|
Мотошкола
Обслуживание и ремонт японского мотоцикла
Наконец-то вы стали счастливым обладателем мотоцикла! Что
же делать дальше? Садиться на мотик и — газу до отказу? Погодите. «Японец» будет
служить вам долго только в одном случае — если вы не поленитесь и начнете за ним
хорошенько ухаживать. Современный мотоцикл точно такой же сложный агрегат, как и
автомобиль. Тут свои тонкости.
Если вы счастливый обладатель новенького «японца», то впереди у вас обкатка. Она
просто необходима в том случае, если вы хотите, чтобы мотоцикл радовал вас
долгие годы. Даже при суперсовременных технологиях обработки деталей они все
равно нуждаются в притирке. Поэтому первую тысячу километров гонять не стоит —
необходимо открывать газ лишь наполовину на любой передаче. Если у вас перед
глазами тахометр, половина шкалы для вас предел. Конечно, вы можете пренебречь
этим правилом, однако это может сказаться на приработке компрессионных и
маслосъемных колец, и позже ваш мотоцикл начнет «подъедать» масло. Необходимо
избегать продолжительных прогулок по автомагистралям и почаще менять режимы
работы двигателя. Необходимо давать движку отдохнуть — примерно через каждые
сорок минут езды стоит остановиться и дать двигателю остыть, особенно, если
двигатель с воздушным или воздушно-масляным охлаждением. Специалисты не
рекомендуют проводить обкатку на синтетике — лучше залить минералку, которую
необходимо поменять на хорошее масло через тысячу километров пробега. Вообще,
идеальной трассой для обкатки являются серпантины — здесь вы почаще щелкаете
коробкой передач, часто пользуетесь тормозами (они тоже нуждаются в притирке), а
кроме того, извилистая дорога и множество поворотов позволят вам быстрее
обкатать новенькие шины — должен стереться верхний, более скользкий слой резины,
и шина начнет «держать дорогу». При маневренной езде быстрее сядут на место и
подшипники, особенно это касается рулевой колонки — через тысячу километров их
нужно подтянуть. Через пятьсот километров нужно осмотреть цепь — новенькая
вытягивается в течение первых тысяч километров, подтяните ее и смажьте. Если
привод на заднее колесо осуществляется карданом — через тысячу километров
обязательно поменяйте масло — оно опасно насыщается металлической стружкой.
Если вы купили second-hand, не пренебрегайте обкаткой
— прежний владелец мог перед продажей отремонтировать мотоцикл,
поставить на него новые запчасти, так что обкатка лишней не будет. Когда
аппарат проходит обкатку, привыкайте к нему и вы, а пока не возите на
нем тяжелый багаж и пассажиров.
С second-hand все намного сложнее: к сожалению, почти
у всех продавцов подержанных мотоциклов вся предпродажная подготовка
заключается в покраске. Я не шучу. О том, что у пяти-шестилетнего
мотоцикла нужно менять расходные материалы, многие продавцы, по-моему,
даже не знают, а может, просто экономят, перекладывая настоящую
предпродажную подготовку на плечи покупателя. «А где у него находится
воздушный фильтр?» — как-то наивно спросил я, пробуя на удобство посадку
маленькой «Хонды»-чоппера в одном из мотосалонов. «А я не знаю!» —
честно ответил мне продавец.
Итак, если вы купили second-hand, необходимо провести
настоящую ревизию. Если вы решили обслуживать мотоцикл сами, то вам не
обойтись без набора головок и шестигранников, кроме этого понадобится
свечной ключ — длинный торцевой на «16».
Итак, приступаем. Во-первых, масло. Оно светлое? Это ни о чем не
говорит. Двигатель мотоцикла подвергается еще более тяжелым нагрузкам,
чем мотор любого серийного автомобиля, поэтому не жалейте денег. Масло
должно быть СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ МОТОЦИКЛОВ! Каждая уважающая себя компания
производит такие линии: Motul, Texaco, Liqui Moli, Castrol, «Лукойл».
Масло, выпускаемое для мотоциклов, резко отличается от автомобильного
масла — в нем намного больше специальных присадок, обеспечивающих
минимальный износ двигателя. Предпочтение нужно отдать синтетике и
полусинтетике — вязкость SAE 10W40 прекрасно подойдет для жаркого лета,
а SAE 5W40 — для прохладной весны и осени. Даже если ваш байк подъедает
масло, вам за глаза хватит, если купите на лето пятилитровую канистру
(при условии, что кубатура мотоцикла не превышает литра). Если вы купили
мотоцикл с двухтактным двигателем — не лейте в него масло от «Жигулей»!
Лить некачественное масло в двухтактник — верный способ в рекордно
короткий срок угробить движок — потом не обойтись без капиталки.
Пощадите собственный карман, тем более, что в магазинах Иркутска и
Ангарска не проблема найти специальное масло для двухтактных двигателей,
тот же Motul, например. Сложнее найти масло для четырехтактных
мотоциклов. Подскажу — каждую весну в мотосалон «Альпиндустрия-Байкал»
(ТЦ Автоград, пав. №8) привозят партию Liqui Moli для мотоциклов — в
марте-апреле его купить еще можно. В мае уже проблематично, разбирают. В
прошлый год лично я опоздал, поэтому пришлось долго кусать локти, пока
московские друзья не подсказали выход — воспользоваться автомобильным
маслом для форсированных двигателей — количество присадок в этих маслах
приближается к мотоциклетным. Езжу на полусинтетике Texaco-экстра, пока,
тьфу-тьфу, не жалуюсь, но весной обязательно заменю на Liqui Moli.
Специалисты рекомендуют менять масло каждые 6-10
тысяч километров пробега. Как заменить масло? Необходимо установить
мотоцикл на горизонтальной площадке без наклона. Заведите и прогрейте
двигатель, под пробку слива подведите емкость и осторожно открутите
пробку. Чтобы масло сливалось быстрее, открутите пробку заливной
горловины. На эндуро откройте слив в раме или в масляном бачке, а также
не забудьте, что под фильтром-стаканом на раме эндуро может быть еще
одна пробка — ее тоже нужно отвернуть и слить примерно 150 граммов
отработки. Оцените отработку — если стружек многовато, стоит промыть
двигатель — купить промывку, залить ее в двигатель и погонять движок 3-5
минут на холостых оборотах. Ни в коем случае не нужно ездить на
промывке! Потом надо слить промывку и приступить к поиску масляного
фильтра. Вряд ли его меняли с момента выхода мотоцикла с завода. Он
бывает двух типов. Одноразовый накручивающийся фильтр монтируется на
резьбовом штуцере снаружи двигателя. Его трудно снять. Существует
спецключ, но его сложно найти. Чаще всего приходится использовать
заостренный стержень, которым пробивается стакан фильтра на глубину в
8-10 миллиметров. Не пробивайте стакан фильтра по центру — опасайтесь
повредить резьбу штуцера. Дальше стержень используется как рычаг. Если у
вас нет гаражной закалки, лучше обратитесь к механику или почитайте
специальную литературу. Легче с картриджным фильтром — он многоразовый,
находится внутри двигателя. На его местоположение укажет круглая крышка
на картере диаметром 8-10 сантиметров. Он довольно легко вынимается. На
эндуро может быть два фильтра, кроме того, дополнительный фильтр может
быть установлен на раме. Чтобы купить новый фильтр, вам нужно знать его
маркировку. Если у вас возникли проблемы с покупкой фильтра — промойте в
бензине старый, высушите и, делать нечего, ставьте на место. Если есть
возможность — установите новый фильтр, а потом залейте свежее масло —
необходимый объем обычно указан на картере рядом с заливной горловиной.
Если вы еще не залили необходимый объем, а щуп или окошечко в двигателе
показывают, что уже достаточно, закройте пробку и заведите движок на
две-три минуты. Часть масла разойдется по двигателю. После этого вы
сможете залить остатки масла.
Второе — проинспектируйте систему охлаждения, если
таковая имеется. Лучше будет, если вы ее промоете, но в любом случае
необходимо заменить антифриз. Сливное отверстие находится обычно на
помпе. Чтобы все аккуратно слить, отворачиваем и пробку заливной
горловины. При заливке антифриза нужно быть особо внимательным, чтобы не
завоздушить систему охлаждения — на многих мотоциклах установлены
специальные штуцеры для выпуска воздуха.
Третье — воздушный фильтр. Чаще всего находится под
сиденьем в пластмассовом корпусе. Для его инспекции придется снять
сидение. Открываем крышку корпуса и внимательно оглядываем фильтр. К
сожалению, к нам часто везут «подлеченные» иномарки, реальный возраст
которых 10-15 лет. Что может быть с несчастным поролоновым фильтром за
эти долгие годы, даже представить себе страшно, поэтому нужно быть
осторожным при вынимании таких фильтрующих элементов — не насорите. За
двадцать лет поролоновый фильтр просто обязан был разложиться. Если он в
порядке, его тоже можно промыть в бензине, пропитать специальным маслом
для воздушных фильтров и поставить обратно. То же самое можно проделать
с более долговечным бумажным фильтром (его не нужно пропитывать маслом).
В противном случае фильтрующий элемент нужно заменить. Неприятности с
покупкой нового фильтрующего элемента могут возникнуть лишь в том
случае, если вы не знаете, как он выглядит (например, фильтрующий
элемент вообще может отсутствовать), и не знаете его маркировки.
Четвертое — цепь. Обязательно очистите ее от грязи и
смажьте хорошим трансмиссионным маслом, а потом сотрите излишки ветошью.
Если цепь o-ring, х-ring, z-ring (а других, более старых, я, честно
говоря, и не видел), постарайтесь, чтобы масло попало в крохотные
сальнички, установленные в каждом сочленении цепи. Не мойте ее в бензине
— это повредит сальникам. Существуют специальные баллончики для смазки
цепи, но в Иркутске их пока нет, поэтому «дедовский» способ смазки —
единственное, что пока можно предложить. Цепь необходимо смазывать
каждые пятьсот-шестьсот километров при езде по шоссе и каждые
двести-триста километров при езде по бездорожью. Кроме того, каждые 500
км обязательно нужно контролировать ее натяжение. Сделать это просто —
необходимо нагрузить мотоцикл так, чтобы оси ведущей и ведомой звездочек
оказались на одной горизонтальной линии. Попробуйте рукой натяжение
нижней ветви цепи — она не должна отклоняться вверх или вниз более чем
на 15 мм. Провисла? Подтяните. Если цепь ржавая или растянута — не
миновать ее замены. При растянутой цепи некоторые байкеры из экономии
убирают два звена и переклепывают цепь, но делать этого не стоит — такая
«обновка» моментально съест шестерни. Лучше купить новую. В зависимости
от производителя цепь может стоить от 120 до 240 у. е. Качественная цепь
может проходить от 10 до 20 тысяч километров.
Будет лучше, если вы внимательно проинспектируете
сальники вилки. Если вилка начала «потеть», то нужно их срочно менять.
Внимательно присмотритесь к шинам — глубина
протектора не должна быть меньше 0,8 мм. Ни в коем случае на резине не
должно быть микротрещин. Какие шины покупать взамен, если резина пришла
в негодность? Присмотритесь внимательнее — где-нибудь на мотоцикле
обязательно установлена табличка или наклейка (обычно она прикреплена к
маятнику), на которой указано, какие шины с какими индексами должны быть
установлены на мотоцикле. Там же указано и необходимое давление. Не
нашли? Тогда отталкивайтесь от того, что есть — присмотритесь к
маркировке шин. Например: 100/90-17 55S. Что это означает? Это означает,
что шина имеет ширину 100 мм, ее высота составляет 90% от ширины,
посадочный диаметр обода составляет 17 дюймов. 55S говорит о том, что
шина может выдержать нагрузку в 218 кг и рассчитана на скорость не более
180 км/час. Индексы скорости в км/час: P-150, Q-160, R-170, S-180,
T-190, H-210, V-240, W-270. Индексы грузоподъемности в кг: 50-190,
51-195, 52-200, 53-206, 54-212, 55-218, 56-224, 57-230, 58-236, 59-243,
60-250, 61-257, 62-265, 63-272, 64-280, 65-290, 66-300. Если на
маркировке шины есть значок «-» — это означает, что шина диагональная,
если «R» — более современная радиальная. Не рекомендуется, а во многих
странах даже запрещено устанавливать на переднее колесо радиальную, а на
заднее колесо диагональную шину — это опасно. Наоборот, радиальную
заднюю можно совмещать с диагональной передней шиной. Но лучше всего
устанавливать покрышки одинаковой конструкции. На боковине шины часто
нанесена стрелка — она указывает направление необходимого вращения шины
(если перевернете шину, то отвода воды с протектора в дождь не будет, и
шина не обеспечит достаточного сцепления с мокрой дорогой), тут же
написаны данные о необходимом давлении. Давление необходимо проверять
каждую неделю — езда как на спущенных шинах, так и на перекачанных
опасна для водителя. Резина покрышек не терпит озон и масло. При покупке
не ошибитесь — помните, какие шины стоят на вашем мотоцикле — камерные
или бескамерные. После того как заменили резину, обязательно
отбалансируйте колеса.
Если на вашем мотоцикле установлен новый аккумулятор
— берегите его пуще глаза. Нового с ходу в Иркутске не купите —
большинство мотоциклетных аккумуляторов, которые продаются, имеют малую
емкость — 7-9 ампер-часов. Это означает, что они, во-первых, очень
быстро сядут, а во-вторых, не смогут прокрутить кубатурный двигатель.
Отечественный не стартерный стандартный аккумулятор можно устанавливать
разве что на «четвертушки» — но и тогда не факт, что посреди сезона вам
не придется его подзаряжать, а то и вовсе заменять на новый. Стартерный
японский аккумулятор вам придется заказывать. Я надеюсь, что этим летом
ситуация изменится к лучшему.
И еще — вам обязательно нужны запасные свечи. Они
могут выходить из строя, если не отрегулирована система питания — при
излишне обогащенной смеси, переливе они могут вылететь буквально за
несколько километров. Чтобы узнать маркировку, их нужно вывернуть — для
этого придется снять бак (компоновка у «японцев» очень плотная, поэтому
не удивлюсь, если перед этим вам придется снять сиденье), потом
аккуратно снять наконечники и вывернуть длинным торцевым спецключом
свечи. Иногда кажется, что сделать это довольно сложно — мешает рама и
проводка, однако после нескольких тренировок вы поймете, что это не
трудно. Заворачивать свечи нужно как на автомобилях-иномарках — главное
не переусердствовать и не перетянуть. Ни в коем случае нельзя ставить
свечи с меньшим калильным числом — электрод такой свечи может запросто
расплавиться, и задиров на стенках цилиндров вам не миновать. Если вы
купили уже хоженный мотоцикл, обязательно прокачайте тормоза. Подробно
останавливаться на этом не буду, так как лучше, если это сделает опытный
механик. Обязательно поменяйте тормозную жидкость.
Конечно, вас интересует, во сколько может вылиться
все это удовольствие? Цена расходников зависит от фирмы-производителя.
Если запчасти китайские — цена одна, если оригинальные японские или
европейские — совсем другая. Существующее мнение о том, что запчасти на
мотоциклы дешевы, нужно забыть. Резина Dunlop обойдется владельцу
чоппера примерно в 250-300 долларов. Та же резина, но от тайваньского
производителя King Tiger, обойдется уже значительно дешевле — примерно в
100 долларов. Свечи стоят от 4 у.е. Цепи — от 120 до 240 у.е., если вам
еще нужны звездочки — придется выложить еще 100-150 «зеленых». Тормозные
колодки стоят от 10 у.е. (Китай) до 30, сальники на вилку — примерно
20-30 у.е., масляный фильтр — 6-16 у.е. От 10 до 50 у.е. стоит воздушный
фильтр. Очень рекомендую изделия фирмы Vesrah — расходники соединяют в
себе японское качество и весьма приемлемые цены. Для того чтобы продавец
точно знал, чего вы от него хотите, вы должны указать марку мотоцикла,
год выпуска, номер рамы и двигателя, а также маркировку необходимой вам
запчасти (последнее необходимо не всегда, опытные продавцы определяют,
что вам нужно, по компьютерной базе данных).
Вы решили, что раз цена на расходные материалы
невысока, то дешево стоят и остальные запчасти? Поспешу вас разочаровать
— цены на оригинальные запчасти кусаются. Иногда проще купить еще один
мотоцикл, чем покупать к нему, например, новые карбюраторы (от 400-500
у.е. штука) или амортизаторы (600 у.е.).
Где можно купить расходные материалы и запчасти в
Иркутске? Во-первых, обратитесь в мотосалон «Музыка ветра» (ул.
Красноказачья д. 9 А), где можно заказать запчасти, хотя владелец салона
предупредил меня, что это дорого. Во-вторых, можно обратиться в
мотосалон «Альпиндустрии» — меня там уверили, что доставят на заказ
любые запчасти. Кроме того, салон активно расширяет ассортимент
комплектующих, например, здесь можно купить свечи. Свечи можно
приобрести и в магазине «Автон» на ул. Байкальской. Но лучше, если вы
закажете запчасти кому-нибудь из знакомых, которые ездят в Москву,
Владивосток или Новосибирск — это будет и дешевле, и быстрее. Найти
необходимые адреса магазинов вам помогут Интернет и журналы,
специализирующиеся на мотоциклах, в них всегда есть реклама салонов. В
Москве рекомендую «Мистер Мото» — этот магазин расположен справа от
памятника «Рабочий и колхозница», недалеко от станции метро ВДНХ, на
подземной автостоянке — здесь большой выбор расходников и невысокие
цены. Нет знакомых? Тогда кричите SOS байкерам — у многих из них есть
парочка друзей, которые занимаются поставкой запчастей.
Вы не механик и возиться с обслуживанием мотоцикла
вам некогда? Тогда вам придется обратиться в сервис. К сожалению,
большинство поставщиков мототехники считают, что специализированные
сервисы открывать еще рано — мол, мало еще «японцев» бегает по дорогам
области, поэтому обслуживание мотоциклов — это либо побочный бизнес
автосервисов, либо им занимаются мастера-самоучки, с которыми я не
рекомендую связываться — неужели вам захочется, чтобы вашего красавца
ремонтировали в гараже «на коленке»? За определение неполадки с вас
попросят примерно 30 у.е., переборка цилиндро-поршневой группы выльется
в 200 у.е., покраска одного элемента обойдется в 200 у.е. Можно
обратиться в «Автосервис на Космическом» (тел. 205-000), для этих ребят
мотоциклы — хобби. Если за какие-то работы не возьмутся, обязательно
подскажут, кто может вам помочь. Существует еще один сервис, в котором
работают фанаты мотоциклов, но в процессе подготовки статьи произошел
казус — как раз в это время ребята переезжают, и мне сказали, что новый
адрес будет известен только через неделю. На мой взгляд, это не только
самый доступный, но и самый надежный сервис, полное обслуживание
(прокачка тормозов, замена масла и фильтра, замена воздушного фильтра,
замена антифриза) обойдется в 1400 рублей вместе с расходниками. К тому
же байкеры, которые там работают, занимаются японскими мотоциклами уже
лет семь. Как только будет известен новый адрес, я сразу же сообщу о
нем. Ведь наш разговор еще не закончен. Хорошей дороги вам и вашему
мотоциклу!
Майкл СТЕПЛЕР
"Автомаркет+Спорт" №10 12.03.04
|
