка» на панели приборов. Может, случайность?

А вот откуда течет уже криминально, так это из рулевого механизма — манжета рулевого вала приказала долго жить. Придется менять, а пока долил уже 0,3 литра Shell Donax TХ и стабильно вытираю потеки.

Японский неморозоустойчивый антифриз заменил на дзержинский Тосол. Японский антифриз был эффектен — прозрачный, чистый, красноватого цвета, но вряд ли он бы не замерз при падении температуры ниже 20 градусов. Процесс замены прошел в несколько этапов — сначала через краник в нижнем бачке радиатора часть жидкости трижды заменили на качественную воду (пусть и не дистиллированную, но взятую с середины Иркутского водохранилища). В последний раз уже выкрутил и пробку с блока, где еще оставалось литра полтора. Когда в системе охлаждения ничего не осталось, установил в блок шведский предпусковой подогреватель Calex, разъем которого вывел в нижнюю часть переднего бампера. Несложная процедура заняла около часа — правда, здесь все зависит от доступа к технологическим заглушкам двигателя.

Тосол был залит с температурой замерзания -65°С. А так как пятилитровой канистры не хватило, долил Тосол А40. В общем, получил температуру замерзания (с учетом несливаемого остатка) -51,5°С, о чем сказал оптический прибор в СТО Spoiler, для установки факта потребовалась капелька охлаждающей жидкости из расширительного бачка.

Откручивание-закручивание сливной пробки радиатора сказалось на ее герметичности — краник стал «потеть». Подтягивание пробки проблему не ликвидировало — что-то сделать можно, опять слив охлаждающую жидкость. Поступил проще — ножом выстрогал деревянную пробочку и вставил с натягом. До следующей замены простоит.

Так и не собрался заменить трансмиссионное масло в раздатке и заднем мосту — по срокам пора, но состояние родного не внушает опасения. Тому есть и еще одна причина. В зацеплении шестерен редуктора заднего моста — увеличенный зазор, проявляющийся в основном при движении в пробках. При трогании-торможении раздается удар — зазор выбирается. В других режимах это не заметно. Так что хочу совместить замену масла с регулировкой редуктора, хотя есть мысль попробовать туда ремонтно-восстановительный состав Motor Doctor.

Doctor и лечение

Повышенный расход топлива, а он иногда превышал 12 литров на сотню, заставил присмотреться к двигателю. Традиционная повторная диагностика ничего не выявила, проверка кислородного датчика с подключением к осциллографу констатировала его смерть. У многих автомобилей при выходе из строя лямбда-зонда процессор перестраивает работу, обогащая смесь, и не фиксирует неисправность. Обнаружить ее можно только непосредственным подключением к датчику с выходом сигнала на экран осциллографа.

Место покойника занял датчик Bosch от «Центр-Авто», и расход топлива снизился. Причем постепенно, при любом изменении электросхемы процессор начинает перестраиваться. Проверьте это, сняв клемму аккумулятора, двигатель какое-то время после этого будет работать не стабильно.

Вскоре были установлены свечи Denso с центральным электродом из иридиевого сплава диаметром всего 0,4 миллиметра. Прироста мощности двигателя не заметил, а вот расход топлива снизился на 5-7 процентов. Параллельно (дело происходило весной) были установлены летние шины б/у Falcen Sincera SN-816 185/70 R13 86S, и мотор стал потреблять до 8,5 литров топлива на сотню.

Повышенный расход масла сподвиг на испытание ремонтно-восстановительного средства Motor Doctor. Надеялся, средство компенсирует износ в цилиндро-поршневой группе, и если расход масла не прекратится, то уменьшится. Последнего не заметил, а вот износ точно компенсировался. Компрессия в цилиндрах двигателя до применения Motor Doctor была от 12,9 до 13,3. Через 1300 километров пробега с ремонтно-восстановительным составом в масле компрессия возросла до 13,9-14,4, в первом цилиндре они увеличились на 0,9, во втором на 0,8, в третьем на 1 и в четвертом на 1,1 кг/куб. см. Серьезный показатель. В то же время заметно стали светлее электроды свечей, что свидетельствует об обеднении смеси. Видимо, при возрастании компрессии изменился процесс сгорания, но процессор не подстроился под него и не обогатил смесь.

Хотел заменить ремень ГРМ, но, сняв крышку, обнаружил, что он почти новый. Зато воздушный фильтр был почему-то почти черный с обратной стороны. Даже у отечественных фильтров подобное возникает после 15-20 тысяч километров пробега. Раздумывать не стал, заменил на японский, посмотрим, сколько протянет.

Последние крупные профилактические работы — замена пыльников ШРУСов приводов, на которую ушло около 5 часов работы и две тубы смазки Shell Retinax HD XZ. Тайваньские гофры от «Резонанса» встали как родные и не лопнули в морозы под -30°С, только смазка из-под них вылезла, проверил — все герметично. Видимо, в холода при больших углах поворота колес (а утром со стоянки по-другому не выберешься) «лишняя» смазка выдавливается задубевшей резиной.

Люкс-тюнинг Автомобиль — это дом на колесах, и хочется, чтобы в нем было уютно. Так что пришлось вложиться в элементы комфорта. Ущербное родное радио было заменено на магнитолу Kenwood с акустикой Prology. Выбор был достаточно стихийным, не все в магнитоле устраивает, но менять ее не планирую. Грязь из-под колес сильно пачкает кузов, брызговики, казалось, избавят от этой проблемы. Но вот где найти «родные»? Отыскал — серого цвета, и только передние по 350 рублей, но где потом искать задние, да и красить придется. Поставил комплект резиновых от ВАЗовской «десятки» — 270 рублей за 4 штуки. При установке  пришлось повозиться, зато вид у автомобиля изменился в лучшую сторону, меньше появляется следов от камней, но кузов пачкается не намного меньше. На дерматиновых креслах сидеть не очень-то комфортно, особенно зимой, так что чехлы были необходимостью. Покупать универсальные не хотелось, поэтому обратился в фирму «Авто-Чехлы». Готовых выкроек для моей модели не было, пришлось снимать мерки и кроить по ним. Попутно в спинку и подушку водительского сиденья были вшиты обогреватели. Ткань на чехлы применялась из последних отечественных разработок — на поролоне, плюс поролон на подклад. Получившиеся сиденья выглядят как штатные — как будто и не чехлы их покрывают. Параллельно сделал небольшую полку за спинкой заднего сиденья из обыкновенной фанеры на дюралевых уголках — ее можно демонтировать, отвернув четыре гайки за пять минут. На полке, прикрывающей содержимое багажника, установлены задние динамики, и все это покрыто однородным материалом в виде шторки-накидки. Петля для пробки Чехлы получились замечательные, но вот подогрев подкачал — постоянно перегорает электронный регулятор. После двух замененных по гарантии плат решил заменить подогреватель в сборе. Скрепя сердце в «Авто-Чехлах» это сделали, но дней через десять электроника опять подвела. Теперь подогрев работает без регулировки, отключать его приходится вручную, когда начинает припекать. Были, конечно, предположения на неисправность электрики автомобиля, но тогда бы что-то еще выходило из строя. Направлен электронный запрос производителю, а пока щелкаю клавишей. Купленные резиновые коврики подошли идеально, хоть здесь они и не предусмотрены. Правда, слишком тяжелые. Сейчас в продаже есть пластиковые разноцветные коврики, почти не «дубеющие» на морозе и раза в три легче, но и дороже на столько же. Руль стал кожанный Тестируя по редакционным делам многочисленные автомобили, обращал внимание на такую мелочь, как возможность закрепить пробку бензобака на лючке — не мешает, не падает, не потеряешь, забыв на крыше, как часто бывает у «жигулистов». Не мудрствуя, из обыкновенной медной проволоки сделал петлю на обратную сторону лючка и вешаю на нее пробку. Неэстетично, зато практично. С наступлением холодов стали мерзнуть на руле руки — снял его и в домашних условиях обшил кожей. Два ее слоя не только мягкие и теплые на ощупь, но еще и радуют глаз благородным видом. С наступлением морозов решил утеплить капот, благо на улице Ширямова увидел билборд «Шины б/у, войлок». Теперь в мороз двигатель сохраняет тепло существенно дольше. А вот для установки перед радиатором ничего лучше обычного картона не нашел. После утеплительных мероприятий иногда в мороз даже электровентилятор включается — настоящий термос получился.  Над салонным зеркалом заднего вида установил очечницу. Теперь ночные очки — антифара «живут» в ней, не мешают и всегда под рукой.

Повозиться пришлось и с системой электрооборудования — точнее, с аккумуляторной батареей. Как-то на даче ее «посадил» работавший весь день магнитофон — заводить двигатель она отказалась. Реанимировал выпрямителем, проверил плотность — состояние близкое к критическому. В любой момент такая батарея может подвести. В «Автонормалях» приобрел изготовленную в Корее «Пауэр Интернейшнл» с зарядом 45 А/ч и пусковым током 180 ампер — для установки потребовалось убрать пластмассовый поддон, по длине она больше родной «тридцатьпятки». Зато как стал крутиться стартер!

Вопросы эксплуатации

Эксплуатируется Corolla в основном в городе — с водителем и без нагрузки, и такой режим ей по душе, хотя и полную загрузку она переносит легко. А вот к ямам надо быть внимательнее — очень уж их не любит этот автомобиль. Кажется, умей Corolla говорить, много бы неприятного она рассказала и о наших дорогах, и о морозах.

Полный привод в штатных режимах себя не выдает, а вот в гололед или после снегопада он благо — если надо проехать по снежной каше, грязи или по скользкому косогору, появляется чувство превосходства над прочими участниками движения и удовольствие от процесса. Но не стоит забывать про маленький клиренс — двигающаяся с упорством танка Corolla намертво может засесть, повиснув на брюхе. А блокировка центрального дифференциала требуется крайне редко.

Начиналась эксплуатация Corolla на зимних шинах с крупными шашечками протектора. По старой памяти решил приобрести на эту зиму Bridgestone Blizzac MZ-02 со множеством ламелей и вполне приличным протектором, тем более, что взять их удалось с учетом стоимости эксплуатировавшихся прежде покрышек. Честно говоря, ожидал большего — на чистом льду при неосторожном обращении с газом колеса запросто могут и провернуться, а при торможении легко блокируются. В то же время на скользком снежном накате провернуть их почти невозможно, повороты на скользком покрытии можно проходить значительно быстрее, чем на подобных же шинах на переднеприводном автомобиле. Это расслабляет и можно запросто потерять контроль над машиной. В таких ситуациях Corolla ведет себя скорее как заднеприводный автомобиль, так что выправить ее несложно, но лишь до определенных пределов.

Под этой полкой скрывается содержимое багажника

Потенциал универсала используется редко, но метко. Перевозки легких негабаритов не в счет, а вот вывоз из леса лиственничных бревен длиной 2,5 метра сродни экстриму. Казалось бы, чего там — бревнышки-то миллиметров 200-250 в диаметре, но пять таких заставляют рессоры чуть ли не в обратную сторону выгнуться. Дело усугублялось еще и смещением центра тяжести груженого автомобиля назад — бревна выступали миллиметров на 500, задняя дверь только прикрывалась. Подобную работу трелевщика Corolla выполнила с честью, сделав пять вылазок подряд на расстояние более двух километров по глухой лесной дороге. 
Заводится Corolla легко, но всегда со второй попытки, с полуоборота. Первое включение стартера короткое, для начала работы бензонасоса. Мороз на запуск никакого влияния не оказывает — все-таки есть предпусковой подогреватель. Даже в морозы за двадцать градусов вполне хватало масла с вязкостью 10W40. Но вот после пяти-шести часов стоянки пуск немного затягивается, но не более.

В жару кондиционер достаточно эффективен, а при длительном движении создает приятную прохладу в салоне. На экономичном режиме и без длительных стоянок с работой на холостых расход топлива увеличивается несущественно. Вот только охлаждает раскаленный салон кондиционер долго, большого эффекта максимальные режимы его работы не дают, зато дело может закончиться насморком. Отопитель куда эффективнее — и прогревает салон быстрее, и температуру «держит» лучше. При одном-двух пассажирах до -200С даже на первом режиме в салоне тепло и стекла чистые. Теплый воздух подается в основном к ногам, редко приходится направлять его на стекло. Положение регулирующих потоки воздуха через отопитель заслонок не всегда удобно. На боковые стекла воздух подается всегда, разве что на самих дефлекторах его можно перекрыть. Одновременно в ноги и на центральные дефлекторы воздух подать сложно, такого фиксированного положения нет, надо ловить, сдвигая рычажок на миллиметр-два.

Как известно, заднее стекло универсала в непогоду чистым не бывает, так что стеклоочиститель здесь весьма полезный элемент — он всегда (плюс при помощи омывателя, если нет дождя) держит чистой «амбразуру».

Серьезная неприятность при годичной эксплуатации Corolla была одна. Камни даже на хороших асфальтированных дорогах у нас постоянно отмечаются на стекле, а тут один, вылетевший из-под колес «сотого» Land Cruiser, посадил серьезного «паука» в левом верхнем углу ветрового стекла. Ремонт вылился в тысячу рублей — в «Автостеклосервисе» на улице Первомайской предоставили бессрочную гарантию на ремонт, несмотря на выход нескольких трещин на кромку стекла.

При подсчете эксплуатационных затрат я не стал учитывать стоимость ковриков, чехлов, подогревателя сиденья, магнитолы с акустикой, посчитав их комфортной составляющей, без которой автомобиль может эксплуатироваться, не доставляя хлопот. В итоге километр пробега обошелся мне в 1,89 руб., а с начала эксплуатации в 1,84 руб. Это немного дороже, чем эксплуатирующаяся в редакции 13-летняя «девятка» (1,66 и 1,79 руб. на километр соответственно), но заметно дешевле, чем Toyota Sprinter (3,25 и 2,3 руб./км соответственно).

Горько признать (особенно мне, до этого три десятилетия эксплуатировавшего только советские автомобили), но подержанная «японка» приятнее и надежнее любой отечественной машины. И, видимо, отставание нашего автопрома от современных требований будет все увеличиваться.

Эксплуатационные затраты на автомобиль Toyota Corolla Wagon 4WD

Николай Рудых

"Автомаркет+Спорт" №6 14.02.03