Опыт эксплуатации
Toyota Starlet

Звездочка

Toyota Starlet я приобрел случайно в июле 2004 года, после того как продал Mitsubishi Delica 1990 года выпуска. Отношение к небольшим машинкам после такого вагона, как «Делика», было, мягко сказать, пренебрежительным. Но когда я продавал Delica на авторынке, мне предложили обмен на этот Starlet 1999 года — в ходе торга цена упала с $5200 до $4800. Дело в том, что машина была на «механике», поэтому потенциальные покупательницы от нее шарахались. Я на «механике» до этого уже ездил (и на Sprinter, и на Delica), к тому же у машины был полный привод, что также было на моем предыдущем автомобиле.

В народе Starlet (в дословном переводе «Звездочка») называют «Бешеная табуретка» (почему — я еще скажу).

5 дверей, темно-синий цвет, популярный двигатель 4Е объемом 1331 куб. см., АБС. Салон комплектации Reflet F: очиститель заднего стекла, кондиционер, электропакет, центральный замок, подушки безопасности водителя и пассажира, усилители жесткости в дверях, защита от ультрафиолетовых лучей на стеклах, магнитола обычная. Переднее сиденье регулируется только в двух направлениях. Спинка заднего сиденья складывается целиком, увеличивая багажный отсек в два раза (с 200 до 420 литров). Материал обивки сидений — светло-голубая ткань. Жаль, что нет тахометра (он как литые диски на 14, люк, противотуманки, кожаный руль есть на топовой комплектации Glanza V) — приходится переключаться на «слух».

Starlet — самый небольшой автомобиль в линейке Toyota. Габариты кузова (д х ш х в, мм — 3760 х 1625 х 1415 (ВАЗ-2109 — 4006 х 1620 х 1402), минимальный радиус разворота — 4,6 м (5,2 м). Автомобиль выпускался с 1973 по июнь 1999 года только в кузове хэтчбек. Видимо, мой автомобиль из числа последних. «Старлеты» бывают трех- и пятидверные, моторы дизельный 1,5 л (57 л.с.), бензиновые 1,3-литровые — 4Е-FE (82 л. с.) и турбированный 4Е-FТЕ (135 л.с.). Встречал объявление о продаже такого тюнингового автомобиля (красного цвета!) за $10000. Привод передний, либо 4WD, но у турбированной версии полноприводных вариантов нет. Вес Starlet без пассажиров 980 кг (ВАЗ-2109 — 915 кг). Максимальная скорость 170 км/ч. (148 км.ч.). Максимальный момент 115,72 Нм/4400 об.мин.

Машина свежая, салон чистый. Уже позже при более внимательном осмотре я нашел, что прежний хозяин мне салон в двух местах прожег сигаретой. Внешних повреждений не нашел. Двигатель запылен и не помыт — это меня обрадовало, ведь чистый двигатель наводит на мысль о том, что прежнему владельцу было что скрывать. Выехал на объездную дорогу, разогнался пару-тройку раз от души. Идет ровно, никуда не ведет, ничего в подвеске не брякает.

Оформляли автомобили (продажу «Делики» и покупку «Старлета») в коммерческой ГАИ на Г.Доватора: уложились за 3 часа.

Сейчас, проехав на автомобиле порядка 10000 км, сделал некоторые выводы. Капот открывается очень туго, как будто туда несколько лет никто не заглядывал (заржавел механизм замка). Уже потом мой товарищ, видя как я мучаюсь, вытащил из двигателя масляный щуп и пару раз капнул с него на замок капота. До сих пор работает легко.

Когда смотрел авто снизу, то показалось, что левый рычаг помечен желтой краской. Разобрал всю пластиковую защиту, чтобы посмотреть — не делалось ли крыло. Все как новое, следов кузовного ремонта не видно. Похоже, что машина ремонтировалась еще в Японии. Они предпочитают менять узел целиком, а не ремонтировать его.

Пыльник на правой задней стойке, в отличии от других, был в трещинах и небольших прорезях. Нужно было его срочно менять. Оказалось, что заказать можно только стойку в сборе: комплект включает в себя отбойник и пыльник, вмонтированный в верхнюю чашку! Как всегда, нашелся народный способ: мужики из мастерской поставили пыльник от рулевого с Grace. Он такой же длинный, подходит по диаметру, слегка конусообразный и стоит всего 130 рублей. Обрезаем немного верхнюю часть пыльника, надеваем на отбойник (там есть такая риска) и устанавливаем. Вот уже 8 месяцев отходил (в том числе и зиму), пока все нормально.

В бардачке лежала инструкция по эксплуатации автомобиля, сервисная книжка (без 2-5-й страниц) и дефектная ведомость. Как уже потом выяснил — автомобиль был продан перед вторым техосмотром. Напомню, что первый техосмотр в Японии (сякен) проводится через три года, второй — через два. Первый техосмотр легко проходят все машины (все-таки качество на высоте), а второй уже сложнее. Вот потому в этом возрасте автомобили и уходят в Россию. Дефектная ведомость представляет листок тонкой бумаги, на котором помимо японских буковок имеется масса рисунков узлов автомобиля. Против каждого стоит значок — галочка, крестик и т.д. Поскольку читать по-японски я не умею, остается только предполагать, что галочкой отмечены узлы и детали, не требующие ремонта, и так далее. Но самое интересное, что в нижнем левом углу стоял реальный пробег автомобиля к первому техосмотру — 70 128 км (в среднем 23 тыс. км в год).

Не слишком верьте рассказам продавцов о том, что «Япония — страна маленькая, они там все на метро ездят и т.д.». О пробеге можно косвенно судить по состоянию тормозных колодок на автомобиле. Говорят, что задние тормозные колодки (они у Starlet барабанные) отхаживают 100000 км. Так как они еще рабочие, могу предположить, что пробег менее 100000 км.

К чему я все это рассказывал? Пробег, «честно» показываемый моим одометром на момент покупки автомобиля, составлял 32000 км. Комментарии здесь излишни.

Масло в двигателе было чистым, но неизвестно каким. Во всяком случае, наклеек на дверях или под капотом я не обнаружил. Это у нас их наклеивают, а в Японии для этого существует сервисная книжка. Как вы помните, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й листы моей книжки были безжалостно выдернуты. Заменил масло — на полусинтетику Petro Canada 0W30. Вообще-то, по инструкции двигателю полагается 5W30 или 10W30 SJ. Но для нашего климата 0W — самое то, да и нужно же было как-то промыть двигатель.

Никакими специальными промывками я не пользуюсь принципиально. Считаю, что хорошее масло само содержит моющие присадки и способно мягко отмыть двигатель. Только поменять его нужно пораньше, через 5000 км. Использование присадки на грязном двигателе может привести к печальным последствиям.

Вообще-то, Petro Canada SAE 0W30 масло для зимы — легкотекучее, название соответствующее Arctic. Стоимость у официального дилера (Автоцентр «Кузьмиха») чуть более 200 руб./литр, входит примерно 2,6-2,8 литра. Последствия эксплуатации зимнего масла в летних условиях проявили себя через 4000 км: потек задний коренной сальник. Сам сальник стоит 500 рублей, а вот работа по его замене встала почти в сотню баксов (2800 руб.). Менять его минут 5, а для того чтобы подобраться к нему, необходимо разобрать половину машины — снять коробку и т.д. И ведь читал же в Интернете о том, что задний коренной сальник у двигателя 4Е слабое место, а вот «так попал». Хотя он мог потечь и немного позже. Когда его меняли, то я посмотрел на него — он оказался «дубовый».

Меняю я масло через 5-6 тысяч км. Вместе с маслом всегда меняю фильтр. Попробую объяснить, почему так часто.

Когда-то у меня был Sprinter. При покупке на одометре было 100 000 км. Ездил на нем три года, прошел порядка 60-70 тыс. км. У него стала падать компрессия. Поменяли кольца, и последствия не заставили себя долго ждать — двигатель стал дымить и жрать масло. Видимо, эллипс уже был сильно набит. Машину пришлось продать. Но соответствующие выводы для себя я сделал — хочешь сэкономить на масле, значит, будешь ремонтировать двигатель. А последствия такого ремонта непредсказуемы.

На второй машине (Corona) я пользовался синтетикой ELF 5w50, самой недорогой на то время. Менял через 5-6 тыс. км. Отъездил 6 лет, проехал более 130 тыс. км. Ездил и зимой в морозы, и летом по пыльным дорогам на Байкал. Автомобиль продал знакомым, они катаются уже два года, и все в порядке, ничего с двигателем не делали. В итоге — автомобиль 1993 года, 9 лет в России и без капитального ремонта двигателя. Наверное, и это еще не предел для японского качества, главное, ухаживать соответствующим образом.

При следующей замене решил залить Mannol: из всех синтетических масел класса SAE OW40 API SL оно самое недорогое — 290 руб./литр, 1100 за 4-литровую канистру. Все другие масла такого класса стоят от 400 руб./литр. Все-таки европейские стандарты качества масла АСЕА являются самыми жесткими. Главное — брать надо в проверенных магазинах и лучше в литровых канистрах, говорят, что их подделывать не выгодно. Сейчас после пробега на Mannol 5000 км вскрывали двигатель, так вот — он чистый, никаких отложений нет.

Во всех статьях, которые я прочел, наши условия эксплуатации машины называются «тяжелыми». Производители как масел, так и автомобилей в этом случае рекомендуют сокращать срок их замены в 1,5-2 раза от обычного. Не надо смотреть на Европу, где масло меняют через 15 000 км, а то и реже. Там совсем другие условия.

Разгонял машину до 145 км/ч., можно и больше, она легко идет, но я больше не хочу. Во-первых, жалко — 4 WD все-таки, а во-вторых, просто страшно — машинка очень легкая. Кстати, расход топлива в городе (летом) — 8 литров на сотню (по каталогу — 5,6 л на новой машине).

Масло в коробке и раздатке было чистым. Парень, который мне его менял в «Кузьмихе», сказал, что цвет масла это еще не все, так как оно может потерять свои свойства. А вот масло в заднем мосту было черным и грязным. Поменял все на Castrol 75W90 (оно положено по инструкции) — в коробку и раздатку, 75Wl40 — в задний мост. Сейчас думаю, что поторопился. Обошлось это в 3000-3500 руб. Менять буду через 15000-20000 км, хотя в «Кузьмихе» рекомендуют через 30-40 тыс км. Скорее всего, перейду на тот же Mannol. Сравним — литр трансмиссионной синтетики Mannol 75W90 GL-5 стоит 190 рублей, а тот же Castrol на разлив — 400 руб. У 75Wl40 соотношение такое — 290 рублей против 430.

Несколько слов о коробке «Старлета». Ходы рычага очень длинные, а сами передачи довольно растянуты. Согласно инструкции на 1-й скорости — до 40 км/ч., на 2-й — до 75 км/ч., на 3-й — до 110 км/ч., на 4-й — до 150 км/ч.

Антифриз поменял перед зимой. Японский антифриз рассчитан максимум на -200С. Пропустил когда-то первые холода, на машине «полетел» термостат, так недолго и двигатель вскипятить. Сейчас залил японский красный антифриз LongLife, он вроде до -500С. Зиму отъездил нормально, менять его надо через 2 года или 50000 км. Стоимость вместе с промывкой порядка 1000 руб.

Жидкость сцепления была грязная, к тому же залита минералка. А я еще думал, почему это педаль сцепления на морозе так сильно дубеет? Залил синтетику Mannol Cyпep DOT 4 (баночка 0,5 л. стоит 150 руб.), подходит для сцепления и тормозов. На прокачку сцепления потребовалось меньше банки. В феврале, когда были морозы, педаль сцепления оставалась «живая».

Родной аккумулятор на автомобиле — всего 30 или 35 Aм/ч., для зимы мало. Ранее я использовал Exide 55 Ам.ч. и Delco Fredom и обоими был очень доволен. Но на рынке таких не нашел. Оставался выбор между корейским (1300-1400 руб.) и японским Super Nova (2500 руб.), оба 45 Ам/ч. Но тут появилась Centra (на Delica такая «восьмидесятка» меня не подводила). «Пятидесятка» стоила 1500 рублей с переделкой клемм (они там толстые), к тому же он был кальциевый с пусковым током 510А — самая мощная среди одноклассников. В общем, пока батареей очень доволен.

Фары у «Старлета» большие «хрустальные». Так как они дорогие и привозятся на заказ, решил забронировать — за 2 фары пришлось отдать 1700 рублей. Обработали какой-то канадской пленкой, говорят, что из-за нее на 56% ухудшается освещенность, но я как-то этого не заметил.

О фильтрах (воздушный и топливный). На «Автограде» их полно, каких только нет — и оригинальные японские (соответственно 1500-1800 руб. за один), и более дешевые «лицензионные», как их называют продавцы, а также корейские. Воздушный фильтр лучше брать лицензионный, чем корейский — у них бумага получше, (такая ворсистая). Они все стоят 200-300 рублей. В принципе, неплохого качества. Многие на них ездят. Все нормально, но менять и воздушный, и топливный фильтры нужно через 10000 км, тогда никаких проблем не будет.

Хотя все это очень относительно. Одной заправки плохим бензином достаточно, чтобы прикончить топливный фильтр. Не имеет значения — японский или корейский. Уж лучше я буду менять его через 10000 км.

Свечи на «Старлете» стоят двухконтактные. Они есть в продаже и Denso, и NGK. Обычные — за 130-150 руб., иридиевые и платиновые за 500 руб. Это одна штука. Менять их через 10-15000 км и нормально будет. Иридиевые отхаживают 100000 км, но есть риск заправиться некачественным топливом и прикончить их. 2000 рублей выкинуть.

Не надо на свечах экономить. Я, когда поставил, просто не поверил — другая машина. И заводится легче, и работает ровно, динамика разгона другая, и переключаешься раньше.

Кстати, на двигателе наклеена картинка. На ней нарисована одноконтактная свеча и перечеркнута крест на крест.

Ремни (ГРМ, генератора, гидроусилителя и кондиционера). Поскольку я не знал истинный пробег автомобиля, то решено было поменять ремни. Все сразу. Где ремни, там и ролики, где ролики, там и сальники. Все есть в «Автограде» и в большом количестве.

Ремни и дорогие (оригинальные), и Gates стоят 1700 руб. Также имеется Flenor, SUN — они подешевле. Остановился на SUN, стоит 700 руб. Когда-то я его установил на «Спринтер», он отходил 60000 км, дальше не знаю, т.к. машину продал. Продавцы говорят, что по качеству он как оригинальный — рассчитан на 100000 км, потом все равно лучше менять. Фирма SUN была создана той же Gates совместно с японской компанией (читал в Интернете).

Ролики KOYO и другие (натяжной и обводной) также имеются в «Автограде» по цене 400 и 350 рублей соответственно. Ну и сальники по 150 рублей за штуку фирмы NOK, там в двигателе их три штуки. Есть и дешевле — фирмы NAK, но это уже Тайвань.

Когда меняли сальники, то я их посмотрел — они хоть и держали, но тоже дубовые. Машине все-таки уже шесть лет. Хотя на «Короне» я их ни разу не менял, а отъездил на ней 6 лет (и до меня 3 года), и все нормально — ничего нигде не бежало. Поговаривают, что в конце 90-х годов в Японии был экономический кризис, соответственно они стали кое-где экономить. Отсюда качество более новых машин хуже, чем старых моделей.

Обращаю внимание — на гидроусилителе и на кондиционере всего один ремень стоит (общий, а то я взял, потом сдавал обратно). Его стоимость 280 руб. Брал Gates. На генератор ремень обошелся в 230 руб. той же фирмы.

Сразу заодно поменяли прокладку под крышкой. Она стала «потеть» в двух местах, а я не люблю, когда двигатель грязный. Она стоит рублей 400.

Тормозные колодки у Starlet передние — дисковые, а задние — барабанные. У турбовой версии тормоза дисковые (оба). Выбор колодок также очень большой. Передние взял Nishindo, я их уже раньше покупал. Хорошая вещь, своих денег они стоят (700 руб.). А вот задние взял Kashiyama, продавец, знакомый парень, посоветовал их, ну я и решил попробовать, стоят они также 700 руб. Не знаю, уж какая это Япония, но выглядят хорошо. Говорят, что Nishindo тоже делает барабанные тормоза, но возить их невыгодно, т.к. они очень дорогие. Есть FBK, стоят 650 руб., тоже хорошие, уже брал когда-то на «Корону». Пока все положил про запас, пускай лежат.

Может сложиться впечатление, что на Starlet есть все. Но капну немного дегтя. Я не нашел шаровых и рулевых наконечников. Фирма «555» их не делает. Остается либо б\у, либо заказывать оригинал. Он стоит 70 баксов за штуку. Единственное, что утешает — он ходит в 3-4 раза дольше, чем китайское барахло.

Раз заговорили о подвеске. У «Старлета» она короткоходная и очень жесткая, повторяю — «о-ч-ч-ень жесткая». Забудьте, что такое крены кузова на поворотах. Нет раскачивания при наезде на кочку. Представьте себе, что вы сидите на табуретке, у которой есть колеса, ну и разогнали вас до 60 км/ч. Там, где раньше на «Короне» я немного покачивался, теперь я подпрыгиваю. Если сидишь в машине один, это еще не так ощутимо. А вот если в авто сзади садятся пассажиры...

Наезд на ребрышко асфальта высотой более 3 см выглядит примерно так — «бум, клац». «Бум» — это колеса автомобиля, а «клац» — это зубы сидящих сзади пассажиров. При этом они так характерно вздрагивают головами.

Конечно, в этом есть свои плюсы — проходишь поворот на любой скорости, машинка очень маневренная и острая в управлении (от упора до упора — три поворота рулем). Но она не для тех, кто любит комфорт.

Может, конечно, дело в том, что у меня 4WD. У нее амортизаторы какие-то усиленные. Я узнавал — задние Kayaba стоят 1700 рублей за штуку. Bilstain на нее не делает. Один парень говорил мне, что поставил на переднеприводной Starlet амортизаторы от «Корсы» — машина стала повыше и пожестче.

Резина на Starlet предусмотрена 2-х размеров — 155x80 R13 и 165x70 R13 (на турбованных версиях стоит R14 185x55). Летнюю резину на 155 Bridgestone Sneke поменял на зимнюю. Так как новой такого размера не нашел, стал искать 175х70 («советскую» резину я не беру — жесткая, шумная, тяжелая, плохо балансируется). Знаю — нестандартные колеса это увеличение массы колеса, дополнительная нагрузка на ступицу, может врать одометр, увеличивается расход топлива, возрастает сопротивление качению и т.д. Но они по размеру (высоте) такие же, как родные 155. А именно 175 х 70% = 122,5 мм. Купил Bridgestone LM-18. Знаю, что старая модель, но дешевле. Колеса отличные, в поворотах машина держит дорогу, как кошка, цепляется за нее всеми колесиками. Бесшумная на асфальте, мягкая. Рад, что не стал брать шипованную, она шумит, да и снега на дорогах Иркутска все меньше.

Все-таки 4WD — новая зимняя резина, да и еще АБС в придачу — это большая сила. Гораздо увереннее чувствуешь себя на дороге.

Сразу купил диски: обыкновенные стальные б/у 4х100 R13 (на «Знаменском» 200-250 руб. за штуку). Смотрите на ширину диска. Она тоже бывает разной. Существует правило — ширина диска должна быть на 25-30 процентов уже ширины резины. Берем 175 — ширина колеса, делим на 25,4 (25,4 — это 1 дюйм), получается — 6,89 дюйма. 25% от 6,89 = 1,72 дюйма. 6,89-1,72 = 5,17 дюйма. Если округлить до ближайшего размера, то получится 5 дюймов. Проверим еще раз. 30% от 6,89 = 2,07 дюйма. 6,89-2,07 = 4,82. Округляем до ближайшего размера = 5 дюймов. Следовательно, для размерности 175 х 70 нужны диски 5 дюймов. Но существуют и допуски — 0,5 дюйма. Короче, я взял 4,5 дюйма, другие были внешне похуже. Колеса встали нормально, за зиму подкачивал всего раза два, видимо, так плотно прижаты к ободу.

Читал, что многие ставят диски и резину на 14. Красиво. В принципе можно поставить и следующий размер, т.к. арки большие, и она войдет. Дело в другом. Низкопрофильная резина требует хороших дорог. А у нас их нет и не будет. Если уж при обычных колесах каждый камушек на дороге пятой точкой чувствуешь, то что говорить о низкопрофильной...

Высота дорожного просвета (клиренс) на «Старлете» составляет 145 мм. Короткая база, практически полное отсутствие свесов (у меня на машине нет ни «юбок», ни «фартуков») позволяет ползать по бездорожью, в разумных пределах, конечно.

Слышал, что у небольших автомобилей ограниченный ресурс. Так вот — немецкая экспертная организация TUV среди шести-семи летних автомобилей вывела Starlet на первое место — всего 6% дефектов. После идут RAV4 (6,6%), Merсedes SLK (7,1%), Toyota Carina (7,5%)... Среди 8-9-летних машин Starlet (10,8% дефектов) находится на 2 месте, уступая только Porsche 911 (7%). Среди 10-11-летних авто Starlet с 17% дефектов находится на 7-м месте, но при этом дорогие и престижные автомобили далеко позади...

Роман БАЛАШОВ

"Автомаркет + Спорт"