Опыт эксплуатации
Mitsubishi Delica

ГОЛЬ И ВЫДУМКИ

Начну с того, что у меня были «Москвич» 412, разные «Жигули» — 2101, 2106, 21213, 2107 и вот теперь три года как Delica. Купил я ее с рук, и хозяин я у нее в России уже третий.

Машина была в плачевном состоянии. Битая, с разбитой подвеской, замученным «дрыгателем» и перепутанной после аварии электропроводкой. Надеюсь, вы представили это чудо.

Год выпуска: 1988. Двигатель: 4D56, 2,4 л. Марка кузова: P25W SNPT1. Трансмиссия: механика. Привод: 4WD. Расход топлива: 11 л./100 км — трасса; 14 л./100 км — город. Срок владения: с 2000 г.

На вопрос к продавцу, почему двигатель за сутки теряет треть уровня масла, был получен ответ: «Это болезнь движков 4D56, я ящик масла купил и доливаю». Поэтому первое, что я сделал после покупки — загнал в гараж и начал реанимировать.

В нашем захолустье на тот момент не было ни одного магазина, где можно было что-либо купить на иномарку, а про сервис или просто мастерскую и говорить не приходится (хотя и сейчас картина не лучше). Дали добрые люди книжку по дизельным «Деликам», откопировал я ее и двинулся вперед.

Первым делом заменил все сальники (их бывший хозяин из Владика привез вместе с набором прокладок, а заменить так и не удосужился). Заодно обматерил того японского конструктора, который движок навесным оборудованием укомплектовывал. Масляный насос не снимешь, пока помпу не уберешь, а мешает-то всего один маленький выступ на помпе, и сточить его нельзя — место под прокладочку очень тонкое. Чтобы открутить шестерню зубчатого ремня левого уравновешивающего вала, сам вал нужно заклинить, для этого надо открутить два болтика и снять крышку на боковине блока под ТНВД. Добраться туда очень сложно, мешает сам ТНВД, а его не снимешь — не дает та самая шестерня. А установка этой крышки на прежнее место — вообще что-то, учитывая, что под нее ставится прокладка в виде фигурного резинового кольца (пришлось приклеить на герметик к крышке это кольцо).

Турбина на этой машине пела, но толку от этого — ноль. Оказалось, открутилась гайка, держащая нагнетающие лопатки. Снимая турбину, тоже вспоминал «японскую мать». Тепловой экран мешает открутить гайки, крепящие ее к выпускному коллектору, а болтики, крепящие экран (прикипели), мешает снять сама турбина. (Но особенно весело ставить все обратно). И таких «веселых мест» не перечесть. Из-за этой гаечки с турбины пришлось снимать головку. Головка прикручена болтами с внутренним шестигранным отверстием. Купил набор ключей, а они как будто сделаны из пластилина. Купил в другом магазине и другого производителя, та же песня. Пришлось делать самому и закаливать в термопечи.

Прокладки под головку на момент сборки не было, хотя и заказал с летчиками заранее. В итоге вырубил сам и поставил. Машина в сборе в первый выезд попросту не разгонялась.

Так как бывший владелец ездил без гайки, ось турбинки из металла расточила посадочное отверстие в алюминиевой крыльчатке нагнетателя. Пришлось точить втулочку, а после балансировать крыльчатку (до лучших времен). И машинка побежала, правда, не так, как было заявлено производителем, но все же.

Один знакомый поменял на своей машине турбину на новую, а свою старую отдал мне. Подшипники скольжения износились, да и масло стала гнать, а производитель не рекомендует узел подшипников разбирать и ремонтировать самостоятельно. Надо отдать в сервис-центр специалисту, да где ж их взять? Короче, опять бегом к токарю, наделали этих втулочек с запасом, благо все размеры и зазоры в умной книге есть, пусть и ходить меньше будут, чем фирменные, но и стоят не в пример меньше.

Езжу счастливый — получаю удовольствие от машины.

На праворульной машине первые полчаса ощущал себя пассажиром, потом привык. Тесновато было: справа мешала дверь, да и поворотник путал с дворниками. Иногда тянуло на встречную, но человек животное неприхотливое, только привередливое — привык быстро. Пришел к выводу: ДРЕВНЯЯ ИНОМАРКА НАМНОГО ЛУЧШЕ, ЧЕМ ТРИЖДЫ НОВЫЕ «ЖИГУЛИ» (про «Москвичи» и «Волги» разговор даже не заходит).

Все шло хорошо, начал я привыкать к хорошей жизни, вдруг заглох! Туда-сюда, все вроде в порядке. Приволокли к гаражу — туда заехал сам на стартере. Снимаю кожух и вижу: все в масле, ремень газораспределения надорван и метки не совпадают, на несколько зубьев проскочил. Ремень уравновешивающих валов не выдержал масляной ванны, порвался и попал под газораспределительный. Настроение — ноль, в таких случаях встреча поршня и клапана неизбежны, в итоге — либо рокер сломан, либо клапан погнут, хорошо если один. Снимаю клапанную крышку, рокеры целы, головку клапана — тоже в порядке. Ура, повезло! Заодно и прокладку сменю, на самодельной год проездил: пора было менять, где-то пробивали газы в систему охлаждения, печки завоздушивало. Начал искать, откуда масло. Шестерня привода масляного насоса, которая очень плотно надевается на коленвал (зазор меньше молекулы масла), лопнула по пазу под шпонки. Пришлось заварить весь паз и настрогать новый. Ремень уравновешивающих валов больше не ставлю, что с ним, что без него — разницы никакой, а одной головной болью меньше.

Вот еще случай. Еду, жму педальку, а машина, как привязанная. Оказывается, выпускные газы не раскручивают турбину, а идут по обходной магистрали, которая должна открываться при избыточном давлении за нагнетающей крыльчаткой. Открутилась гайка, фиксирующая шток на мембране, шток своим весом нажимает рычажок и перекрывает магистраль. Японцы тоже считали этот узел неразборным. Развальцовываем крышечку, прикручиваем гаечку на место и немного расклепываем, чтобы больше не открутилась, крышку на место, немного герметика, пассатижей и молотка — и все в норме.

Была и такая ситуация. Еду, жму педаль сцепления (у меня механическая коробка), а передачи включаются с каждым разом все хуже. Порвалась резиновая манжета на рабочем цилиндре. Узнаю цену через Internet и теряю дар речи. Эта резиночка меньше трехкопеечной монетки стоит двадцать «зеленых» рублей. Короче, подобрал по внешнему диаметру резиновое кольцо от чего-то (то ли от сцепления, то ли от тормозов) из отечественных, из алюминия выточили поршенек с канавкой под резинку: езжу второй год.

В моей машине не было турботаймера, а вещица эта нужная и полезная. В Internet ребята нашли схемку и давай собирать. Оказалось: схема с опечаткой, сильно сложная и запускается через раз, а то и реже. А суть таймера в том, чтобы задерживать на несколько минут глушение движка после удаления ключа из замка, дабы турбина остыла на холостых. Пришлось изобретать самому. Нарисовал, собрал и пользуюсь уже более двух лет. Схему приведу ниже.

Турботаймер

Для любителей множества мигающих огоньков. На оставшиеся выходы микро-схемы можно присоединить такие же ключи со светодиодами, получится наглядное пособие по работе счетчика. Схема запускается поднятием ручника (реле имитирует замок зажигания), после этого можно вынимать ключ.

Тем, кому не нужна включенная печка или кондиционер, в его отсутствие можно обойтись релюшкой с одной группой нормально разомкнутых контактов. Переключатель меняет время глушения машины — 3,5 минуты, 7 минут или не глушит вообще (зимой — для печки, летом — для кондиционера), пока поднят ручник.

Немного о проводке. Помимо предохранителей под торпедо, они встречаются и на плюсовой клемме аккумулятора (в книге именуются плавкими вставками). Была такая проблемка. Вставка вроде цела, а контакт то есть, то нет. Холодная пайка — японцы тоже халтурят. В аккумуляторном отсеке у самого края есть разъем на жгуте проводов, идущих в салон. От паров электролита контакты этого разъема окисляются, сопротивление увеличивается, разъем греется вплоть до полного расплавления пластмассы, в итоге, «коротыш» со всеми вытекающими последствиями. Посмотрите, не поленитесь, пока не поздно.

Вот еще какой случай был. Зима, мороз минус 40, сижу на работе, машина на улице молотит. Звонок: «Там не твоя кипит?». Выхожу, моя — в клубах пара, а вокруг скоро подснежники зацветут. Причина — масляный щуп движка имеет немного изогнутую форму и может прикасаться к шлангу, идущему к печкам. Вот он и протерся этим щупом. Советую проверить шланги.

Обратил внимание, что подшипник помпы уже порядком изношен, болтается, а уплотнение держит отлично. Помпа стоит $100. У знакомого случилась другая беда — на ходу машина не перегревается, а пока стоит, чуть ли не закипает. Оборвало крыльчатку на помпе. Он купил и поставил себе новую, а я забрал у него старую, чтобы заменить на своей подшипник. Оказалось, проще крыльчатку на место поставить. Японцы ее надевают на вал и развальцовывают. Сам конец вала и отверстие в крыльчатке было сильно побито, пришлось точить втулку, приваривать сначала к крыльчатке, а потом к валу. Сложность заключалась в том, что в трехкулачковую «бабку» крыльчатку на токарном станке не закрепить, пришлось делать приспособление. Эта помпа у меня до сих пор исправно тосол гоняет.

Вот еще совет. Передние амортизаторы можно заменить «жигулевскими» газовыми или газожидкостными передними, правда, придется переделать нижний кронштейн, так как они немного короче (если не устраивать ралли Париж—Дакар, то все будет о'кей).

Не берите корейские нижние шаровые опоры для полноприводных машин, у них корпус для шара пальца толще и больше в диаметре, из-за этого нижний рычаг находится ближе к шрусам и снимает с них пыльник. Шрус стоит намного дороже фирменной шаровой. Датчик давления масла можно заменить «жигулевским», но придется переточить и нарезать резьбу на датчике.

Установил электроподогрев тосола, очень удобная штука зимой.

У Delica на заднем мосту сапун сделан в виде шланга, уходящего под поперечину кузова, из-за запаски не сразу заметишь, если порвался. Советую обратить внимание на его целостность, пока в мост не попала грязь, замена шланга дешевле ремонта моста.

Если начали греметь двери, снимите обивку. Внешнее железо к планкам жесткости крепится посредством чего-то вроде резины, со временем она засыхает и выкрашивается, или просто отрывается (на наших-то дорогах). Промажьте все толстым слоем автогерметика, не пожалеете.

Под передними крыльями торчат концы клипс, их тоже надо промазать герметиком, как и щель между моторным отсеком и крылом, а то под ногами вечно мокрый коврик после пересечения лужи.

Если машина сегодня едет хуже, чем вчера, не спешите лезть под капот или бежать к мастеру. На машинах с полным приводом на торпедо есть альтиметр (высотомер) и креномер, посмотрите на атмосферное давление (альтиметр), может, причина в изменении этого параметра, хотя проверить провис тросика газа на ТНВД не помешает, частенько гайка натяжения откручивается.

Между впускным коллектором и выпускным находятся клапаны вентиляции картера, они очень сильно закоксовываются. Не ленитесь, снимите их и почистите. А вот клапан очень избыточного давления во впускном коллекторе лучше не трогать (он расположен сверху на коллекторе в задней части и изготовлен из очень хрупкого материала, еще и приклеен). Если вам привезут запчасти на ваш 4D56 с маркировкой 4D55, это то же самое, а вот надписи, что сделано в Японии — не верьте, это корейское, по лицензии, и очень плохое (уже накололся с гильзами). Заявленный размер на коробке не соответствовал порою до 7 десяток, а это многовато, при посадке гильзы на горячую. Угол конуса пальца шаровых опор не совсем то, посадочное место в поворотном кулаке разбивается на раз, особенно по грунтовой дороге (доверяй, но проверяй).

В умной книге написано, что компрессия должна быть не меньше 23 атмосфер, иначе будет плохо заводиться. Это полная чушь, у меня было меньше 19, и прекрасно запускалась, даже зимой.

Если есть подозрения, что залегли кольца, их можно отмочить коктейлем из ацетона, керосина и любого масла (кроме подсолнечного и других пищевых) в равных пропорциях. Если есть растворитель углерода — добавьте его или промывочную жидкость для карбюраторов (не ту, которая в бак заливается), у кого есть подвязки в аэропорту, то и жидкость «И» очень хорошо помогает (но это жуткий яд — будьте осторожны). Залейте через свечные отверстия (лучше несколько раз на продолжительное время). Но масло после этого в двигателе придется сменить (иначе кончатся сальники).

Как-то утром по морозу жму педаль акселератора, а она ни с места. Тросик примерз к оплетке. Делал инъекции тормозной жидкости одноразовым шприцем по всей длине. Передняя печка греет нормально, а вот задняя — не очень. Что только не делал: и промывал, и утеплял снизу саму печку, и патрубки — ничего не помогает, видимо, машина старовата. Буду ставить от «Газели» дополнительную электропомпу на заднюю печь.

Для любителей экстрима. Имейте в виду, что воздушный фильтр находится справа за передним колесом весьма низко, а забор воздуха спереди — в районе радиатора переднего кондиционера — тоже не очень высоко. Не понимаю, как японцы во время наводнений чуть ли не по самые стекла по воде ездят (это можно видеть в новостях по ТВ). Один у нас попробовал и теперь стоит. Дизели не любят воду, получил гидроудар, погнул шатун, ну и еще кое-что поломал.

Обратил внимание на то, что у машин с «автоматом» расход топлива больше, у многих трубы глушителей прогоревшие. Сам глушитель тоже имеет плачевный вид, но он многослойный — ему «по барабану» проржавевшие внешние слои.

У меня модель низкая: 1,97 м., в салоне для высоких не совсем удобно, я-то выбирал по высоте ворот в гараже. Люк в крыше не очень и нужен при наличии рабочего кондиционера, хотя на охоте вещь удобная — для тех, кто в салоне. С возрастом люк закрывается не до конца, приходится помогать рукой ему приподняться, чтобы не протекал в дождь. Окна сдвижные, сейчас такие не ставят, в новых моделях щелочка открывается и все. Электростеклоподъемники и замок центральный. А вот родная магнитола наши станции не ловит. Зато японские болты крутить одно удовольствие, надо только сорвать, а дальше ручками, без всякого напряга. А вот закручивать необходимо аккуратненько, лучше с динамометрическим ключиком освоиться.

Машина сделана без лишнего шика, все удобно и практично для взрослого человека (габариты обязывают). Хотя есть и недостатки: нет отсека под гаечные ключи, хотя домкрат гидравлический и упакован в специальный отсек вместе с баллонником. Запаска же крепится сзади под машину и вечно грязная, если менять на трассе, уделаешься, как свинья.

Трассу машина держит хорошо, на гребенке не норовит боком встать, как «Нива» или Toyota Surf, при условии рабочих амортизаторов.

Ну и хватит, пожалуй, хотя могу много чего порассказать, прошу учесть, что машина ко мне попала в очень запущенном состоянии: и год «лохматый», и спидометр уже второй идет.

Напоследок советую не экономить на фильтрах и масле. Я на своей Delica и на рыбалку езжу, и на охоту по тайге, подножки гнул, брызговики отрывал, рессору ломал, но даже эту старушку на новые «Жигули» не променяю ни за что. А если взять Delica поновее, все проверить, подшаманить — лучшего и не надо.

Игорь, г. Мирный

"Автомаркет+Спорт" №25 27.06.03