Большое путешествие

Cоль земли

хакасия

Отчего же в разгар лета так холодно? Мы сидим на берегу озера Шира, прижавшись друг к другу, и постукиваем зубами от холода. Старожилы говорят, что такого холодного лета здесь не было лет пятнадцать. Что же мы здесь делаем, когда у нас дома, в Иркутской области, стоит тридцатипятиградусная жара?

Нас сманило ласковое название — Хакасия. Только прислушайтесь: Хакасия... Словно котенок язычком лижет. А уж заверения знакомых, что здесь замечательный мягкий климат, растут абрикосы, яблоки и арбузы, вовсе отмели в сторону сомнения: решено, едем!

Мы отправились в путь, как всегда, на двух мотоциклах. Мой муж, Алексей Соловьев поехал на своем верном «Урале-Соло», а я на маленьком «япончике» «Кавасаки-Эллиминаторе». Отчего-то все, кто пересаживается с русских мотоциклов на японские, не скрывают своего восторга — вот это, мол, техника. Меня же «япончик» вначале не особо радовал — 250 кубиков все же слабее 650-ти. К тому же я никак не могла привыкнуть к шестиступенчатой коробке передач. В статье в журнале «Мото» про этот мотоцикл было сказано так: «Подарите его своей девушке, она точно будет в восторге!» Я в восторге не была. Удивила и порадовала маневренность и отличная динамика от 80 км/час до 130 км/час. Обгон на таком мотике не проблема — все же 40 «лошадок». В первый день отмахали до Ука и заночевали в палатке.

Утром проснулись не в настроении — Алексей отравился пельменями в придорожном кафе. Хорошенькое начало! По идее, должна была отравиться и я, но я вечером приложилась к заветной фляге с коньяком. Алексей гордо отказался. Не надо было откалываться от коллектива! Пришлось добраться до ближайшего мотеля и отлежаться. Нам повезло — ближайшим мотелем оказался кемпинг «У Петра»: кафе с отличной кухней, магазин с аптечным отделом, душевая и гостиница с номерами люкс — телевизор, душ, туалет, кондиционер. Что еще нужно больному человеку? Вечерком потихоньку двинулись дальше, зарекшись впредь есть пельмени.

Красноярская область встретила нас ливнями, только успевали обсохнуть от одного «душа», как тут же попадали под следующий. Проезжая через Красноярск, самыми черными словами ругали красноярское СМЭУ — мы мотались по городу два часа, но встретили только три (!) указателя на Дивногорск — один на въезде и два на выезде. Как только не заблудились? Спрашивать дорогу приходилось на всех перекрестках.

Только-только выехали из Красноярска, как тут же въехали в Дивногорск. Перед нами открылась поистине величественная панорама Красноярской ГЭС и Енисея. Нам повезло — сброс воды на ГЭС происходит раз в 10-15 лет. Мы это видели: громадные, пенистые струи воды устремлялись вниз почти с двухсотметровой высоты и разбивались на миллиарды мелких брызг. Надо было остановиться на смотровой, полюбоваться, но нам не до этого, мы отчаянно замерзли, дождь то прекращался, то начинался снова.

После Дивногорска начался горный серпантин. Горы, они на то и горы — холод пронизывает буквально до костей. Зато дорожное покрытие такого качества, что можно лишь позавидовать — ровная, как зеркало, дорога, на каждом подъеме имеется дополнительная полоса. Поскольку подъемов много, то кажется, что эта полоса нигде не заканчивается. На обочину запросто может съехать тяжеловоз. Широкая дорога провоцирует водителей на обгон. Мы попали на серпантин вечером в воскресенье, когда все возвращались с отдыха в город, и все это напоминало сумасшедший дом — автомобилисты шли на двойной, а то и на тройной обгон, смело выходили на обгон по встречной. В прицепах лихо болтались скутера, катера и прочие атрибуты отдыха. Насчитали пять аварий, две с переворачиваниями. Скорость сбросили не столько из осторожности, сколько от холода — я никогда не думала, что могу выносить такую холодрыгу так долго. Начинает потихоньку темнеть, время к двенадцати ночи, а мы даже не знаем, что делать — то ли ехать до упора, то ли искать место для ночевки. Впрочем, его не так просто найти: своротов с серпантина нет. Останавливаемся, чтобы решить, что делать. Сразу же рядом с нами тормозит красная «Хонда-Прелюд», из которой выходят парень и девушка.

— Привет, откуда едете?

Парень, его зовут Петр, наметанным взглядом определяет марку моего «Конька-Горбунка» и... приглашает нас к себе в гости. Правда, до Саяногорска, где живут ребята, еще километров пятьсот, а я просто валюсь с ног. «Может, дотянете?.. — парень с сомнением смотрит на нас. — В любом случае, приезжайте, достопримечательности покажем!» Ни один автомобилист, если он не пьян, не пригласит первого встречного на трассе в гости. Такое может сделать только байкер! Мы такие! Он уехал, а мы остались. Я уже с трудом ворочала рулем, когда Бог сжалился над нами — по обочинам стали появляться съезды, и мы нашли совершенно восхитительное место — под семью соснами толщиной в три обхвата было совершенно сухо. К ночи еще похолодало, и нам пришлось снова лезть за заветной фляжкой. Утром, в холодном сереньком тумане потихоньку добрались до Новоселова, выяснили у местных гаишников дорогу на Ширу.
— Достопримечательности там какие-нибудь есть?
— А как же! — оживился гаишник. — Пиво, водка!

Свернули на Ширу, и началось! Ощущение — едешь, словно в Техасе: идеальное покрытие дороги, а вокруг — степь. Странная, холмистая, холмы с остроконечными верхушками, с прорвавшимися через толщу земли скалами, которые так похожи на крепостные стены. Вдоль дороги растут какие-то азиатские, даже на вид колючие, растения. Эх, было бы хоть чуточку теплее! Через 90 километров мы миновали озеро Беле, оно тянется вдоль дороги почти двадцать километров. Наконец, приехали в поселок Шира. Там выяснили, что сам курорт расположен в поселке Жемчужном на озере Шира. Чтобы добраться до него, нам пришлось выехать на трассу Ачинск-Абакан и проехать на юг километров пять. Мы остановились чуть дальше: еще через три километра слева от трассы можно увидеть кемпинг «Привал странника» — здесь можно поставить палатку или снять коттедж. Мы выбрали первое. Выяснилось, что к озеру съезжать запрещено — это территория заповедника, стоянка на берегу может обойтись в месячную зарплату, поэтому останавливаться можно только в кемпингах. Здесь неплохо, если вы не имеете ничего против громкой музыки — увы, автомобилисты не представляют себе отдыха без одуряющего громыхания. В прошлом году нас изводили напевами «Тату», на этот раз нас преследует «Любовь под липами». До берега 400 метров, на территории кемпинга — туалеты, душ, кафе, магазин.

Добрая половина озер в Хакасии соленые. Самое соленое озеро — Туз. Вода там такой плотности, что захочешь утонуть — не утонешь. Озеро Шира тоже соленое. Несмотря на ледяной степной ветер, мы все же искупались в нем. К сожалению, вода, которую мы набрали на колонке, тоже была солоноватой. Пока готовили еду, этого не замечали, но стоило вскипятить чай: Бр-р-р! Воду для чая пришлось покупать в магазине.
Все было слишком цивилизованно, что ли. Здесь хорошо отдыхать с семьей, с детьми, с надувными матрасами и шашлыками. Но раз уж мы очутились в этом месте, то постарались извлечь из положения максимальную выгоду — расспросили отдыхающих о достопримечательностях и на следующий день налегке, оставив палатку в кемпинге, рванули на осмотр Туимского провала и пещер.

В гостЯх у хозЯйки медной горы

Я, то и дело спотыкаясь, бреду по колено в воде, кругом темно, хоть глаз выколи — еле-еле светит «шахтерка», и думаю, какого черта я сюда полезла? Кто вообще сказал, что здесь безопасно? Ледяная вода доходит местами до бедер, спасают болотные сапоги 42-го размера, они же и мешают — я цепляюсь носками за камни и с трудом удерживаю равновесие.

Когда и как образовался Туимский провал, скрыто мраком. В истории провала, которую можно купить у гидов за 15 рублей, ничего внятно не сказано — вроде бы много лет здесь вели добычу меди и какого-то редкого металла, который шел на броню для танков в войну. Потом добывать руду стало опасно, оборудование демонтировали, шахты взорвали. Ясно? Да ничего не ясно. Добычу наверняка вели заключенные, жизнью которых никто не дорожил. Спрашивается, сколько человек должно было погибнуть в шахтах, прежде чем их сочли опасными? Сколько душ погибших шахтеров бродит в этих подземельях?

Мы заплатили гидам по 75 рублей с носа, натянули сапоги, оставшись в своих шлемах, так как свободных касок не было, и полезли в шахту. Наш проводник, мальчишка лет 12-13, с двумя парнями сразу же ушел куда-то вперед. Здорово. Я спотыкаюсь снова и снова.
— Идите посередине! — кричит другой гид, который возвращается обратно с группой туристов. — Только посередине!

Иногда мы светим шахтеркой по бокам — в стороны уходят полуобвалившиеся штреки. То и дело приходится перелезать через обвалившуюся породу. Метров через сто пятьдесят вода становится глубже, начинает сильно пахнуть сероводородом. Жутко, однако! А если сейчас закурить? — мелькает у меня шальная мысль.

И только светлое пятнышко впереди, величиной с копейку, вселяет в надежду.
Фу! Мы вышли к озеру! Что ж, надо признаться, что красота озера, которое образовалось внизу провала, стоило мучений — вода отливает глубокой синевой. Глубина 202 метра. Самое высокое место на провале — 125 метров. Диаметр провала — 300 метров. За отдельную плату можно даже поплавать по озеру на лодке. На стенах провала видны штреки.
— А чего они такие низкие?
— Это кажется, — усмехается мальчишка, — они до четырех метров высотой. Видите самые нижние?
Если подплыть к ним на лодке и заглянуть внутрь, то видно еще одно, подземное озеро.
— А по штрекам лазали?
— Они все обвалившиеся.
Мы возвращаемся обратно притихшие. Уже потом я узнала, что провал «живой», периодически стены его обваливаются, и он становится еще шире. Нередки и подвижки в шахте.
— А еще можно в ледяные пещеры сходить! — говорит наш «сбежавший» гид. — Здесь недалеко!

Мальчишка садится ко мне на мотик пассажиром и показывает дорогу. Мы немного возвращаемся по основной трассе, а потом съезжаем на гравийку, которая карабкается вверх по горе. Оставляем мотоциклы под охраной местных пацанов и идем к горе.

И снова, словно черви, мы ползем куда-то вниз, в темноте. Шлем то и дело стукается о камни — так низко они нависают. Наш маленький проводник свободно проходит там, где нам приходится пролезать и протискиваться. То слева, то справа в полу пещеры зияют темные провалы, светим вниз фонариком — дна не видать. Самое страшное в этой пещере — перейти по трем хлипким жердочкам через такой провал. Я пищу и цепляюсь за Алексея. По-видимому, здесь тоже велась разведка. Но вот, наконец, и ледяная пещера — кристаллы льда усеяли потолок, пол и стены. Красиво! Вот только фотоаппарат-автомат не берет: нет света, и он отказывает. Забавно, но выход оказывается рядом — три метра и мы на свободе. По-видимому, гиды водят туристов в обход, чтобы было страшнее, интереснее и чтобы было, за что брать деньги. Мы отвозим маленького гида обратно и заезжаем наверх — посмотреть на провал со смотровой площадки. Здесь мальчишки торгуют минералами.

Вообще-то, можно было съездить еще в поселок Коммунаров — там целый комплекс пещер, в которых были стоянки древнего человека, но, поразмыслив, мы поняли, что с нас пещер на сегодня хватит. Неуютно там. И мы вернулись назад.

Честно говоря — кемпинг это здорово. Кроме одного — нам сто раз за вечер пришлось объяснять, кто мы такие, и что это за мотоциклы. После чего курортники неизменно лезли фотографироваться на мотиках.

Если бы брали с них хотя бы по пятачку, заработали бы на пиво. Нужно обдумать эту идею на будущее.

А мы пойдем на юг!

На следующий день скидали вещички и отправились на юг. Хотели добраться до Сорска, там можно посмотреть на древние храмы и крепости.

О дороги Хакасии! Вас строили, наверное, марсиане! Ну почему вы такие ровные? Ни выбоинки, ни шероховатости. Местные за ними смотрят на совесть, более того, они их даже чистят! Сметают песочек и гравий. От Большой Ерги до Сомского ехали по гравийке. Но по какой гравийке! Скорость не падала меньше 80-ти. А вот новым дорожным атласам верить нельзя. По ним дорога от Сомского до Сорска есть, а на деле...

— Да, там есть таежная дорога, — сказали нам местные. — На машине там после дождей не проехать, но на одиночках проскочите.
— Кое-кто всегда грязь найдет, — пошутил Алексей, когда мы кинулись на штурм тайги.
Как мы не заблудились, можно только удивляться — дорога то и дело раздваивалась. У Алексея срабатывало какое-то шестое или седьмое чувство, и он уверенно вел меня вперед. Что ж, за 12 километров бездорожья я упала всего два раза. Рекорд! Где-то по колее, где-то по грязи, а где-то по высокой траве мы прорвались до профилактория Туманный, и уже по асфальту выехали к Сорску. Только доехали до АЗС, как «Соло» помер — отказал замок зажигания. Выручили мальчишки — показали, где магазин запчастей. Как оказалось, ни о каких храмах и крепостях тут никто не слышал. Поменяв замок, мы выехали по направлению к Абакану. Вообще, дорога доставляла нам такое наслаждение, что просто ехать без цели — уже кайф! Здесь совсем другие пейзажи — невысокие горы сменяются широкими долинами, кругом леса.

Я не заметила момента, когда мотоцикл вдруг запел — это происходит тогда, когда ты к нему привыкаешь настолько, что уже не контролируешь переключения передач или разгоны-торможения. Все происходит само собой. Кто сказал, что на 250-ке нельзя путешествовать? Наплюйте этому человеку в глаза! Отличный разгон, «максималка» 140, прекрасные тормоза, исключительная маневренность и хорошие аэродинамические качества заставили меня влюбиться в мотоцикл. На хорошей дороге на 100 км/час появляется ощущение, что мотоцикл просто стоит на месте. Сопротивление воздуха ощущаешь, только когда скорость переваливает за 130 км/час. И если в начале сезона я еще подумывала о том, чтобы его продать, то теперь скажу одно — это мой мотик!

Долина смерти

После обеда миновали по объездной Абакан и двинулись в сторону Абаза. И тут наконец-то стало жарко! Скинули с себя теплые вещи и «жарили» без передыха сто десять, не особо глядя по сторонам. Красная степь, ухоженная местность и чистота — вот впечатления от юга Хакасии. Заночевали на гребне между двух сопок. Как только стало смеркаться, удалось полюбоваться на охоту маленьких сов — они бесшумно парили в воздухе, абсолютно не обращали на нас никакого внимания и то и дело пикировали в траву за добычей. Спать они нам не дали — то одна, то другая садились на палатку и начинали противно пищать. На наши крики: «Пшла прочь, противная!» они не обращали никакого внимания, приходилось бить по палатке рукой. Позже в качестве наблюдательного пункта они облюбовали наши мотоциклы.

Мы доехали до Абаза по крутому горному серпантину. Посмотрели и решили вернуться. Пообедали на берегу Абакана, который кишел красными муравьями. Погоняли по лесу, (не скажу, что получила от этого удовольствие на шоссейной резине), выбрались обратно на дорогу, заехали в город за продуктами и двинули обратно. Можно было проехать еще дальше, но дальше начинались уже настоящие горы, а значит, там было холодно. Мы же уже намерзлись, хотелось погреться, и мы решили вернуться в степь. Теперь появилась возможность как следует рассмотреть окрестности. Аскиз — это национальная столица Хакасии, недалеко от него вдоль дороги расположен национальный музей под открытым небом. Нам не повезло, он был закрыт. Справа и слева от дороги виднеются могильники и курганы. Ощущение, что едем по долине смерти — могильники виднеются поодиночке и группами, рядом и в отдалении — курганы. Хакасы почтительно относятся к своим предкам — даже если курган стоит в поле, его оставят нетронутым, аккуратно опашут вокруг, но могилы предков не тронут. Видели даже каменное изваяние — огромную каменную бабищу.

Скалы выпирают из земли, словно очерчивая границы долины. А может, это и не скалы вовсе? Может, это и есть стены крепостей древних хакасов? Ведь все те, кто покоятся в курганах, должны были где-то жить?

СаЯногорск

Заночевали на озере Хан-куль — это еще одна легенда Хакасии. Озеро расположено в 60 километрах от Абакана, но вот что странно — на нем нет ни души! Озеро соленое и лечебное. Особенно ценится грязь, которая находится на дне. Говорят, в последнее время из-за подъема грунтовых вод оно опресняется. По-видимому, здесь хотели строить профилакторий или кемпинг, но все забросили. Озеро мелкое у берега и очень теплое — мы не вылезали из воды весь вечер и половину следующего дня. Загорать не давали злые пауты.

После обеда рванули через Абакан в Саяногорск — посмотреть Саяно-Шушенскую ГЭС. Город снова миновали по объездной и по отличнейшему широкому шоссе поехали через степь. Много беспокойства доставил боковой ветер, он буквально мотал мотоциклы по шоссе, словно воздушные шарики. С трудом нашли Петра — его телефоны молчали, как всегда, помогли местные байкеры. Кто-то обратил внимание на наши мотоциклы и проводил нас до местного байк-клуба. Ну а дальше начались мужские разговоры о мотоциклах, путешествиях, поломках, и пиво потекло рекой. Петр рассказал, что его жена Елена тоже училась водить мотоцикл, но все кончилось печально — переломом ноги в трех местах и годом в аппарате Елизарова. Вот так-то!

На следующий день ребята устроили нам настоящую экскурсию на ГЭС. Высота ГЭС 242 метра, когда идет сброс воды, поток выламывает в ложе почти весь бетон и завязывает бантиком стальные прутки «пятерку». Мы полюбовались бурным потоком воды, слушая страшные истории о разных чрезвычайных происшествиях, и отправились в другую сторону, на не менее легендарное Красное озеро. Спешу вас разочаровать — оно пресное. Озеро замечательно тем, что здесь водятся громадные раки. Их ловят «раколовками» — специальными сеточками, подвязанными к поплавкам — пластиковым бутылкам. Ловят их и с аквалангами. Мы полюбовались на огромных монстров, напоминающих инопланетян из фильма «Чужой». Блин, их еще и едят! Жуть какая-то!

В ссылку!

Из Саяногорска выехали по трассе через Шушенское. Если за что и можно благодарить пролетарского диктатора, заморившего полстраны голодом, так за эту дорогу!
— Нашли куда ссылать террористов! — так прокомментировал пейзаж Алексей.

Это была Швейцария! Более ухоженного места я в жизни не видела. Сослали бы его к нам, в Иркутскую область, глядишь, история пошла бы совсем «другим путем».

Ну почему мой мотоцикл не «Боинг»? Еще немного — и я взлетела бы! Дороги не бывают, не могут быть такими ровными и широкими! Кругом стояли то корабельные сосны, то рощи кудрявых берез. Красотища! Это не «глушь и не Саратов», это цивилизация. Даже если учесть, что многого в те времена не было — все равно, места наикрасивейшие. Через Шушенское промчались специально — ни о каких музеях и речи быть не могло, ну их, этих вождей пролетариата! Остановились где-то в полях, задумались. Отпуск в этом году короткий, всего две недели, а значит, надо поворачивать к дому. Можно было выехать через Минусинск и Мину на трассу М-53, но на этой дороге 80 километров гравийки, поэтому решили возвращаться через Красноярск и заехать на Беле — там ведь мы еще не купались!

День на Беле был, наверное, самым безмятежным в этой поездке — солнце, жара, соленая вода, песчаное дно — что еще надо человеку для счастья? К вечеру разразилась гроза — гигантские, извилистые молнии били в прозрачное зеркало воды, и пейзаж на другом берегу был совсем марсианский — там и в самом деле заповедник. Отдыхающие прятались под тентами и навесами. Небо разъяснило только к утру.

О дорогах и не только

Мы специально не поехали по серпантину в воскресенье вечером, а дождались понедельника, думали, что поток машин будет поменьше, а значит, и сумасшедших на трассе поубавится. Не тут-то было! Но нас не замесили, как ни старались. Представьте себе такую картину: притормаживаю перед поворотом, укладываю мотоцикл в поворот, даю газу... И тут меня подрезает белая «девятка»! Причем ее дверца проходит в пятнадцати сантиметрах от переднего колеса мотоцикла! Мне удалось выровнять мотоцикл и сбросить газ, но руки тряслись долго. Причем пассажирка «девятки» мне еще ручкой сделала! В первый раз захотелось догнать водителя и настучать по шее. С Алексеем произошло другое: догнавшая его иномарка пошла на обгон по встречной. Увидев, что он может столкнуться с другой машиной, водитель иномарки просто свернул вправо! Алексею пришлось «уйти» на обочину, чтобы не столкнуться с машиной.

В Красноярске, как всегда, заблудились — это уже добрая традиция: дорогу ремонтируют, о транзитниках никто не беспокоится. Попали в жуткую пробку, вызванную двумя авариями, кое-как в жаре и пыли пробрались по улицам. Нам было легче, чем автомобилистам — мотик проедет там, где ни одна машина не протиснется. Только-только разогнались, выехав из города, как тут же пришлось тормозить. Здравствуйте, родные, разбитые, никем и никогда не ремонтируемые дороги! На обочину не может съехать даже мотоциклист. Даже автомобилисты нас уже не обгоняют. В общем, до самого дома ругались, как только могли. И в самом деле, объясните: почему в Бурятии дороги отличные? Почему на Алтае дороги отличные? Почему в Хакасии дороги отличные? Почему только у русских дороги ... мать! Правда, у республик нет северного завоза...

Сразу после Тайшета надо мной словно бесы подшутили: здесь примерно километр гравийки, на которую навозили глины. Ливень прошел полосой — точно от начала глины и до конца. Конечно, я упала — это тоже уже традиция. Звезданулась коленом о камень. Кое-как выключила зажигание и ловила рассыпающиеся из глаз звезды, пока не подъехал Алексей.
Любимый мой подъехал, остановился и выдал:
— А ты что, поднять-то его не можешь?
Ох уж эти мужчины! Мотоцикл подняли, оттащили на обочину, посидели, пока я пришла в себя. Потом Алексей сел на «Кавасаки» и доехал до ремонтников. Кое-как доковыляла до них и я.
— Мужики, что ж, творите-то? Зачем глину возите?
Смотрят честными глазами.
— Да дорога отличная! Была. Дождик вот подгадил...
Возле них на дороге вообще каша-малаша. Ну что ты будешь делать?
— А че? Дорогу-то ведь все равно скоро закроют.
— Когда? Через пять лет?

Ехали до упора, до темноты, понимали, что если начнется дождь — мы влипли. Глины здесь уже предостаточно, развезет — я не проеду. Ну не дадено мне по глине ездить, что теперь делать? Сперва после падения боялась, потом вспомнила — когда сдавала на права много лет назад, инструктор, бывший кроссмен посоветовал — садись поближе к баку и ничего не бойся! Так я и сделала — просто легла на бак, разгрузив таким образом заднее колесо. Возить зад мотика и в самом деле стало меньше. А когда стемнело и вовсе стало проще — все равно не видишь, куда едешь, чего бояться? Временами возникало ощущение, что едешь по каменистому пляжу. От проходящих мимо грузовиков летят булыжники. Я ругаюсь, благо никто не слышит. В Тулун приехали в полпервого ночи и остановились в придорожном кэмпинге — маленькой грязноватой гостинице. Кое-как отмылись от пыли и грязи и моментально уснули.

А на следующий день мы были дома. Наше путешествие закончилось, и стало грустно. Утешало одно: конец одной дороги — это всегда начало другой. Может, на следующий год нам рвануть в Ирбит на мотослет? А потом на обратном пути можно хоть на Алтай, хоть в Хакасию заехать, отдохнуть и позагорать. Кто едет с нами?

На заметку...

Фирменные АЗС в Хакасии есть везде, поесть можно в придорожных кафе, а вот с водой проблемы — если поедете, обязательно возьмите с собой емкости для пресной воды, иначе придется покупать, а бутилированная вода в Хакасии довольно дорогая. Если захотите отдохнуть на озере Беле, захватите с собой переносной туалет, иначе в туалет вам придется ездить на машине — вокруг степь. Да, и обязательно возьмите с собой надувные матрасы и лодки. Чтобы получить как можно более полное представление о местных достопримечательностях, можно в книжной лавке поселка Шира купить путеводитель — в нем обозначены все интересные места в окрестностях.

Майя НОВИК

"Автомаркет+Спорт" №31 10.09.04