Маршрут
Тункинская долина

Дорога Чингис-хана

По этой дороге много веков назад пролегал путь Чингис-хана и его многотысячного войска. Многочисленные священные места, некоторым из которых тысяча лет, чудодейственные минеральные источники, величественные Саяны, окружающие живописную Тункинскую долину — все это дорога Култук—Монды, по которой мы вместе с вами сегодня проедем.

Иркутск-АРШАН

Точка отсчета

Пересекаем Транссиб

Начало трассы А-164

Лазурит высшего качества с Мало-Быстринского месторождения

Об участке трассы М-55 от Иркутска до поселка Култук мы подробно рассказывали месяц назад (А+С № 6, 11 февраля). Сейчас могу лишь добавить, что на многих участках благодаря недавней оттепели дорога освободилась от снежного плена. Но это не повод расслабиться на трассе. Буквально на наших глазах Toyota Corolla, едущая в трехстах метрах впереди, внезапно потеряла управление и, неестественно вильнув кормой, пробивая снежный отвал, улетела в кювет. Слава богу, обошлось без серьезных последствий. А виной всему наледь на асфальте.

Многие из тех, кто обогнал нас, были настигнуты на железнодорожном переезде в двух километрах за селом Глубокая. В итоге, до Култука (в центре поселка и начинается дорога на Монды) мы доехали не спеша (за час сорок минут) без лишней суеты и нервотрепки.

Заправившись в Култуке бензином на АЗК ЮКОС под самую пробку, выдвигаемся в направлении поселка Монды. На заправке подсказали, что особых сложностей с бензином на выбранном нами маршруте не будет. Топливо всегда в наличии как минимум на четырех АЗС, две из которых принадлежат Иркутскнефтепродукту. Култук — последнее место на ближайшие восемьдесят шесть километров предстоящего пути, где работает мобильная связь.

Точкой отсчета будем считать перекресток в Култуке, перед которым стоит знак с указанием расстояний: прямо — Слюдянка 3 км, направо — Монды 206 км. Повернув направо по улице Кирова, минуя железнодорожный переезд (если он надолго закрыт, его можно объехать слева по гравийке), выезжаем на трассу А-164. Дорожное покрытие становится похуже, но двигаться со скоростью 80-90 км/час вполне комфортно. На 7-м км переезжаем речку Култучная. Первый отворот с дороги встречается на 16 км — в направлении деревни Анчук, где на правом берегу Иркута находится известный среди любителей водных путешествий дом отдыха «Анчук». От дома отдыха летом за пару дней можно сплавиться до села Моты или до Иркутска.

Дорога похожа на ущелье

Карьер рядом с трассой

Направо - дом отдыха.

Через три километра оставив позади реку со стремительным названием Большая Быстрая, въезжаем в село Быстрое, чьей главной достопримечательностью считается Творческая дача художника-мультипликатора Андрея Михайлова «Час» (которую он спроектировал и построил своими руками). Сегодня все хозяйство ведет мать Михайлова — Тамара Алексеевна: в прошлом майор милиции, сейчас художник и метеоролог. На даче есть пять двухместных номеров, русская баня, небольшая картинная галерея, выставка разнообразных сувениров, место для пикника. Несколько лет назад здесь принимали только иностранцев «по рекомендации». Сейчас дача стала общедоступной, стоимость проживания — 150 руб./сутки. Еду можно самостоятельно приготовить на кухне, посещение бани обойдется в 50 рублей с человека. Для любителей барбекю рядом построена специальная печь в русском стиле. Пока дача-мотель принимает постояльцев только летом, возможно, в следующем году она будет открыта и зимой.

Летом в Большой Быстрой ловится хариус, на Малой Быстрой вода прогревается до температуры, пригодной для купаниями. Если верить прогнозу погоды Тамары Алексеевны (она ведет наблюдения уже не один год), то предстоящее лето будет по-настоящему жарким.

В Быстром есть круглосуточное кафе, АЗС и магазины (в одном из них продаются автомобильные масла и расходники, чего не встретишь даже в Култуке). Район верховья реки Малая Быстрая известен уникальным месторождением байкальского лазурита.

Творческая дача Андрея Михайлова

Комната в мотеле

Первый плохой по качеству отрезок дороги («волны» на асфальте) на 28 км заставляет снизить скорость до 40-50 км/час. На 34-м км расположено село Тибельти, через которое протекают три реки (все с названием села — первая речка Нижняя, вторая Средняя, а третья — Верхняя Тибельти). Само село ничем особым не выделяется, разве что легендами. К примеру, люди утверждают, что небольшой холм, на котором находится старинное, но действующее кладбище в центре села, есть не что иное, как остаток древнего захоронения одного из предводителей монголо-татарского войска времен Чингисхана. Отчасти эту легенду подтверждают находки, сделанные на погосте. Например, в 1963 году здесь нашли золотой монгольский мундштук от курительной трубки и кисет. А три года назад — несколько золотых старинных монет.

Около года назад история получила продолжение. Легендой заинтересовался один из иркутских геологов (к сожалению, его фамилию местные жители не называют). Изучив местность, он предположил, что в начале прошлого тысячелетия на месте ныне плодородных почв лежали песчаные барханы. Именно в то время через Тункинскую долину и проходил отряд монголо-татарского войска. Там, где сейчас находится село, у воинов умер предводитель, которого похоронили со всеми почестями. По старому монгольскому обычаю каждый человек из отряда должен был высыпать на прах вождя песок из собственного шлема. Так мог образоваться небольшой холм — своего рода песчаная пирамида. Геолог поделился версией с местными жителями и доказал, что бугор в центре Тибельти — не естественное природное образование, а насыпь, сделанная человеком. Действительно, если хорошо присмотреться к холму, можно заметить, что он имеет правильную, чуть приплюснутую форму треугольной пирамиды.

Ступа "Даши Гоман"

Это знак еще и граница с Бурятией

Скоростной режим в Тибельти ограничен 40 км/час, а местами даже до 20 км/час. Село является приграничным между Иркутской областью и республикой Бурятией. Следующее село — Шулуты, стоит уже на бурятской земле. Почти посередине между этими селами (в конце 38 км) проходит граница Иркутской области и Республики Бурятия. Здесь же начинается Тункинская долина, которая с 1991 года полностью входит в Тункинский Национальный парк (площадь парка — 1183,6 тыс. га).

Перед 39-м км справа от трассы находится недорогое кафе: можно отведать настоящих поз, выпить традиционного бурятского чая с молоком. Четыре позы и два чая обошлись нам в 62 рубля. Удовлетворив чувство голода, не лишним будет вкусить пищи духовной. Прямо через дорогу находится одно из священных мест — Ступа «Даши Гоман» («множество дверей счастья»), построенная летом 2004 года под руководством Дагбы-ламы Леонида Дымшеева. К буддийскому комплексу — ступе, беседке и молодым кедрам ведет от тракта каменная лестница, охраняемая двумя каменными львами.

Республика Бурятия ТУНКИНСКАЯ ДОЛИНА. Является продолжением байкальской впадины, протянувшись в длину почти на двести километров, занимая территорию больше чем Бельгия. Долина давно заселена людьми, которых привлекли живописная природа, относительно теплый климат, плодородные земли, прекрасные пастбища для скота. В окрестностях села Тунка на песчаных холмах вдоль рек Ахалика и Тунка были найдены разнообразные каменные, бронзовые и железные орудия первобытного человека, черепки глиняной посуды, а также кости ископаемых животных: мамонта, носорога, первобытного быка. Существует несколько версий происхождения названия долины. По одной из них, оно произошло от этнонима «тункэн», известного с XIII века. С ним связано название давно исчезнувшего племени кераитов-тункаитов. По другой версии, оно происходит от бурятского слова «тунэхэ», что в переводе на русский язык означает «блуждать, бродить». По третьей — от эвенкийского слова «тунга» — барабан. Некогда все население долины было подвластно Великой монгольской империи, многие названия местностей имеют происхождение от монгольского языка. Монголы принесли с собой шаманизм, который стал религией бурят, хонгодоров и сойотов, но при этом древние языческие верования местных племен не исчезли бесследно. Их элементы вошли в культовую практику шаманизма, а впоследствии и буддизма, когда сюда пришли буддийские миссионеры. Русские казаки появились здесь более трехсот лет назад. В 1647 году сюда из Иркутска пришел отряд во главе с атаманом Степаном Костыревым, в 1676 году в устье реки Тунка «боярский сын» Иван Перфильев поставил первый острог, который защищал Прибайкалье от нападений монгольских ханов. До Октябрьской революции в Тункинскую долину, как и в другие отдаленные места Сибири, царское правительство России ссылало политических противников, в том числе декабристов В.С. Толстого и Ю. К. Люблинского, в ссылке здесь жил будущий создатель и вождь Польского государства Гетман Пилсудский. В 1918 году через долину прошел с боями отряд Нестора Каландарашвили. Рельеф. Ближе к Байкалу долина расширяется от 20 до 40 км. По ней протекает река Иркут, которая берет начало из двух истоков и впадает в Ангару. Местами долина образует ряд замкнутых котловин, пересеченных отрогами Восточных Саян. Наибольшие из них Туранская, Хойтогольская, Тункинская и Торская с многочисленными озерами (около двухсот десяти). Северо-западная часть долины занята Койморскими озерами. По данным геологии, несколько миллионов лет назад долина была ложем гигантского озера, но в результате геологической катастрофы вода озера прорвала перемычку и утекла в Байкал. Об этом напоминают вершины девяти потухших вулканов, до сих пор возвышающиеся над равнинным рельефом долины. Некоторые вулканы имеют названия: Хара-Болдок (вулкан Черского), Шандагатай, Тальская вершина, остальные известны под общим названием «Бугры». Ближе к Байкалу дно долины понижается от 1200 до 550 метров над уровнем моря. С севера долина ограничена достаточно крутыми склонами горной страны Восточных Саян, с юга более пологими склонами хребта Хамар-Дабан. По прогнозам ученых, в отдаленном будущем, через несколько миллионов лет, долина должна опять превратиться в ложе океана, а воды озера Байкал и озера Хубсугул слиться воедино. В долине работают музеи: историко-этнографический в селе Хойтогол, истории буддизма в селе Жемчуг, краеведческий в Кырене. В долине издавна строились буддийские дацаны, с приходом русских появились православные храмы. Туризм. В долине есть несколько месторождений горячих и холодных минеральных вод, на которых издавна возникли курорты. Среди них наиболее популярны курорты Аршан и Нилова Пустынь, хорошие перспективы развития имеют лечебно-оздоровительные местности Вышка (возле с. Жемчуг) и Хонгор-Уула. Пока поток туристов в долине небольшой, однако со строительством на российско-монгольской границе Монды-Ханх пассажирского перехода может заметно увеличиться. В непосредственной близости от долины находятся два уникальных природных комплекса, которые территориально относятся к Окинскому району — долина реки Шумак в Восточных Саянах и наивысшая точка Восточной Сибири — гора Мунку-Сардык. Название Адрес Телефон Визит-центр Государственного национального парка «Тункинский» Бурятия, Тункинский район, пос. Кырен, ул. Ленина, 69 8(30147)94, 91-7- 94, 91-3-01 Главный специалист по туризму районной администрации Бурятия, Тункинский район, пос. Кырен, ул. Ленина, 107 8(30147) 91-7-51 Поисково-спасательный отряд № 2 МЧС   8(30147) 91-9-67 Визитно-информационный центр туризма «Алтан-Мударга» Бурятия, Тункинский район, пос. Аршан, ул. Трактовая 8(247) 97-7-56

Горы становятся ближе

До АЗС направо...

...и до Аршана тоже.

Перед селом Шулуты (43 км) единственный на трассе А-164 пост ДПС и кордон национального парка, о чем заблаговременно извещают дорожные знаки. На одном из них грозная надпись: «Внимание! Пограничная зона. Въезд по пропускам». Но как ни странно, на посту никого не было, возможно, он работает только летом (говорят, в это время проезд платный, но предъявив путевку на отдых или паспорт с местной пропиской, дани можно избежать). В Шулутах есть магазины, кафе, почта, телеграф.

Мобильная связь отсутствует, но начали оживать радиостанции — в частности, «Радио России». За Шулутами дорога стрелой уходит в сторону горизонта. Асфальт в отменном состоянии, скорость поднялась до 120 км/час. Бурятские дороги зачастую лучше, чем иркутские. На всем протяжении на трассе имеется разметка, предупреждающие и предписывающие дорожные знаки, включая километровые. Периодически с интервалом в 20-30 км встречаются кемпинги, оборудованные не только стоянками для автомобилей, но и обустроенными местами отдыха и туалетами.

Лохматость у буренок явно повышенная

Речка со звучным названием

Впереди ДПС

При подъезде к селу Торы (51 км) с дороги хорошо видно белое пятно на склоне хребта — одно из культовых мест Тункинской долины — Буха-Нойон (переводится как бык, хозяин, вождь). Бык — один из мифологических прародителей — тотемов бурятского народа, символ могущества природы, объект шаманистского культа. О нем сложено множество легенд и народных сказаний. В культовом месте на высоте 1050 метров находится живописное скальное образование из белого мрамора, на вершине которого стоит буддийская кумирня. По своим очертаниям скала действительно похожа на лежащего быка. Мрамор постепенно разрушается, поэтому от горы вниз по склону спускается большая белая осыпь. Этому месту в течение столетий поклонялись люди, оно не утратило своего значения и сейчас. Сначала здесь было место, где культовые действия проводили шаманы. Поклонения Буха-Нойону устраивали в Петров день, перед сенокошением, позднее обряд стал общим для всех бурят. Затем, по указанию прибывшего из Монголии ламы, на одном «роге» была построена буддийская кумирня, а бык получил буддийское имя Ринчен-хана и стал считаться богом богатства. Позже на другом «роге» появилась православная часовня. При этом шаманисты, буддисты и христиане одновременно совершали религиозные службы в честь Буха-Нойона. Известный исследователь Сибири Г. Н. Потанин писал в своих записках: «...женщины прежде подходили к Буха-Нойону и исцелялись, но после того как там поставили крест, женщины перестали исцеляться, и буряты говорят, что Бог оставил эту гору». Восхождение и обряды совершаются в определенные дни местными шаманами. Причем разрешается восхождение только мужчинам и женщинам пожилого возраста. Запрещается приближаться к этому месту молодым девушкам, вероятно, это связано с легендой, в которой говорится о том, что девушки окрестных сел в то время вызвали недовольство быка, греющегося на еще горячей вершине вулкана. Считается, что им грозит бесплодие. Традиция предписывает, что прежде чем подняться к Буха-Нойону, нужно обратиться к буддийскому священнику, который должен провести специальный обряд «Разрешение на посещение святых мест».

Проехать к месту можно через село Далахай, расстояние до которого от села Торы — три километра. При этом нужно будет проехать по узкому мосту через реку Иркут. В Далахае дорога раздваивается, ехать можно по любой из них, но лучше при этом взять местного проводника, так как дороги петляют и за селом проходят по полям и заболоченным местам. Подъехав к основанию горы, далее нужно идти пешком еще примерно два километра. На горе, как и в других культовых местах, правила предписывают вести себя тихо, не сорить и обязательно оставить Буха-Нойону дар. В Торах есть кафе, где традиционные бурятские позы стоят дешевле — 25 рублей за порцию.

Горы вблизи Аршана

Через 10 км в живописной долине реки Зун-Мурино раскинулось село с одноименным названием. Справа виднеются вершины Восточных Саян, слева отроги Хамар-Дабана. Но вид на Саяны привлекает внимание чаще, так как горы по мере продвижения по Тункинской долине приближаются, становясь при этом выше. С того момента, как мы заехали в Бурятию, постоянным явлением стали коровы и лошади, пасущиеся по обеим сторонам дороги.

На выезде из Зун-Мурино слева на горе находится одно из культовых сооружений, но узнать подробнее о нем у местных жителей что-то вразумительное не удалось. Возможно, это место находится под запретом для посещений.

До 68-го км А-164 отличалась прямолинейностью, но позднее стали появляться «раллийные» участки. На 71-м км начинается первый затяжной спуск, дальше дорогу пересекает небольшая речка Шабартайка, за ней уже на 74-м км в конце спуска трасса круто поворачивает направо, где начинается самый сложный четырехкилометровый участок дороги. Опасные закрытые повороты, гололед и продолжающийся спуск заставили погасить скорость до 40 км/час. Но вместе с тем открываются просто потрясающие виды на горы и долину реки Иркут. Правда, отвесные скалы слева и крутые многометровые обрывы справа не дают в полной мере насладиться здешними красотами, остановиться негде, так как стоянок не предусмотрено, а дорога и без того узкая. С 76 км на смену частым и крутым поворотам приходят большие и весьма глубокие поперечные волны на асфальте, ехать быстрее 60 км/час не советую, иначе нижние части подвески автомобиля наверняка познакомятся в деталях с составом местного асфальта. А может, возьмут даже его пробы на анализ, оставив после этого на дорожном покрытии характерные отметины.

Начало сложного участка

Река Кынгырга

Впереди курортная зона

Все пути ведут к здоровью

Бензовоз из Ангарска

«Волнистость» дороги продолжается до ближайшей деревни Зактуй (81 км). Через деревню протекает речка с необычным именем — Хабухай. Особых достопримечательностей нет, кроме озер, расположенных справа от деревни. Недалеко от Зактуя в сторону Хамар-Дабана охотникам встречался необычный хищник — манул. Он относится к семейству кошачьих, занесен в красную книгу России и Бурятии.

Первая АЗС на трассе находится на 86 км на отвороте в сторону Аршана. 80-й бензин стоит 14 рублей, 92-й — 15,6 руб, 95-го нет вовсе, дизтопливо — 14,9 рублей. Рядом работает кафе. Здесь вдруг появилась мобильная связь БайкалВестКома. До Аршана отсюда 28 км, до Монд — 129 км.

Дороги к здоровью

Аршан — самое известное место долины, поэтому мы не преминули познакомиться с ним поближе: наш маршрут отклоняется от трассы А-164 направо. Асфальтированная дорога на Аршан поддерживается в хорошем состоянии, средняя скорость порядка 100-110 км/час. Ям или других неровностей практически нет, зато есть разметка и дорожные знаки. Трассу пересекает Иркут, берега которого представляют собой отменные пляжи. Река в этом месте мелкая, кое-где ее можно перейти вброд.

Через три километра от трассы А-164 расположена небольшая деревня Никольск, а спустя километр — еще одна АЗС. Цены на топливо как в Иркутске. По пути встречаются несколько сел: Тунка, Галбай, Хурай-Хобок. По какой-то странной закономерности все они находятся слева от дороги. По мере приближения к Аршану заснеженные горные вершины растут прямо на глазах.

«Аршан» — в переводе с бурятского языка «целебная вода». По одной из версий, это слово произошло от санскритского «рашиани» — нектар, напиток богов. Так называли минеральный или теплый источник, имеющий целебное значение. В прошлом буддисты приписывали свойство аршана некоторым пресным источникам и поэтому аршанами стали называть все ключи с холодной пресной чистой водой, придавая им целебное значение. Такое название источников распространено в Монголии, Китае, Средней Азии, на Алтае и в Восточной Сибири. Отношение к аршанам особое: места, где на поверхность выходят минеральные воды, считаются священными.

Поселок Аршан находится в предгорьях Восточных Саян, в месте, где река Кынгырга (в переводе с бурятского «барабан») сбегает с гор. Эта горная река бежит в узком ущелье, образуя множество поворотов и красивых водопадов.

Сообщение о существовании здесь минерального источника впервые было сделано в 1894 году бурятом и христианским миссионером Афанасием Чистохиным. В 1920 году Аршан стал курортом государственного значения, в 1928 году на высоте 893 метров над уровнем моря, в живописном месте, в смешанном лесу, воздух которого наполнен горной свежестью и ароматами хвои, началось строительство санаториев.

Расписание движения автобусов от иркутского автовокзала
(20-94-11 - справочная, 20-91-15 - диспетчер)
Маршрут	Автобус	Расстояние (км)	Время в пути	Стоимость проезда (руб)	Время отправления	Время отправления в Иркутск	Дни отправления
Иркутск - Нилова Пустынь	ИКАРУС, ЛАЗ-699	263	7.00	262.50	8.45	8.30	Кроме понедельника
Иркутск- Аршан	ИКАРУС	215	5.30	214.50	8.00	14.00	Ежедневно

Райцентр Тункинского района

Дирекция Тункинского национального парка

Музей истории буддизма в Жемчуге

Климат курорта смягчен благодаря влиянию гор и лесных массивов. Лето здесь нежаркое, малооблачное, с кратковременными дождями. Июль — наиболее теплый месяц, осень — ясная, солнечная, безветренная. По числу солнечных дней Аршан превосходит такие курорты, как Ялта, Кисловодск, Ессентуки. Количество солнечных часов за год достигает 2035.

Основными лечебными факторами курорта являются углекисло-сульфатно-магниевые слабожелезистые воды, по составу схожие с кисловодским нарзаном и имеющие температуры от + 11°С до + 45°С. Воды богаты микроэлементами. Употребляются они в виде питья и ванн. Некоторые источники, к примеру глазной, отличающийся высоким содержанием железа, сохраняются в естественном виде. Воды Аршана применяются для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, печени и желчных путей, болезней обмена веществ и функциональных заболеваний нервной системы, причем лечение дает очень высокий терапевтический эффект.

Курорт стал наиболее популярен в последние десять лет. Здесь построено 56 пансионатов на 5 тысяч мест, развивается сеть гостевых домов в частном секторе. В селе постоянно проживает около тысячи человек, летом практически все дома сдаются внаем (примерно две тысячи мест). Работает несколько кафе и закусочных, в которых можно попробовать блюда европейской и бурятской национальных кухни, несколько магазинов, продуктовый и вещевой рынки.

Возле курорта расположено несколько достопримечательностей, к некоторым из них можно проехать на автомобиле. Наибольший интерес вызывают путешествия и прогулки к водопадам реки Кынгырги, на Хрустальное озеро, к потухшим вулканам. Самый ближний из вулканов — Хара-Болдок (вулкан Черского) находится недалеко от поселка Хурай-Хобок. До вулкана Тальская вершина (рядом с селом Талое) от Аршана тоже недалеко, около десяти километров. Самым высоким из своих собратьев является вулкан Коврижка — 1374 метра. Один из самых доступных и популярных — маршрут по реке Кынгырга позволяет увидеть все двенадцать водопадов, наиболее крупными из них являются первый и второй, а также памятник природы «Мраморное дно». Желающие могут совершить небольшую прогулку верхом на лошади, такую возможность предоставляют местные жители.

Познакомившись с Аршаном, возвращаемся на трассу А-164 и движемся дальше в направлении Монд.

Жемчуг

Через 9 км въезжаем в село Жемчуг (95-й км), где работает уникальный (потому как единственный в своем роде) музей истории буддизма (суббота и воскресенье — выходные). Село большое, есть магазины, кафе. По-прежнему функционирует сотовая связь от БВК. На «Вышке» (отворот на 100 км) находятся знаменитые источники.

Стоимость размещения в 2-х, 3-хместных номерах, включая 3-разовое питание
Пансионаты	Стоимость номера, руб./сутки	Стоимость автостоянки, руб./сутки
«Энергетик», п. Нилова Пустынь	650	25
«Энергетик», п. Аршан	230*	20
«Саяны», п. Аршан	824	—
«Сагаан-Дали», п. Аршан	690	50
* — без питания

Местность под названием Вышка находится в 5 километрах на берегу Иркута. Здесь в результате бурения скважины в 1954 году вскрыта термальная вода, а скважина получила название Жемчугской. Вода температурой от 36,5° до 44°С поступает с глубины более 700 метров, выброс составляет до тысячи кубических метров воды в сутки. Вода скважин метановая, с небольшим содержанием сероводорода и радона используется для лечения болезней костей и суставов, нервной системы, последствий травм опорно-двигательного аппарата, заболеваний кожи. Последние пять лет Вышка активно застраивается. Сейчас здесь работает муниципальное лечебно-оздоровительное предприятие «Жемчужина», десять пансионатов, действует временный ванный корпус, ведется строительство лечебного стационара. Часть отдыхающих пользуется водой, свободно изливающейся из скважин. Оборудован автокемпинг, есть магазины, кафе-закусочные, домик для массажа, тир. Местные жители предлагают отдыхающим прогулки верхом на лошадях. Завершается строительство буддийского дацана-академии.

В Нилову пустынь - на следующем перекрестке направо.

Говорят, здесь бывал Чингисхан

Ниловский дацан

Это место называется Бурхан - Баабай

"Намжал" - ступа долголетия

За Жемчугом трасса позволяет ехать со скоростью 100-110 км/час, дорога ровная и прямая. На 103-м км есть малоприметный отворот направо в поселок Малый Жемчуг, где обитают верблюды. Монгольские «корабли пустыни» прекрасно акклиматизировались, меньше года назад в верблюжьем семействе появилось потомство. Летом верблюдов можно увидеть и покататься у источников на Вышке.

109-й км. Проезжаем деревню Харбяты. Местные жители рассказали, что здесь живет белый шаман. Через пять километров после Харбят слева от дороги расположена туберкулезная лечебница, на лечение сюда приезжают даже из Иркутска. Здесь окончательно пропала мобильная связь. Спустя пару километров очередной населенный пункт — Нуган, за ним на 118 км находится поселок городского типа Кырен.

Кырен

Поселок является административным центром Тункинского района. Здесь проживает около пяти с половиной тысяч человек, это самый крупный населенный пункт района. Свое название он получил от бурятского слова «хирээ» — ворон, воронье место. По одной из версий, этот топоним происходит от самодийского слова «кир» или «кири» — названия одного из самодийских племен. В настоящее время Кырен — это современный, развивающийся поселок, где находятся все государственные и муниципальные учреждения, в том числе Муниципальное образование «Тункинский район», Дирекция Государственного национального парка «Тункинский». В поселке работает несколько магазинов, кафе, столовых, отделение связи, автовокзал, районный краеведческий музей, музей истории образования, дом культуры, буддийский дацан Тушитэ, православная церковь, поисково-спасательная служба МЧС, АЗС, отделение милиции, гостиница, больница и отделение Сбербанка. В поселке есть аэропорт, но он в настоящее время самолеты не принимает, а используется в основном для обслуживания вертолетов, совершающих рейсы по разведке лесных пожаров, проведению поисково-спасательных работ и по доставке туристов на Шумак.

Кырен имеет хорошие перспективы по развитию туризма, особенно привлекательным считается создание транзитного центра на туристском направлении Байкал-Хубсугул. Организацией туризма в районе занимаются две структуры: отдел туризма Управления социальной политики Муниципального образования «Тункинский район» и отдел рекреации Государственного национального парка «Тункинский». Главный специалист по туризму — Махорова Гунсыма Цырендоржиевна, телефон 91-7-51. Начальник отдела рекреации — Сушкеев Сергей Матвеевич, телефон 91-7-93. Начальник Поисково-спасательного отряда № 2 МЧС — Усольцев Леонид Геннадьевич, телефон 919-67.

Что касается автомобильной инфраструктуры, то здесь есть не только АЗС (Иркутскнефтепродукт), но и магазин автозапчастей и шиномонтажная мастерская. Топливо в среднем на 20-30 копеек дороже, а вот стоимость шиномонтажных услуг на некоторые работы заметно дешевле, чем в Иркутске.

Единственная на всем маршруте гостиница с интернациональным названием «Дружба» расположена на улице Ленина на втором этаже кирпичного здания. Место в двухместном номере — 178 рублей, одноместный номер — 222 рубля, люкс оценивается в 208 рублей с человека.

Второй раз на всем протяжении А-164 на центральной улице райцентра повстречалась машина ДПС, так что скоростной режим в Кырене (60 км/час) лучше не нарушать.

Село Шимки (128 км) известно священным местом Тамхи-Баряша, которое расположено в березовой роще слева от дороги в пяти километрах за селом. Здесь установлена оригинальная скульптурная композиция в виде курительной трубки. В переводе с бурятского Тамхи-Баряша означает «курить табак» или «подносить табак». Гора Байтог — напротив Тамхи-Баряша очертаниями напоминает лежащего человека. Местными жителями это место почитается как одно из мест, где находится Шаргай-Нойон. Принято остановиться на этом месте, не спеша посидеть, подумать, покурить, оставить Шаргай-Нойону какой-либо подарок и попросить у него благословения на дальнюю дорогу. Считается, что это приносит удачу путешественникам.

Со 141-го км на смену асфальту приходит грунтовое покрытие, к тому же вновь появились повороты, на 145-м км крутой спуск, скорость снизилась со 110 км/час до 60 км/час. Зато здесь же великолепные виды на близлежащие горы и русло Иркута, который в этом месте подходит близко к дороге. В конце 151-го км перед поселком Туран грунтовка чудесным образом превращается в асфальт. Село ничем особым не примечательно, есть кафе, работают магазины, почта, телеграф.

Курорт «Нилова пустынь»

Около 20 км дорога идет рядом с Иркутом

Один из многочисленных источников рядом с трассой

Расположен справа от дороги в 7 км от села Туран в отрогах Восточного Саяна на высоте 915 метров, среди хвойного леса в ущелье долины одного из притоков Иркута реки Ихе-Угунь ( в переводе с бурятского «большая вода»). Лечебные свойства воды источников были издавна известны местным жителям. Впервые сообщил о них в Иркутск пограничный пристав Черепанов в 1830 году. Свое название курорт получил от имени архиепископа Иркутского и Нерчинского Нила Исаковича Столбенского (в миру Николая Федоровича), который после посещения открытых здесь в 1840 году источников, организовал миссионерскую Ниловскую мужскую Пустынь. Тогда же были проведены первые химические исследования вод. Один из источников за высокое содержание ионов серебра был назван Серебрянкой. Нилом при поддержке Иркутского губернатора, а также иркутских купцов, были собраны средства на поддержку Пустыни. В то время многие строения на курорте были в частном владении, и лечение на курорте было достаточно дорогим. В 1851 году императором Николаем I было утверждено Положение, где Пустынь именовалась «Заштатной мужской Пустынью». Курорт пользовался большой популярностью, здесь побывали многие известные люди, в том числе декабристы, отбывавшие ссылку в разных уголках Сибири: Волконский, Трубецкой, братья Бестужевы, Поджио, Вольф, Пущин, Раевский.

Есть в «Ниловой Пустыни» и радоновые воды. По своим качественным свойствам они близки к известным минеральным источникам Грузии «Цхалтубо» и алтайского курорта «Белокуриха». Лечебные свойства воды обусловлены повышенной температурой 38-42°С и высоким содержанием минеральных соединений. По химическому составу это сульфатные натриевые воды с довольно высоким содержанием кремнекислоты (53 мг/л).

С 1953 года здесь началось строительство ванного корпуса и пансионатов. Сейчас здесь функционирует девять пансионатов и водолечебница. Воды курорта эффективно лечат различные заболевания, в том числе заболевания опорно-двигательного аппарата, центральной и периферической нервной системы, сосудов и сердца, гинекологические заболевания, кожи, эндокринной системы и обмена веществ.

Благодаря тому, что курорт расположен в узком ущелье, защищенном от ветров, здесь особый микроклимат. Зима мягче, чем в Тункинской долине, атмосферное давление пониженное. К одной из характерных особенностей относят высокую прозрачность воздуха, благоприятно воздействующую на здоровье.

Курорт часто выбирается как базовый лагерь для тех, кто направляется туристическими маршрутами на Шумак, к озеру Тунку-Нур, Ильчир и на Центральное Саянское плоскогорье. Для тех, кто предпочитает непродолжительные путешествия, подойдет пеший маршрут в священное бурятское место Бурхан-Баабай, которое находится в четырех километрах от курорта «Нилова Пустынь» в сторону деревни Хойто-гол в густом лесу у подножия горы Сагаан Хайрхан (в переводе с бурятского «Белая Песчаная»).

Финиш

Во времена, когда в Тункинской долине основной религией был шаманизм, это место носило имя Шаргай-Нойона, по преданию, героя-богатыря, спустившегося с небес для борьбы с монгольскими захватчиками. Со временем он превратился в сознании народа в бога Хана Шаргай-Нойона, главу хаатов, восседающих на гребнях Саянских гор.

По рассказам местных жителей, ламы уговорили шаманов сжечь свои одежды и атрибуты и перейти в буддийскую веру. В 1919 году на святилище ламами Кыренского дацана было возведено единственное в своем роде культовое сооружение — «Жалсан», являющееся символом буддизма. Это сооружение уникально по конструкции, второго такого в буддийских храмах России нет. Оно представляет собой высокий столб, на вершине которого укреплена бочка, наполненная буддийскими книгами, реликвиями, серебряными монетами. Этот дар поднят высоко для того, чтобы Будда мог видеть его.

Тамхи - Баряша или "курить табак"

В настоящее время здесь одновременн о находится шаманское святилище и буддийский дацан. Стоит бунхан (часовня) и жертвенник. Ведутся службы. Чаще исполнителями службы являются местные старожилы — знатоки древней (дошаманской) религии бурят, обрядов шаманизма и буддизма. Иногда эти обряды совершаются совместно с ламами.

Интересной достопримечательностью священного места являются надписи на стене одного из зданий, где рядом находятся старинные бурятские стихотворные молитвы «Триады» и заповеди Иисуса Христа.

Замерзший источник рядом с Мондами

Река Обо-Горхон на пути к границе

Место ночевки в Мондах

Вид на горы с центральной улицы

Дальше только по спецпропуску

Как и прежде, местные жители верят в особую оберегающую силу этого места, приходят сюда для молитвы и приношений, прося у Шаргай-Нойона здоровья, достатка и детей. Здесь существует запрет на ругань, ссоры, крики. Запрещено сорить и сквернословить. По поверью, бог-хозяин этих мест может лишить людей своих даров, и тогда высохнут источники, везение и удача покинут людей.

В 2003 году на месте, где ранее существовало «обо», сложенное из священных камней, принесенных с Шумака, была построена буддийская ступа «Намжал» — ступа долголетия. Это одна из восьми ступ, посвященных Будде, история создания которых насчитывает более 2500 лет. В переводе с тибетского языка название ступы — «Победа над демоном смерти». Ступа имеет три уровня и является уникальной по архитектурному решению. Ее конструкция выражает все этапы на пути к просветлению. Она построена для укрепления здоровья и долголетия людей старшего возраста и для устранения преград в жизни молодых. Считается, что участие в строительстве ступы, ритуальные обходы ее, поклоны, подношения, ремонт и другие действия полезны для исполнения повседневных желаний страждущих.

Туран-Монды

Рядом с Тураном Иркут разделяется надвое. Дальний от трассы называется Борьский Иркут, имя ближнего так и осталось загадкой. Тем временем за Тураном дорога опять позволяет двигаться с приличной скоростью около 110 км/час — до 170-м. Скорость ограничивается знаками до 60, а далее вообще до 40 км/час. Причина — сужение дороги и опасные повороты, кроме того, слева вдоль дороги идут местами отвесные скалы. Встречаются обустроенные кемпинги. Повторюсь, подобные стоянки расположены на всем протяжении А-164 через каждые 20 км, а то и чаще. Когда проезжали 171-й км, внимание привлекла опора ЛЭП, с которой свисали обрезанные провода — неужели сборщики цветных металлов добрались и сюда? Еще одним событием стала встреча с косулей. Она спокойно прогуливалась по асфальту. Увидев машину, насторожилась, а затем грациозно пересекла дорогу и ускакала в лес. Жаль, не удалось ее заснять. Эта встреча произошла, не доезжая маленькой деревушки Мойготы (174 км). Окружающая природа заметно меняется — становится более суровой и величественной. Чего стоят скалистые горы, окружающие дорогу.

Иркут соседствует с трассой, начиная с Турана, и не отходит от дороги больше чем на километр. 186-й км удивил очередным кемпингом, но он отличается от остальных наличием эстакады. Во как! И это в такой глуши. В конце 190 км Иркут пересекает трассу А-164 первый раз; второй раз (и последний) это будет в Мондах через 14 км.

Последние километры пути пролетают незаметно, благодаря хорошей дороге, однако расслабляться не стоит, так как много опасных поворотов, иногда видны последствия камнепадов — лежащие камни серьезных размеров.

Монды — это последний населенный пункт Тункинской долины, пограничный поселок с Монголией, расположенный в живописной долине Иркута, в месте ее сужения, перед тем как долина превращается в ущелье. Из поселка просматривается панорама горного массива Мунку-Сардык.

Между поселком и границей расположена астрофизическая обсерватория Иркутского института солнечной и земной энергии СО РАН, к которой ведет отворот (за 1 км до погранпункта) влево при движении от Монд к границе. Для посещения обсерватории необходимо взять разрешение на пограничной заставе. Обсерватория занимает обширную площадь, установлено несколько административных и академических зданий. Туристам разрешено посещение одного из них — здания, в котором установлен солнечный телескоп. Другие закрыты для посетителей.

Местность, где расположен поселок, давно обжита людьми, об этом свидетельствуют наскальные рисунки 7-14 веков, найденные археологами возле Монд. До Октябрьской революции в поселке размещался Мондинский миссионерский стан, его задачей было распространение православия среди бурят и за Хубсугулом, в Монголии.

Граница на замке

Окопы у заставы

Дорога от пограничного пункта в Монды

В поселке есть автозаправочная станция, но в ней часто не бывает топлива. Например, 92-й бензин бывает крайне редко, 95-й не завозится вообще. Поэтому тем, кто совершает дальнее путешествие в Окинский район или в Монголию, рекомендуется заправляться в Кырене.

За Мондами дорога раздваивается. Прямо — к государственной границе с Монголией и к озеру Хубсугул, направо — вверх по долине реки Иркут в Окинский район.

Побывать в Мондах и не доехать до границы? Но доехав до большой информационной таблички (212 км), которая извещала о начале пограничной зоны, мы узнали, что проезд дальше разрешен только при наличии пропуска. На свой страх и риск мы все-таки решили ехать дальше, несмотря на отсутствие требуемого документа. Трасса, начиная от Монд, постоянно идет в гору, при этом ехать быстро не получится. Мешают опасные повороты и плохое качество асфальта. На 216-м км показалась государственная граница. Признаюсь, ожидал увидеть какие- то более серьезные сооружения, а тут всего-навсего забор из колючей проволоки, ворота, шлагбаум, вышка да несколько зданий. Как и следовало ожидать, к нашей машине вышли пограничники, поинтересовались, есть ли у нас пропуск. Узнав, что его нет, доложили об этом начальству на заставу. В итоге, пришлось уже на обратном пути заехать на заставу и объяснить все произошедшее. Для того чтобы не попадать в столь щекотливые ситуации, следует пропуск все же иметь. Для этого нужно заехать на пограничную заставу — она находится на выезде из поселка на улице 50 лет Победы, с левой стороны от дороги (огорожена зеленым забором). Что мы и сделали, но уже на следующий день, и как потом оказалось, не напрасно — узнали много нового, отсняли неплохие кадры.

Священная гора Мунку-Сардык

А пока нужно искать место, где можно переночевать. Оказалось, что это не сложно. Спросили, что называется, у первого встречного, тот подсказал. Хозяева однокомнатной квартиры в деревянном доме взяли с нас по 30 рублей за ночлег, угостив при этом парным молоком. Утро следующего дня началось с сюрприза. Наотрез отказалась заводиться машина. Оказывается, ночью температура опустилась до -30°С, да с небольшим ветерком. В результате бензин просто не хотел не то что воспламениться в цилиндрах, но даже испаряться. В конце концов, картина прояснилась. Когда вывернули свечи, выяснилось, что в цилиндры попало очень много бензина. Тут мои мучения заметили местные мужики и порекомендовали соорудить небольшой факел и через свечные отверстия выжечь бензин, скопившийся в цилиндрах. Выжигание длилось полтора часа... Но когда двигатель запустился, моей радости не было конца. Оказывается, простой народный метод можно применить и к сложному японскому двигателю. Поблагодарив мужиков за совет и хозяев дома за «крышу над головой», двинулись на заставу за пропуском. На оформление пропуска ушло около сорока минут, зато ехали к границе уже совершенно безбоязненно.

Граница

На контрольно-пропускном пункте удалось познакомиться с начальником заставы Олегом Руслановичем Туговиковым, который рассказал много интересного. Оказывается, граница с Монголией после революции проходила не здесь, а по озеру Хубсугул. А уже позднее СССР подарил монголам приличную по размерам территорию (до Хубсугула ведь около 30 км). Во времена гражданской войны власть в здешних краях менялась как погода — то приходили «красные», то белогвардейцы. В наши дни на границе все спокойно.

Отправляясь в Монголию, не стоит брать с собой в сыром виде мясо и рыбу: их провоз через границу запрещен как российскими, так и монгольскими законами. Так что хубсугульский улов вряд ли кто позволит провезти.

В обратный путь

Главной достопримечательностью этих мест является священная гора Мунку-Сардык (3491 метр) — по ее вершине проходит граница с Монголией. Но при желании на вершину горы можно подняться. Для этого на заставе в Мондах нужно будет опять-таки выписать пропуск. На самой вершине снег не тает даже летом. Как говорят пограничники, внизу +25 °С, а наверху бушлат, шапка и теплая одежда не помешают. Поэтому лучшее время для путешествий в Монды или в Монголию не раньше конца мая, а еще лучше в июне. И помните: граница работает только в будние дни!

Сергей ВАРУТИН
Фото автора

"Автомаркет + Спорт" №11 18.03.05