Теория и практика
как выбрать автомобиль

Покупаем "взрослого японца"

Как выбрать автомобиль на рынке, чтобы потом не жалеть о покупке? Попробуем дать несколько советов.

Во-первых, выбирайте машину не в одиночку. В идеале пусть с вами будет знакомый, «съевший собаку» на подобных мероприятиях, или хотя бы умеющий торговаться. Когда продавец будет «нажимать» на чудо-достоинства своего авто — вдвоем легче морально выдержать этот нажим. Тем паче, что два глаза хорошо, а четыре (шесть) лучше. Со спутником или двумя вам будет проще вести «перекрестный допрос», чтобы вынудить продавца поступиться десятком-другим у.е. при торге за «царапину» или «неродную» гайку.

Во-вторых, ведите осмотр планомерно, не перескакивая с одного на другое: вначале экскурс по кузову, потом моторный отсек и трансмиссия, а затем салон и багажник.

Начнем с кузова — самой дорогой «детали» автомобиля. Попробуем определить — подвергался ли он ремонту? Если да, то это подразумевает его частичную или целиком наружную перекраску (вряд ли автомобиль перекрашивался на все 100 процентов с полной разборкой до голого кузова). Сравните качество и оттенок краски наружных поверхностей кузова с подкапотным пространством, «изнанками» капота и крышки багажника, торцами дверей и видимыми элементами салона. Если кузов не подвергался подкрашиванию, то, естественно, оттенок покрытия будет полностью идентичным, и ни на каких резиновых, пластиковых деталях, а также трубках, проводке и другой арматуре не должно быть и следов краски. Также напомним, что при кузовном ремонте выводятся лишь наружные поверхности, а внутренние будут хранить следы «правки» (зачастую они даже не грунтуются). Теперь присядьте возле переднего угла кузова и посмотрите на боковину автомобиля, взяв на уровень глаз гофр (продольная подштамповка) или молдинг. Неровное или ступенчатое их сопряжение в местах стыка кузовных панелей поведает о деформированном кузове или правленных крыльях и дверях. Если какое-то место вызывает сомнение, воспользуйтесь методом, которым пользовались еще наши деды. Приложите прихваченный с собой слабенький магнит к вызвавшим недоверие местам. Если там есть хоть 1 мм слоя шпатлевки, то вы это сразу почувствуете, сравнив силу прилипания магнита с заведомо беспроблемным местом.

Пристально осмотрите лонжероны. Если их вытягивали после удара, следы все равно останутся: это складки металла (хорошо различимые при проведении по ним пальцем), сколы или другая краска, иные повреждения. Ветошью или щеткой очистите их от грязи (которую специально могут не убрать, чтобы «замести» следы) — под ней можно скрыть множество дефектов.

Все двери должны закрываться примерно с одинаковым усилием и звуком. Если это не так, то причиной, помимо неравномерно изношенных замков, может быть «поведенный» кузов. У автомобиля с нормальным в плане геометрии кузовом все щели и зазоры между панелями должны быть равномерными и не более 3-4 мм.

Перейдем к двигателю. Как только капот будет открыт, продегустируйте «аромат» моторного отсека — запаха бензина не должно быть абсолютно. Если под капотом дизель, внимательно обследуйте всю топливную аппаратуру и магистрали. Следов солярки также не должно наблюдаться совершенно. На предмет наличия потеков масла подвергните осмотру все подкапотное пространство. Если двигатель полностью исправен, никаких потеков эксплуатационных жидкостей вы не обнаружите. И пусть уверения продавца, что наличие масляной пленки (ведь это мотор!) или «потение» масляного датчика должны быть «всегда и у всех», не вводят вас в заблуждение.

Если обнаружите какую-либо подозрительную или двойную прокладку, след белого или черного герметика, знайте, что это результат вмешательства наших техников. В Японии используются только серо-серебристые и матово-прозрачные герметики, которые практически незаметны. Также присутствие хоть одной гайки или болта с прямыми гранями на крышке картера или головке двигателя подтвердит, что последний «вскрывали».

Выньте щуп проверки уровня масла — оно должно быть прозрачным и без малейших примесей или вкраплений. Если речь идет о дизеле, то масло будет очень темным или черным, но на просвет также обязано быть прозрачным. Если на внутренней поверхности или краях горловины щупа или горловины заливки масла обнаружите подобие черной «ваксы» (консистенции густого крема) — это будет свидетельствовать о том, что двигатель часто работал в критических температурных режимах и, возможно, перегревался. У исправного и беспроблемного мотора все, что вы увидите в его недрах через заливную горловину, должно быть желто-золотистого цвета, а у дизеля — темно-графитового. Если присутствует нагар, значит, что-то не так, и требуется гораздо более серьезная диагностика.

Ощупайте и осмотрите все резиновые изделия на двигателе и навесных агрегатах. Наличие даже мелких трещин или надрывов не допускается. Особо это относится к патрубкам, ремням привода генератора, помпы, компрессора кондиционера и высоковольтным проводам.

Загляните в расширительный бачок. Если в нем присутствуют ржавый налет или характерные разводы, это наверняка говорит о том, что двигатель «кипел».

Теперь включите зажигание. Обратите внимание на загоревшиеся лампочки отсутствия зарядки и аварийного давления масла. Если какая-то из них не горит, значит, ее нет вообще (лампочки). А вывернуты они, скорее всего, из-за наличия проблем в электросети или системе смазки — рассчитано на «дурака».

Попросите завести двигатель, а сами находитесь у открытого капота. Никаких посторонних звуков при проворачивании стартера, вроде простукивания или скрежета, быть не должно. Мотор должен «схватить» сразу и резко без разницы — холодный он или прогретый. При запуске дизеля звуков стартера вы, по идее, вообще не должны уловить. Если дизель до запуска провернулся хотя бы на пару оборотов — его топливная аппаратура нуждается либо в ремонте, либо в серьезной регулировке.

Как только двигатель заработал, откройте крышку радиатора. Охлаждающая жидкость не должна пузыриться или бурлить, как штормовое море. Ее поверхность лишь слегка рябит. Тосол может быть любого цвета, но обязательно прозрачным, без мутных примесей и без масляных разводов на поверхности. Наличие их скажет о том, что объем рубашки охлаждения сообщается через прохудившиеся прокладки с другими полостями двигателя. Если стрелка температуры ползет к рабочему сектору шкалы слишком медленно, а патрубок радиатора уж слишком теплый, значит, термостат неисправен (он еще должен быть закрыт) или вообще отсутствует.

После этого аккуратно отверните крышку маслозаливной горловины. Bнутри должен стоять обильный масляный туман, а оттуда время от времени выскакивать капельки масла. Если со снятой крышкой при холостых или чуть выше оборотах из горловины выходят выхлопные газы (избыточное давление в картере), то поршневая группа требует, по крайней мере, замены компрессионных колец.

Быстро и до конца нажмите на педаль газа. Двигатель должен как бы вздрогнуть и резко, без провалов и детонации набрать обороты. Отпустите педаль. Успокаиваясь, двигатель тоже не должен дергаться или проявлять «нервный тик».

Проверьте уровень дымности и цвет выхлопа. В сухую погоду на холостом ходу дым почти не должен быть виден. На более высоких оборотах выхлоп становится различим, но он должен быть светло-сизого цвета. Черная копоть будет свидетельствовать о неисправности топливной системы, а синий — о чрезмерном износе цилиндро-поршневой группы, в частности маслосъемных колец. Густой белый выхлоп скажет о поступлении в камеру сгорания из системы охлаждения воды или тосола. Справедливости ради заметим, что в сырую или морозную погоду излишне синеватый или белесый дым не может служить конкретным признаком неисправности.

Заглушите двигатель. Через минуту вновь пустите и через 10 секунд снова заглушите и сразу включите зажигание. Если лампочка аварийного давления масла загорелась сразу — двигатель весьма сильно изношен. В нормальном моторе достаточно высокое давление масла держится еще около 5 секунд.

При холостых оборотах включите отопитель, фары, нажав на тормоз, переведите селектор АКП в положение «D» и быстро проверните руль от упора до упора — в общем, «нагрузите» двигатель. Он не должен заглохнуть. Переберите по очереди все режимы коробки. При всем при этом прислушайтесь на предмет появления посторонних звуков.

Заглушите мотор. Вновь осмотрите моторный отсек и место на земле под ним. Если там или здесь обнаружите хоть капельку упавшего масла — делайте выводы.

Если на автомобиле механическая КП, можно проверить состояние сцепления. Автомобиль с удельной мощностью 50 л.с. на тонну (читай: любой) и выше при резком троганьи на сухом асфальте должен «взвизгнуть» резиной — признак того, что сцепление находится в нормальном состоянии. Аналогичным образом, с вывернутыми до отказа влево, а затем вправо колесами, на переднеприводной машине можно проверить состояние ШРУСов. Если приводы в порядке, то никаких стуков и щелчков быть не может.

Напоследок загляните в бачок гидроусилителя и АКП. Масло должно быть одного цвета (примерно красно-коричневое), без примесей и одинаковым по запаху. Горечь запаха в АКП намекает, что этот агрегат находится на «финишной прямой».

Осмотрите машину снизу (лучше сделать это на эстакаде). Обратите внимание на коробку передач, на стыки поддона двигателя и картера главной передачи. Ни следов потеков масла, ни «потения» этих агрегатов также не допускается. Посмотрите, не «сочатся» ли амортизаторы, проверьте целостность сайлент-блоков, втулок, пыльников. Оцените состояние колес — равномерность износа шин и отсутствие следов ударов на ободах.

Заканчивая «техосмотр», попробуйте за углы кузова раскачать автомобиль. Этим старым способом вы проверите хотя бы частично работоспособность амортизаторов. Излишне напоминать, что никаких стуков быть не должно, а кузов должен остановиться на втором качке.

Что касается проверки салона, то состояние его сохранности — сугубо индивидуальное восприятие, поэтому ограничимся советом проверить работоспособность всех кнопок и рычажков. Также включите радиоприемник и поставьте его на любую «пустую» частоту. После этого заведите и заглушите двигатель. В звуковом фоне динамиков никаких изменений быть не должно.

Конечно, найти совершенно беспроблемный автомобиль с пробегом нелегко, если вообще реально. И не каждый дефект, выявленный с помощью вышеописанных способов, должен заставить вас отказаться от покупки того или иного экземпляра. Ведь многие из них достаточно несложно устранить. Просто каждая из найденных трещинок, царапин или повреждений является прямым предлогом снизить запрашиваемую сумму, а их совокупность напрямую зависит от вашего внимания. И тут уж действуйте, исходя из собственного усмотрения и умения торговаться, ведь «бэушных» машин с состоянием новой просто не бывает.

Игорь БАТРАКОВ

"Автомаркет+Спорт" №44 10.12.04