Автомаркет + Спорт. Параллельные миры. Рай души. (Абхазия-Гагра.)

Давным-давно Бог раздавал всем людям землю, каждому народу досталась своя земля, всех Бог устроил, и сам радовался. Но вот к нему пришёл народ и сказал Богу, что про них-то он забыл. Стыдно стало Богу и сказал он, что за то, что я забыл про вас, я отдам вам ту землю, которую оставил для себя, — и подарил им край, который теперь называется АБХАЗИЯ.

(Кавказская легенда)

Сама природа постаралась, чтобы эта узкая полоска между синевой моря и утопающими в буйстве тропической зелени высоченными горами стала самым живописным местом на земле. Горы надежно защищают это райское место от северных ветров, а море придает не только неповторимый колорит, но и в сочетании с субтропической растительностью (о боже, чего тут только не растет — цитрусовые, магнолии, каштаны, кипарисы, десятки разновидностей пальм..) делает воздух просто пьянящим. И в красивой кавказской легенде нет ни капли преувеличения. Мне есть с чем сравнивать — объехал пол-мира, побывал едва ли не на всех популярных в России заграничных курортах. Но такого буйства природы, ласкового моря, обилия фруктов и сладкого вина не встречал нигде. Это Абхазия или, как ее называют, край Апсны — рай души. А точнее соседний с Россией и самый известный абхазский курорт — город Гагра. Наверное, сейчас это не только самый близкий к Иркутску (шесть часов чистого лета от Иркутска до Сочи и 22 километра пути от аэропорта), но, наверное, и самый доступный морской отдых на планете Земля.

О, МОРЕ В ГАГРАХ,
О, ПАЛЬМЫ В ГАГРАХ,
КТО ТАМ БЫВАЛ,
ТОТ НЕ ЗАБУДЕТ НИКОГДА

Извините за столь длинный подзаголовок, но ведь из песни слова не выкинешь. А популярна она была совсем недавно — всего-то 18 лет назад. Но то была другая эпоха — как нигде это понимаешь в Гагре. Тогда этот 80-тысячный городок для жителей 1/6 части суши был примерно тем же, что Монте-Карло, Атлантик-Сити и Лас-Вегас для всего остального мира в одном лице. Сюда за загаром, фруктами и знойными заезжими красавицами съезжалась вся элита страны Советов — от ответственных партийных работников до подпольных цеховиков-миллионеров и удачливых фарцовщиков. Наверное, это было единственное место в коммунистическом СССР, где жизнь кипела и можно было хоть на время отпуска почувствовать, что такое счастье. Лично у меня — а до 1985 года в Гагру я, тогда еще мальчишка — приезжал каждое лето, создавалось впечатление, что это еще и самое богатое место на всей огромной территории СССР: правдами и неправдами заработанные трудящимися всей страны деньги здесь текли рекой в карман тех, кому досталось счастье — жить в этом райском месте. Один мой местный знакомый признавался, что если он за сезон — с мая по октябрь — не получит доход в 20000 рублей, значит лето прошло впустую. Кто подзабыл — подобную сумму тогда можно было заработать года за три махания кайлом на морозе где-нибудь по пояс в грязи на БАМе или на промерзшей Колыме. В Гагре под ласковым солнышком для этого напрягаться особо было не надо: сдавай себе многочисленные апартаменты (ниже двух этажей каменные дома здесь не строили) отдыхающим да продай по осени весь урожай мандаринов и винограда — а они чуть ли не гектарами росли в каждом саду — дельцам от потребкооперации.

Все вокзалы в Абхазии заброшены, а пути проржавели и заросли травой. Зато едва ползущую раз в сутки электричку (другой транспорт не ходит), можно остановить как такси, подняв руку

В отличие от большинства советских граждан, проблема у гагринцев была не в том, как заработать деньги, а как их потратить: огромные дома с роскошными садами (особо горбатиться в них не надо — земля и климат здесь настолько благодатные, что, кажется, все — виноград, вишня, черешня, персики, инжир, груша, яблоки, фундук, каштаны — растет само собой — только успевай собирать), пара «Жигулей»-шестерок, румынские или финские гарнитуры здесь были едва ли не у всех. Дети учились преимущественно в престижных московских ВУЗах, а на что-то еще потратить большие деньги при социализме было невозможно. Большинство местных мужчин на зиму переезжали на постоянное место жительства в московские рестораны, но и там прогулять все деньги (к примеру, местные фотографы — «Девушка, девушка — золотой фото!» — зарабатывали за лето от 70000 соврублей) было сложно. Поэтому местным национальным видом спорта считалось откладывание денег на сберкнижку с неясными перспективами (когда началась перестройка, от этих денег — а большинство не успело их куда-нибудь вложить — не осталось ничего).

Когда-то вся большая советская страна завидовала гагринцам. Сейчас все наоборот — гагринцы (те, кто здесь остались — население города уменьшилось за 10 лет более чем в два раза) завидуют тем, кто живет в России.

Так получилось, что из-за службы в армии и поступления в университет я не был Гагре 4 года. Вернулся только в 1989 году — в свадебное путешествие. Когда увидел на въезде в город БТР и солдата с автоматом, у меня невольно на глаза навернулись слезы — здесь это выглядело так же кощунственно, как свежий погост у входа в ночной клуб. По большому счету мало что изменилось — но вот отдыхающих стало меньше, музыка в многочисленных прибрежных кафе тише, а атмосфера безмерного счастья напряженней. И тем не менее мы с женой опять стали приезжать в Гагру каждый год, а в июле 1992 года я пригласил сюда журналистов редакции, где тогда работал. Солнце по-прежнему светило ласково, шампанское и вино текли рекой, но в воздухе уже пахло грозой — едва мы вернулись домой, как на улицах Гагры загремели бои.

Кто не помнит — до 1992 года Абхазия входила в состав Грузии на правах автономии. Когда начался парад суверенитетов, абхазы (которых в республике было всего четверть населения — меньше, чем грузин и армян и ненамного больше, чем русских) решили выйти из состава Грузии и присоединиться к России. Вялотекущее противостояние продолжалось несколько лет, пока грузинские войска не решились атаковать республику. Началась страшная и неестественная для этих благоухающих мест война. Причем первой атаке была подвергнута именно Гагра — здесь с моря высадился грузинский десант, а в горах засели снайперы, которые сверху обстреливали весь город (сейчас таксисты при подъеме на смотровую площадку обязательно покажут их места засады). Те дни стали и, наверное, останутся самыми страшными в истории этого чудесного места. Массовая эвакуация российских отдыхающих и местных жителей, мобилизация под страхом смерти всех, кого можно было поставить под ружье и кто не успел убежать в Россию или Грузию, уличные бои (я нашел следы автоматных пуль на афишной тумбе при входе в парк), расстрелы и мародерство, сожженные дома (что греха таить, этим отличились обе стороны — те, кто в определенный момент владел городом). А когда военные страсти улеглись, и формально был подписан мир, Абхазия на долгие 9 лет была поставлена в условия блокады — пограничной, политической и экономической, которая по большому счету не снята до сих пор.

Как выжила республика — остается большой загадкой. Немногочисленная промышленность (производство сигарет, соков, вин, строительство) полностью встала, плантации чая, цитрусовых, табака — то, что составляло экономическую основу республики, сократились на 90 процентов. Десятки лучших в СССР санаториев — мечта совграждан, пустовали, многие были разрушены и разграблены. Смешно сказать, но до позапрошлого года государственная пенсия в республике была 5 (пять!) рублей (сейчас 60). У Абхазии как государства до сих пор практически нет никаких экономических отношений с внешним миром: все, что продается в местных магазинах, завозится частным порядком через единственное связующее с цивилизацией звено — границу на реке Псоу со стороны Сочи. Вплоть до прошлого года здесь не было и отдыхающих — за исключением местных жителей, попасть сюда гражданам России можно было только по весьма вескому основанию — скажем, на похороны. По большому счету до сих пор нет и транспортного сообщения.

Правда, в последние год-два таможенный режим несколько ослаблен. С прошлого года стали пускать туристов — причем по общегражданским паспортам и без всяких виз и сборов (впрочем, о либерализме здесь говорить рано, но об этом ниже). На абхазские достопримечательности стали организовывать экскурсии из Сочи. Поговаривают, что вот-вот может быть восстановлен аэропорт и прямое воздушное сообщение Сухуми-Москва. А пуск весной прямой электрички Сочи-Сухуми (которая теперь едет 8 часов вместо «советских» трех — пути, по которым за 10 лет не прошел ни один состав, находятся в разлагающемся состоянии, а все вокзалы заброшены) был воспринят как национальный праздник. Правда, это вызвало резкий протест со стороны Грузии — она по-прежнему считает Абхазию своей территорией, в Тбилиси есть даже абхазское правительство в изгнании.

А с кем же хочет быть сама Абхазия? Однозначно — только с Россией. Грузины (за исключением пожилых) покинули республику еще в 1992 году, а оставшееся многонациональное население на референдуме проголосовало за присоединение к России. Но не все в мировой политике так просто — согласно международным нормам нельзя вот так взять и просто присоединить к России спорную территорию, на которую претендует еще одна сторона. Какой будет статус у Абхазии в будущем, пока сказать сложно, но можно прогнозировать уверенно — она будет двигаться все ближе к России. А по другому и не может быть — практически все население Абхазии ...граждане России. По негласному распоряжению из Москвы при обмене паспортов СССР жителям республики выдают российские бланки. А интересы своих граждан любой президент и правительство призваны защищать.

Путешествие в Абхазию напоминает машину времени: на улицах здесь почти нет автомобилей, а те, что встречаются, преимущественно произведены в СССР до 1985 года. Из прибрежных кафе, как напоминание о лучших временах, звучат исключительно Abba, Boney`M, Baccara и средних лет Пугачева, а в магазинах можно встретить еще советскую «Пепси-колу» в стеклянных бутылках с синей наклейкой.

Из аэропорта Адлер города-курорта Сочи до пограничного поста на реке Псоу можно добраться на маршрутке или рейсовом автобусе (расстояние — примерно 7 км или 10 минут пути), но если вы уж выбрали такси, то цены могут варьироваться весьма широко — от 150 до 1000 рублей в зависимости от времени суток, наглости таксиста и вашего умения торговаться. Особняком стоят услуги «аффилированных лиц» — тех таксистов, которые могут подъехать непосредственно к посту, а не высадить вас за 800 метров — на стоянке перед приграничной зоной.

Пост у поселка Веселое (это западная граница Сочи, раскинувшегося на берегу Черного моря на 140 км — именно поэтому город-курорт внесен в книгу рекордов Гиннесса как самый протяженный) производит уже гнетущее впечатление на пребывающих в благостном состоянии путешественников — очереди, давка, крики, противотанковые ежи, колючая проволока, свирепые (слово суровые в данном случае было бы слишком мягким) пограничники. К чему такие строгости, ведь по другую сторону хоть и никем не признанная территория, но живут на ней поголовно граждане России. Да и, может, стоило бы нашим доблестным «зеленым фуражкам» бросить силы на обустройство других участков границы — перейти ее вброд по реке в непосредственной близости от поста нет никаких проблем. Пока же все силы брошены на собирание дани с абхазских челноков (иначе как мародерством такие действия в отношении бабушек-дедушек, везущих в Россию фрукты и возвращающихся с нехитрым российским провиантом, не назовешь) и некоторых рассеянных россиян. Так, один из соседей по санаторию пожаловался, что у него на посту отобрали энную сумму в российских рублях — под предлогом, что он не внес ее в таможенную декларацию. Человек этот много раз приезжал в Гагру до войны и даже не мог предположить, что здесь нужно заполнять какие-то декларации — во времена СССР с обеих сторон магистрали стояли только посты ГАИ и даже скорость не ограничивалась — я не припомню, чтобы хоть раз здесь притормаживал.

Но если вы прошли эту «зачистку», то, преодолев 50-метровый мост через речку Псоу, ставшую водоразделом между Россией и Абхазией (КПП с абхазской стороны уже формальность), вы попадаете в совершенно другой мир. На стоянке такси — поголовно «шестерки» и «двадцать четверки», самой молодой из которых лет 20. Кстати, немногочисленный автопарк Абхазии на 90 процентов состоит из машин, купленных во времена СССР, а «новые абхазцы» практически поголовно покупают Mercedes в 124-м кузове за $3000-4000 — это считается верхом крутизны. Если же вы увидите на дорогах какую-то более-менее современную машину или даже «Жигули» с невыцветшим кузовом, то наверняка она будет с российскими номерами (в Абхазии по-прежнему действует советский стандарт номерных знаков — серия, четырехзначный номер и принадлежность к территории прописными буквами — ну, к примеру, в4455АИ). Немногочисленный парк маршрутных такси (проезд от Псоу до Гагры стоит 15, на такси 100-200 рублей) состоит из перекошенных и припавших на зад РАФиков. Причем все они почему-то покрашены какой-то тускло-синей, явно не автомобильной краской, больше напоминающей известку.

Вообще, машин на дорогах здесь немного. На 15-километровом участке от Псоу до Гагры — а ведь это единственная и главная автомагистраль Абхазии, соединяющая ее столицу Сухуми с Россией, нам повстречалась всего лишь пара десятков автомобилей. В самой Гагре опять же по протянувшейся во всю ее 12-километровую длину единственной магистральной улице (раньше проспект Руставели, теперь улица Нартаа) запросто можно разгуливать прямо по проезжей части — машин не больше, чем в сибирской глубинке.

Зато кого на дорогах много, так это гаишников. Как и во времена СССР, работа в ГАИ считается едва ли не самой престижной и весьма доходной. Попасть на работу в ГАИ в Абхазии так же сложно, как, скажем, в России в преуспевающий банк или офис нефтяной компании. Причем на работу (как и на все руководящие должности) берут только представителей коренной национальности. Правда, как они перемещаются, осталось загадкой — за 10 дней в Гагре «гаишную» машину — просевшую «шестерку», удалось увидеть лишь раз.

Несмотря на то что доходы в Абхазии отличаются от российских на порядок (зарплата продавца или врача 500 рублей, при заработке в 1000 рублей ты уже считаешься преуспевающим человеком, а получая 3000 — столько платят только в учреждениях под юрисдикцией России, например, в одном военном санатории — уже богатым), штрафы (как и ПДД) российские. Машин мало, гаишников много, поэтому одну машину останавливают сразу несколько человек. И это не журналистское преувеличение. Когда мы ехали на горное озеро Рица (штамп советских времен — «жемчужину Кавказа»), откуда-то из-за скалы выскочило сразу «три палки». И если на всех курортах мира машины с туристами пользуются определенным иммунитетом, то в данном случае водителя нашей «шестерки» мурыжили минут 20. И в результате отпустили с миром, посадив в машину попутчика, кого-то из своих — несмотря на то что в автомобиле уже было пятеро взрослых и двое детей. Впрочем, под конец пути «старушка» все же не выдержала часового подъема по узкой горной дороге при 30-градусной жаре и с перегрузкой. Последние два километра мы ее заносили едва ли не руках, останавливаясь через каждые 300 метров и поливая бензонасос водой из холоднющей горной речки — благо, она течет прямо рядом с дорогой.

Остается только удивляться, как местным жителям удается поддерживать свои автомобили в боевом состоянии. Единственный на всю Гагру магазин автозапчастей больше напоминает музей раритетов — панель от «408-го» «Москвича», руль от «Победы», сиденья от «копейки», какой-то реликтовый насос. Конечно, определенную роль здесь играет мягкий климат, ведь в Гагре зимой 5 градусов тепла считается жутким холодом, а снег бывает раз в 10 лет. То же и с асфальтом — последний раз дорожные работы здесь проводились еще во времена Горбачева, но тем не менее выбоин и трещин нет. Правда, сам асфальт выцвел настолько, что при взгляде с высоты больше напоминает искусственный лед. Все дорожные знаки в Гагре трудноразличимы, так как самому «свежему» уже за десяток лет. А вот маршрутные указатели выглядят посвежее — просто когда-то все надписи в Гагре были на трех языках — абхазском, грузинском и русском. Естественно, что сейчас все грузинские буквы мистическим образом исчезли — даже те, которые были выбиты на века в камне. Единственное место, где я увидел грузинский алфавит — надгробия на старых могилах на кладбище. Есть в Гагре и несколько светофоров — они второй десяток лет не работают, зато служат прекрасным ориентиром для приезжих.

Вопреки ожиданиям, бензин на местных АЗС стоит не дороже, чем в России (то же самое можно сказать и о ценах на весь остальной российский импорт — непонятно почему, ведь в товар должны быть заложены дополнительные транспортные и «таможенные» расходы). Еще пару лет назад горючее на заправки возили «челноки» — на «шиньонах» в 20-литровых канистрах, но с недавних пор республика обзавелась собственным «бензовозом». Сами АЗС «совкового» типа, они не модернизировались со времен СССР. Правда, есть пара совсем простеньких, но более-менее современных АЗС.

Цены в Гагре просто умиляют. Когда таксист нас провез из одного конца города в другой — на рынок, и попросил за это 40 рублей, я все же дал ему 60, объяснив, что у нас столько берут просто за посадку. Овощи- фрукты на рынке стоят 7-15 рублей, черешня 25-45, персики 30-50, яблоки 7-15, полуторалитровая бутылка домашнего вина 50-60 рублей, 100 граммов чачи в кафе (для тех, кто не знает — виноградной водки) — 5 рублей. Койко-место в частном секторе — 100 рублей в сутки, иногда даже с питанием. За 2000 рублей наши знакомые сняли хорошую двухкомнатную квартиру на 10 дней «под ключ». Место в санатории с полным пансионом и лечением обойдется рублей в 400-900 в сутки. Когда мы с друзьями детства плотно посидели до утра вшестером в кафе (шашлык, хачапури, хинкали, салаты-малаты, вино, водка, пиво — и все это с кавказским изобилием), я по иркутской привычке рассчитывал заплатить (лет 10 назад это было бы оскорблением для хозяев, но сейчас у них элементарно нет денег) тысяч пять. Когда официантка принесла счет на 800 рублей, я от избытка чувств дал ей 200 рублей на чай — она посмотрела на меня так нежно, как будто я предложил ей выйти за меня замуж. При этом сами гагринцы жалуются на жуткую дороговизну в этом году. Что поделать — обратная сторона туристического бума!

А он действительно наступает! В прошлом году первых робких отдыхающих приняли 7 сохранившихся за время войны и блокады гагринских санаториев и домов отдыха — в этом году в сезон в них уже не было свободных мест, а общий поток туристов настолько вырос, что с ним не стал справляться пограничный КПП — сюжеты об этом не раз показывало российское телевидение.

Правда, надо заранее отдавать себе отчет, зачем вы едете в Абхазию? Если просто покупаться в море, подышать пьянящим воздухом, в котором смешались ароматы кипарисов, магнолий и цитрусовых (вот загадка природы — в 30 километрах отсюда в Сочи мандарины уже не растут) и совершенно нет примесей бензина и прочей гадости, поесть настоящих фруктов (а не те суррогаты, что привозят в Иркутск — в Гагре больше суток плоды не живут, а на рынке продают только то, что сорвано утром) — вам сюда. Если за современным сервисом и туристической инфраструктурой, то лучше поехать в Турцию: даже люксовые номера здесь безнадежно морально и физически устарели, питание напоминает в лучшем случае хорошую советскую столовую, а персонал в глаза не видел современных средств отельной гигиены.

Гагринские санатории — это прошлый век. Причем в буквальном смысле слова: Ленин в фойе, красные ковровые дорожки, дубовый паркет и соответствующий уровень сервиса (как бы ни старался персонал, но одного этого мало). В городе из всех развлечений есть только аквапарк с двумя горками и бассейном с морской водой — в той же Турции это бы постеснялись назвать столь громким словом. Нет ни кинотеатров (все три имеющихся заброшены и полуразрушены), ни дискотек, ни концертов. В запустении самый, наверное, лучший и уютный в СССР Приморский парк — там, где в фонтанах плавали белые лебеди, теперь в болотцах квакают лягушки, а дорожки, где разгуливали павлины, поросли бурьяном. Во всем огромном парке действуют лишь теннисные корты да небольшой ресторан. Правда, потихонечку открываются небольшие уютные кафешки — пусть их не так много, как на средиземноморских курортах, но вкусно и недорого покушать или просто «плотно посидеть» вечером здесь можно всегда. Плюс обильная экскурсионная программа — Новоафонские пещеры, озеро Рица, Сухум, мыс Пицунда, гора Мамзышха, Гагский водопад, походы в ущелья. А лучше всего в Гагру приезжать на автомобиле — здесь есть куда съездить, а горные пейзажи просто фантастичны.

И плюс традиционное кавказское гостеприимство. Только здесь вас могут совершенно бесплатно подвезти на машине, каждый встречный-поперечный будет спрашивать, как вам отдыхается, а уж если будете жить в частном доме, наверняка будут и долгие душевные посиделки, и по-кавказски изобильный стол, и обязательно море самого лучшего в мире домашнего вина, и длинные, цепляющие за самую глубину души тосты.

Две самых страшных проблемы здесь — вода и электроэнергия. Первую, и только холодную, в многоквартирные дома (в них во времена СССР успели переселить добрую половину города) подают всего на несколько часов — утром и вечером. Да и то поступает она не выше 5-го этажа, а дома в городе в основном 9- и 17-этажные. Говорят, что у людей, которые живут выше, в квартирах приспособлены чуть ли не железнодорожные цистерны, в которые с установленных во дворе колонок носят воду. Так что подъем полных ведер с водой по лестничным клеткам здесь стал чуть ли не национальным видом спорта. В связи с этим стоимость недвижимости сильно различается в зависимости от этажности — если 2-х комнатная квартира на нижних этажах стоит 4000-5000 долларов, то на 17-м такая же — долларов 800-1000. К слову, многие квартиры на верхних этажах заброшены и вид снаружи имеют неприглядный — окна выбиты, стены исцарапаны. В частных домах проблема воды частично решена установкой собственных источников, поэтому тем, кто едет на отдых, лучше все же останавливаться здесь, тем более, что есть летний душ, а у самых продвинутых хозяев даже бойлер. Стоимость проживания в частных домах почти такая же, как в квартирах, но вот на рынке недвижимости они стоят гораздо дороже. Один сосед по санаторию признался мне, что прикупил по случаю 8-комнатный дом с садом чуть ли не в гектар («хозяйка» 10 тонн мандаринов снимает!») в пригороде Гагры за 20000 долларов. Скупка недвижимости туристами в этом году идет весьма активно, ведь квартиру или дом здесь можно купить за деньги, которые многие россияне берут на отдых «на карманные расходы». При том что примерно такой же дом в 30 километрах отсюда — в Сочи, будет стоить раз в 15 дороже. Представляете, как обогатится этот человек, если сближение Абхазии и России будет продолжаться (а обратного пути, похоже, нет).

Электроэнергия со стороны России в Абхазию подается регулярно, но местные коммуникации настолько изношены (как и все остальное, они уже второй десяток лет пребывают в заброшенном состоянии), а потому аварии на сетях случаются минимум раз в неделю, а света не бывает до 5 дней. За наше пребывание в Гагре такое случилось раз — энергии не было больше суток. Правда, в санатории не было только света — кухня работала, вода подавалась (для Гагры роскошь — но здесь постоянно была даже горячая вода) от резервного дизеля. Для нас это была настоящая романтическая ночь — пронзительная тишина, нигде ни огонька, с балкона — только силуэты кипарисов и непроглядная даль моря! Когда включили свет, мы гуляли по центру города и все поняли по многоголосому «Ура!». Местные жители, попадавшиеся навстречу, громко и радостно кричали «Свет дали, свет дали!». Все это напоминало небольшой карнавал. Сами гагринцы по этому поводу мрачно шутят: «Мы живем от ура до ура».

А еще в Гагре нет никаких современных коммуникаций — время как-будто остановилось. Здесь имеют весьма смутное представление, что такое Internet, E-mail или DVD. Многие «живьем» не видели даже компьютер. Нет и привычных нам «обменников» — поменять имевшиеся доллары на рубли (а все расчеты здесь только российскими деньгами) оказалось большой проблемой. Знакомые подсказали, как найти нужного человека на рынке. Про евро здесь вроде как слышали, но пока не видели. На единственном обнаруженном на рынке газетном прилавке предлагали только «Правду» и «Советскую Россию», да какую-то муру из серии «Внук съел бабушку». Кстати, отсутствие свежей прессы стало серьезным испытанием — я искренне считаю, что человек отличается от обезьяны еще и тем, что первый утром покупает газету, а примат нет. В Гагре по сути нет и телевидения — три российских канала (ОРТ, РТР, НТВ) «ловятся» с отвратительным качеством, и телевизор мы не включали. Можно в этом найти и свою прелесть — отдохнуть от потока негативной информации. Зато нет проблем с мобильной связью — благодаря близости с Сочи нормально «ловится» Кубань GSM.

И вопреки всем слухам — здесь абсолютно безопасно. Самый популярный вопрос, который мне задавали до и после поездки: «Не страшно?». Страшно у нас, а в Абхазии хорошо! Преступность в Абхазии есть, но в силу местного менталитета и малого населения республики (здесь едва ли не все друг друга знают) ее гораздо меньше, чем в России. По крайней мере, сами абхазцы всегда боятся за своих родственников, которые едут по делам в Россию — «у вас там убивают, грабят, насилуют, а у нас тут спокойно». Туристы вообще считаются здесь неприкосновенными. Мой друг детства, а ныне положенец, контролирующий местный рынок, признался мне, что инцидентов с приезжими не бывает в принципе, «а если кто нашего гостя обидит — мы того шакала найдем и сами порвем». Ну представьте, стали бы вы гулять в 11 часов вечера в иркутском ЦПКиО с крупной суммой денег (что поделать, в санатории не было сейфа, а балкон в номере мы постоянно оставляли открытым, чтобы комната пропиталась морским воздухом), цифровым фотоаппаратом и видеокамерой. Мы же в таком виде свободно разгуливали с женой и дочерью по заброшенному Приморскому парку.

...А после Гагры мы поехали в Турцию. Там было все, чего нет в Абхазии — шикарный пятизвездочный отель, роскошный номер, обильный «шведский стол» круглые сутки, ночной клуб прямо в гостинице, спутниковое телевидение, благоустроенный пляж с центром водных развлечений, дайвинг, куча бассейнов. И много чего еще, что мы воспринимаем под понятием «современный отдых». Но когда меня спрашивают, где понравилось больше, я отвечаю — в Абхазии.

Параллельные миры
Абхазия - Гагра

РАЙ ДУШИ

Параллельные мирыАбхазия - Гагра

РАЙ ДУШИ

Параллельные миры
Абхазия - Гагра