Большое путешествие
пустыня Гоби
ДОРОГИ ВЕТРОВ
В апреле московская группа
проводников программы «Русский
Экстрим» совместно с
иркутской Гобийской экспедицией провела
разведку маршрута вокруг песков Хонгорын-Элс
на юге Монголии. Для съемки было выбрано
самое сложное время: типичные для этого
сезона песчаные бури, забитые льдом и
снегом сайры в горах, пронизывающий холод в
степи при закрытых еще монгольских
турбазах в войлочных юртах. Была опробована
новая схема экспедиции: в Улан-Баторе были
арендованы специально подготовленные и
оснащенные Land Rover Defender, имеющие устоявшийся
имидж экспедиционных машин для приключений,
и три монгольских проводника.
 Правительство
Монголии объявило 2003 год Годом Гостей
Монголии. Планируется принять до 230 тыс.
иностранных туристов (для сравнения —
по самым оптимистическим расчетам,
Иркутская область принимает ежегодно от 9
до 18 тыс. иностранных туристов). Летом Улан-Батор
будет впервые связан прямым чартерным
воздушным сообщением с Осакой, Токио,
Франкфуртом, Парижем. Особенно много гостей
ожидается 11-12 июля на традиционный праздник
Надом — спортивное
состязание по трем национальным видам
спорта: борьба, стрельба из лука, конные
скачки. Говорить о внезапном туристическом
буме в Монголии не совсем правильно:
планомерная работа правительства Монголии
по привлечению иностранных туристов дает
свои результаты. Туристические базы из
войлочных юрт появляются в самых
отдаленных уголках страны. По данным на 2003 г.,
в стране зарегистрировано 293 турфирмы.
Реальным стало путешествие по центральной
части Монголии без палаток с остановками в
комфортабельных условиях стационарных
турбаз.
 Ночевка
на такой турбазе обходится в среднем в $25-35
на человека вместе с питанием. Только на
самом юге Монголии, за Нэмэгэтинской
впадиной еще сохраняется зона, свободная от
туристов. Но даже там, в самых неосвоенных
местах, с каждым годом буквально на глазах
накатываются дороги. Романтическое
название писателя И. Ефремова маршрутов его
гобийских экспедиций «Дороги
ветров» стало сегодня
знакомым многим и многим автотуристам.
Ровная степь и песчаная пустыня, гравийные
сайры рек среди отвесных скал создают
идеальные условия для прокладки самых
немыслимых автомобильных маршрутов среди
дикой природы. Для подготовленных
внедорожников в Монголии практически нет
преград, и эта свобода передвижения
привлекает все больше поклонников отдыха
на колесах в Монголию. Правда, чтобы въехать
в Монголию и доехать до самых
привлекательных пустынных мест, нужны
минимум две-три недели и выносливая
сплоченная команда. Просто так, без
предварительной подготовки, без систем
спутниковой навигации и подробных карт или
в одиночку на одной машине лучше даже не
пытаться путешествовать без дорог. В
пустыне неоткуда ждать помощи.
РОКОВОЙ ПЕРЕВОРОТ В
СТЕПИ
...Очередная холодная ночь,
замерзает даже вода в канистрах. Сплю под
двумя спальниками. Чтобы утром зажегся газ,
баллончики с газом держим внутри спальника.
Если оставить баллончики снаружи, они
замерзнут, и газ не будет гореть. Далеко от
палаток отходить не хочется, даже
завернувшись в спальник и обмотавшись
поверх него веревкой, чтобы он не спадал,
чувствуешь пронизывающий холод. Ветер
такой силы, что уносит прочь палатку, на
мгновение оставленную без веса лежащих в
ней людей. Прячемся от ветра в большой
палатке, поставленной вплотную к
автомобилю и крепко привязанной к
багажнику на кузове. Внутри палатки
непрерывно сжигаем в бидоне собранный в
степи аргал и согреваемся горячим чаем.
Вторую ночь мы коротаем на одном и том же
месте посередине продуваемой ветром ровной
степи. Ни справа, ни слева на горизонте
никаких гор: голое и до неприличия ровное
пространство. Говорят, что японцы
специально приезжают смотреть на эти
степные просторы, как ездят смотреть на
море. Нам, однако, не до медитаций,
перевернувшуюся машину поставили на колеса,
но целый день поиска неисправности так и не
дал результатов. Это не УАЗик с простой
подачей топлива, а оснащенный бортовым
компьютером Defender. После удара что-то
стряхнулось в электронной начинке
автомобиля и самостоятельно машина
запускаться отказывается.
 Все
произошло точно так же, как несколько лет
назад c моим УАЗиком: небольшая колея,
гравийная дорога, занос влево, потом вправо,
выброс автомашины из колеи, торможение,
возглас «Ах!»
и медленный переворот на бок.
Невозможно что-либо в этот момент исправить.
Не повезло. Перемешанные с песком вещи.
Разбитое ветровое стекло и работающий
стеклоочиститель. Покореженный левый бок и
деформированные стойки кузова. При
перевороте сильнее пострадали сидящие
справа пассажиры, но, к счастью,
значительных повреждений никто не получил.
Перед поездкой автомобили были
застрахованы от возможных неприятностей,
как и все участники. Теперь, в соответствии
с законами Монголии, нам необходимо в
течение 24 часов сообщить о случившемся в
ближайшее полицейское управление и ждать.
По спутниковому телефону сообщаем об
аварии в Улан-Батор и просим отправить к нам
две машины: одну для буксировки
поврежденного Defender, другую —
для продолжения путешествия.
Ожидание занимает один день и две
ночи. За это время убеждаемся, что даже
здесь идет своим чередом своя жизнь —
сначала внутри одной из палаток
обнаруживаем плоского степного клеща,
неизвестно как проникшего сквозь фирменные
застежки молний палатки, потом к нам
прибывает любопытный монгол на верблюде, а
к вечеру мимо нас проносится мотоциклист.
На восходе второго дня слышится
характерный шум приближающихся машин.
 Переворот
в степи внес коррективы в наши планы. Из-за
потери двух дней южная часть маршрута
оставлена до будущих времен. Много усилий
уходит на оформление страховки.
Алюминиевый кузов Defender, в отличие от
металлического на УАЗе, не поддается правке,
и все поврежденные крылья надо менять на
новые. Оказывается, в Монголии всего
несколько десятков таких машин, и нет даже
спецификаций со стоимостью деталей. Из
обсуждений достоинств и недостатков Defender
выясняется, что зимой на нем невозможно
ездить — его продувает
насквозь, а печка не имеет воздуховода к
заднему сиденью. Директор страховой
компании продал точно такой же, потому что
зимой в нем холодно. На личном опыте
убеждаемся, что ноги у пассажиров на заднем
сиденье замерзают. Кроме этого, их просто
невозможно хоть немного вытянуть из-за
узкого пространства между сиденьями. Обзор
из кабины, в отличие, например, от УАЗ-3160,
просто невыносимый. Сиденья установлены
высоко и прямо на уровне глаз оказывается
перекладина рамы; чтобы смотреть в сайрах с
отвесными стенами наверх, надо непрерывно
сгибать шею и наклонять голову. Сиденья для
сна в кабине не раскладываются и не
складывается заднее. Ломается Defender так же
часто, как УАЗ. Каждый второй день мы
задерживаемся с выездом из-за
необходимости ремонта одной из машин.
Тем не менее Defender сохраняет имидж
крутого внедорожника для сложных
экспедиций, особенно среди американцев.
Пылевая мгла плотно закрывает солнце, и,
несмотря на полуденное время, явное
ощущение вечера и сумерек. Часов в пять
вечера диск солнца напоминает яркий диск
луны, на него можно смотреть, не щурясь от
солнечного света, если, конечно, надеть
пылезащитные очки. Песчаная поземка зримо
струится по земле, бесполезно пытаться
готовить при таком ветре на земле, стоит на
мгновение приоткрыть крышку котелка, и все
содержимое приобретет привкус песка.
Нельзя оставлять открытой фотоаппаратуру
или, тем более, класть ее хоть на мгновение
на землю при таком ветре, «зумы»
объективов впоследствии
гарантированно перестают работать.
Проводник говорит, что при таком встречном
ветре ветровые стекла автомобилей тускнеют
за один сезон. Ветер может достигать 35
метров в секунду. Песок, несущийся вместе с
ветром, работает, как наждак. Проводник уже
дважды менял лобовое стекло за год
эксплуатации. В городе Даланзадгад можно
встретить потрепанные машины с краской,
протершейся до серого стального основания,
как после обработки на пескоструйных
установках — это тоже
следствие природных песчаных бурь.
Коварство сильного ветра
настигает и нас. На одной из остановок
неудачно открытая дверь резко
распахивается ветром и отрывает навесной
кронштейн. Разве упомнишь все рекомендации:
разворачиваться всегда при остановках
против ветра!
Пересев на другой Defender, мы
продолжили путь на юг в надежде, что там
ветра не будет. Однако его не было только
высоко в горах, все оставшиеся дни на
равнине была типичная для этого времени
картина: пылевая мгла и повязки от пыли на
лицах всех кочевников.
 Хребет
Гурван-Сайханы-Нууру (в переводе «Три
прекрасных»), который
нам предстоит пересечь по дороге к пескам,
расположен в центральной части
Южногобийского аймака. Горы, заснеженные
контуры которых видны в это время на
значительном расстоянии, растянулись с
запада на юго-восток более чем на 150 км и
состоят из трех частей: западной, средней и
восточной. Самая высокая точка —
вершина среднего Дунд Сайханы Нууру —
возвышается над уровнем моря на 2825 м.
Только издалека горы кажутся неприступным
препятствием. На самом деле в этих горах
множество ущелий и дорог. Сайры рек, ведущие
к перевалам, оказываются местами сильно
забитыми снегом и наледями. Однородный лед
наледей не создает нам препятствий, а вот
рыхлые наносы снега оказываются ловушкой
для УАЗа с новозеландскими туристами.
Кстати, это единственная наша встреча с
туристами на всем протяжении маршрута.
Завязший в снегу УАЗик наш Defender легко
выдергивает на землю, свободную от наносов
снега.
 Горы
ранней весной с пятнами снега, обводненными
сайрами, зеленым буйством рододендрона на
склонах полны неприметной для горожанина
жизни. Непуганая, даже не взлетев, остается
у ручья стоять белая цапля, несмотря на то
что мы проезжаем вблизи нее на автомобилях.
Несколько раз на каменных кручах мы
наблюдаем диких козлов, охота на которых
популярна среди профессиональных
охотников, но стоит такая охота недешево. Из
16 видов баранов, известных в мире, 2 вида —
«Алтайский» и «Гобийский»
— водятся только в Монголии. Стоимость
охоты на них для иностранцев составляет от
$30000 до $70000 за пять дней. А у подножия гор в
большом количестве мы встречаем табуны
джейранов, которые в начале весны
собираются в большие стада —
так легче сохранить молодняк. Отдельные
табуны могут насчитывать по несколько сот
голов, те, которые встречаем мы, не такие
большие, но десятка четыре животных в
табуне есть.
 Знаменитые
песчаные барханы Хонгорын-Элс («Светло-рыжие
пески») к югу от хребта
Гурван-Сайхан простираются на 185 километров,
они самые большие в монгольской Гоби и
привлекают путешественников со всего мира.
Высокие барханы протянулись на 120 км. Обычно
мы пересекали их по сайру на Сайшанд вблизи
родника, но их можно также пересечь еще в
двух-трех местах. Наша основная задача —
найти новый проход и попытаться обойти
их вокруг. Задача эта оказывается сложной
даже для монгольских проводников. Для них
удивительно, что в этих местах мы ежегодно
путешествуем без монгольских провожатых,
но еще больше их поражают наши рассказы о
поездках в Хэрмэн-Цав, значительно южнее
этого места. Обычно туристов туда не возят,
да и проводники наши там ни разу не бывали.
 Обход
песков с запада сопровождался сильнейшей
песчаной бурей, временами даже не видно
ближайших барханов, а когда песчаная мгла
рассеивается, становится видно, как дымятся
барханы — ветер
буквально срывает с верхушки шлейф песка.
Непрерывно пишем «трек»
— путь с координатами на приборах
спутниковой навигации GPS, но даже текущие
координаты, пятикилометровая карта и
монгольские проводники не помогают. Найти
проход без помощи местных жителей так и не
удается. К нашему везению, мы встречаем
вооруженную группу охотников на верблюдах.
Все они с закрытыми лицами, закутанные в
национальные халаты — дэли,
опоясанные широкими многометровыми,
оранжевыми кушаками вокруг талии, обвешаны
ружьями и представляют собой грозный вид.
Но сняв с себя повязки, они предстают перед
нами с приветливыми улыбающимися лицами
молодых монголов и охотно соглашаются
встать во главе колонны на своих верблюдах.
Так своеобразным конвоем мы выходим из
песков на плотный грунт долины. Пройденная
с ними дорога чрезвычайно красива: еще не
распустившиеся заросли высокого саксаула,
немыслимые спуски по песчаным барханам, не
отмеченный ранее колесами автомобилей путь.
На следующий день мы предприняли смелую
разведку прохода песков с восточной
стороны без наличия каких-либо дорог.
Правда, предварительно монгольские
проводники подробно расспросили о такой
возможности местных кочевников, и, получив
от них теоретическое обоснование
возможности такого пути, мы нашли-таки
после нескольких неудачных заходов в пески
новый проход. Задача прокладки маршрута
вокруг песков Хонгорын-Элс была выполнена!
НОВЫЕ НАХОДКИ
В прошлом году мы нашли пещеру с
большим количеством глиняных пирамидок,
внутри каждой пирамидки находился
пергамент с тибетским текстом.
Потребовалось много консультаций, чтобы
приблизиться к объяснению этих вложений. По
версии ученых из московского Института
Востоковедения, подобные пирамидки «Цаца»,
символизирующие мировую гору Меру,
закладывались в годы репрессий буддийскими
ламами в уединенных местах, чтобы отвести
беду от буддийского учения. Для
благоприятного исхода требовалось сделать
100000 пирамидок, точно так же, как верующий
должен за жизнь сделать 100000 простираний в
полный рост. В эту поездку тоже не обошлось
без приятных находок.
 Мы
посетили хорошо сохранившиеся развалины
города-крепости Хар Бухын Балгас
Киданьской империи IX-X вв. на берегу реки Хар
бухын. Площадь крепости 500 на 500 метров.
Стены сложены из камня с чередованием слоев
плоских и круглых камней. При раскопках
внутри крепости в 1970 году были обнаружены в
субургане монгольские летописи на коре
березы XVI в. Сейчас фрагменты этих рукописей
экспонируются под стеклом в музее Хар Бухын
Балгаса. Надо отметить, что в большинстве
развалин буддийских монастырей, особенно
на юге Монголии, планомерных раскопок никто
не проводил. Совсем не редкость находки
монет, фрагментов цветных лепных изделий и
глиняных статуэток бурханов. Рукописи
встречаются реже. Может быть, благодаря
началу сезона или по велению небес,
значительно южнее Хар Бухын Балгаса, в
одном из подобных святых мест, обильно
усыпанном цветной лепной скульптурой, мое
внимание привлек предмет правильной
цилиндрической формы, как я подумал, один из
глиняных обломков. Достав его из-под
развалин, к своему удивлению и восторгу, я
обнаружил, что это спрессованный от времени
свиток с трудно читаемыми мелкими
письменными символами. Наполовину
истлевшие наружные слои сохранили
фрагменты отчетливого текста на непонятном
для меня языке, то ли на тибетском, то ли на
старомонгольском. Немного глубже среди
обломков оказался еще один свиток лучшей
сохранности, потом третий, четвертый.
Неужели в этом месте сохранилась до наших
дней засыпанная целая библиотека! А вдруг в
этих текстах разгадка Шамбалы или Агарти?
Какое в них содержание? Надеюсь, что
комментарий и перевод специалистами
найденных текстов может способствовать
началу целенаправленных раскопок на месте
этих развалин в ближайшее время.
Каждый раз, бывая в монастыре
Эрдэнэ-Дзу, построенном на месте грозной
империи Монголии XIII в. — города
Каракорума, основанного Чингисханом в 1220
году, я внимательно просматриваю
антиквариат у местных торговцев, в надежде
найти что-нибудь времен расцвета
монгольской империи. Период XII-XIII века
историками назван «темным
веком» или «веком
молчания». Никаких
следов Империи Чингисхана —
ни в музеях мира, ни в самой Монголии! И
на этот раз, кроме необычного медальона со
свастикой, как уверяет торговец,
выкопанного несколько дней назад, мое
внимание ничего не привлекает. Да и
побуревшую свастику эту покупаю только
потому, что читал про перстень Чингисхана с
вензелем в виде свастики. Монеты, которые
находят на месте Каракорума, все
маньчжурские, нет ни одной находки дирхема
или динара времен Угэдея, хотя в летописях
Рашид-ад-дина рассказывается об их денежном
обращении в городе и богатейшем
казнохранилище в Каракоруме. Все известные
монеты Чингисхана найдены далеко от
Монголии — в
Афганистане и Пакистане. Из четырех
известных видов золотых монет времени
правления Чингисхана только на одной
имеется спорная надпись на арабском языке: «Каган
— Великий Чингисхан»
и на другой стороне — «Командир/лидер/правоверных».
На других монетах надписи также на
арабском из Корана «Калима»,
на реверсе «Назыр —
лидер правоверных».
 В
1998 г. во время визита в Монголию
федерального канцлера Германии Романа
Герцога подписано соглашение о раскопках в
Каракоруме. В течение последних лет
небольшая группа немецких ученых из
института археологии Боннского
университета совместно с монгольскими
археологами ведет раскопки в Каракоруме.
Археологи на глубине 1,5 м обнаружили хорошо
сохранившуюся плитку пола,
предположительно из дворца Угэдея, и в
марте 2002 г. нашли печать с уйгурским текстом.
Печать была отлита в 1371 г. и принадлежала
главе финансового ведомства одного из
шести министерств правительства
средневековой Монголии. Однако все
найденные находки пока не могут однозначно
дать ответ на вопрос, была ли это столица
монгольской империи Каракорум, или это был
небольшой провинциальный город Хо Линь
одной из крайних провинций Китая.
ОЛГОЙ-ХОРХОЙ
Об олгой-хорхое с древних времен
передается предание как о толстом червяке
длиннее и толще руки, который обитает южнее
Алтайских гор в безлюдных местах, где есть
песчаный песок. Убивает жертву смертельным
укусом или электрическим разрядом. Никто из
ученых толком не знает его внешнего вида и
свойств. В 1922-
1929 гг. американская экспедиция
среди прочего интересовалась сведениями об
олгой-хорхое. В конце 1990-х годов поисками
олгой-хорхоя на протяжении нескольких
сезонов занимались польские зоологи. Они на
основании расспросов местных кочевников
пустыни пришли к выводу, что, вероятно,
существует три вида неизвестных
современной науке пустынных червей, но так
и не смогли найти подлинных их следов.
Однако среди экспонатов в музее пади Елым-Ам,
горы Гурван-Сайхан, в настоящее время есть
чучело-макет олгой-хорхоя. О загадочном
олгой-хорхое в Заалтайской Гоби сообщал
также палеонтолог и писатель И. Ефремов: «Среди
жителей Гоби издавна распространено
предание о большом и толстом черве (олгой —
толстая кишка, хорхой — червяк),
свыше полуметра длиной, живущем в
недоступных песчаных местах Гобийской
пустыни. Его можно видеть только в самую
жару, в июне-июле, позднее он зарывается в
землю и спит.
Рассказы об этом животном
совпадают. Олгой-хорхой известен как очень
страшное существо, обладающее непонятной
убийственной силой, способной поразить
насмерть прикоснувшегося к нему человека.
Никто из ученых исследователей не видел
необычного червя, но легенда о нем так
распространена и так единообразна, что,
нужно думать, в её основе действительно
есть какое-то чрезвычайно редкое,
вымирающее животное, вероятно, пережиток
древних времен, уцелевший теперь в самых
пустынных уголках Центральной Азии.
 Рассказы
о таинственном олгой-хорхое были популярны
и среди участников нашей экспедиции.
Понятно, что после этих «страшилок»
даже на песчаных барханах моментами
становилось неуютно, особенно когда, наяву
и живой, встречался необычный песчаный
червь, там, где ему питаться нечем. С нами не
было биолога, чтобы развеять наши
недоуменные вопросы. На барханах Хонгорын-Элс
в руки к нам попал молоденький светло-желтый
червяк, имеющий спереди шесть длинных лапок
вокруг большого рта, практически по
диаметру всего туловища, по три с каждой
стороны рта, которыми он проворно зарывал
себя в песок прямо на наших глазах. Его
членистое тело было длиной не больше
спичечного коробка, но вдруг где-то под нами
затаилась его взрослая мама!
 Кроме
олгой-хорхоя, красных и желтых скорпионов,
не менее часто встречаются в рассказах
таинственные волосатые алмасы и «дьявольские»
ночные огни. Сведения о таинственных
волосатых людях были известны давно.
Европеец Ганс Шительбергер, находившийся
некоторое время в свите монгольского князя
Едигея, так описал в 1427 году диких людей
Центральной Азии: «Высоко
в горах обитает дикое племя, не имеющее
ничего общего со всеми остальными людьми.
Шкура этих существ покрыта шерстью, которой
нет лишь на их ладонях и лицах. Они скачут по
горам, как дикие звери, питаются листвой,
травой и всем, что удается отыскать».
Шкуру алмаса видел в одном из
буддийских монастырей, расположенных в
пустыне Гоби, Н. Рерих во время своей
центрально-азиатской экспедиции. По
сообщениям монголов, в пустынных горах
Цагаан-Богдо водятся прямоходящие,
волосатые существа ростом 1,2-1,3 метра.
Легенда добавляет, что алмасы отлично
понимают человеческую речь, живут в
неприступных скалах, где у них имеются
благоустроенные жилища, человеку они не
показываются и ходят на задних лапах. Наш
проводник охотно рассказал о человеке,
который в конце 1970-х годов 4 года прожил в
пещере в плену у самки алмаса. Из-за того,
что самка непрерывно лизала ему спину, у
него там выросли густые волосы. «Этого
человека зовут Самдан, все знают об этом»,
— этими словами монгольский проводник
закончил длинный рассказ об этом случае. Но,
как и в случае с олгой-хорхоем, кроме
косвенных подтверждений, в виде рассказов
местных жителей да редких слепков с
непонятных больших отпечатков босых ног,
никаких других доказательств
существования алмасов в действительности
пока не обнаружено.
 В
ближайшее время я снова возвращаюсь в
Монголию. Будет ли это очередной поиск
следов Империи Чингисхана, или погоня за
ускользающими «дьявольскими
огнями» в ночной
пустыне, покажет время.
Сергей ВОЛКОВ
Фото автора
"Автомаркет+Спорт" №19 16.05.03
|
