Большое путешествие
Манчжурия

Предбанник поднебесной.

Руководство к действию для тех, кто собирается ехать в Манчжурию

Путешествия для меня — одна из трех важнейших жизненных ценностей. А среди их видов автомобильные — самые любимые. Поэтому после прошлогодней романтической поездки в Улан-Батор (см. «А+С» № 26/2004 или http://asjournal.ru) было немножко грустно — как жаль, что из Иркутска нельзя вот так просто махнуть еще куда-нибудь за границу. Да мы же забыли про Манчжурию — приграничный китайский город в Забайкалье!

СБОРЫ БЫЛИ НЕДОЛГИМИ...

Иркутск и Манчжурию разделяют 1600 км, большая часть из которых проходит по забайкальским степям

Такое буйство цветущего багульника можно увидеть только в Забайкалье в начале июня

Для многих сибирских парней слова «Добро пожаловать» на въезде в этот городок звучат как издевательство

Дома в Забайкалье выглядят скромнее, чем в Иркутске дачные баньки

Путешествие в Китай хорошо хотя бы тем, что требует минимум формальностей: если есть действующий загранпаспорт и деньги на визу, можно двигать в любой момент. Хочешь подстраховаться — обратись в турфирму, что мы и сделали, позвонив в «Апекс ДГ» — давнему партнеру редакции, которая и «пробила» нам путь и пребывание в Китае и, забегая вперед, скажем, что никаких проблем с пересечением границы, передвижением и питанием у нас не было. В турфирму есть смысл обратиться хотя бы потому, что они имеют большие скидки при размещении в отеле в Китае, к тому же помогут в преодолении таможенных формальностей на китайской стороне границы. Многочисленные вагончики читинских и забайкальских турфирм есть непосредственно у МАПП (международного автомобильного пограничного перехода) в Забайкальске, без труда турагентство можно найти в самой Манчжурии. Нас принимала фирма «Интурист-Нина», офис которой расположен в самом центре Манчжурии (тел. 0470-6227651).

В качестве экспедиционной машины был выбран Ford Focus, претендующий вместе с Mark II Максима Маркина на роль редакционного «бродяги» — за год своей жизни он накатал 18000 км, треть из которых пришлась на дальние вояжи — в Улан-Батор, Орлик и вот теперь в Китай. Вся подготовка к поездке свелась к мойке и проверке давления в шинах (оказались в норме) — этот автомобиль за год эксплуатации приучил ему доверять. Даже традиционные две бутылки водки — как универсальное средство решения дорожных проблем, на этот раз забыли. Но традиция есть традиция — докупили на заправке в Улан-Удэ (позже они нам очень пригодились — нигде русская водка не бывает такой вкусной, как за границей).

СОЛНЕЧНЫЙ ПУТЬ

Стартовали вдвоем в 9.45 понедельника (с утра еще сдали дела на работе), рассчитывая до наступления темноты преодолеть 1100 км до Читы. Боги путешествий благоволили нам — всю дорогу светило солнышко, тучи набежали лишь раз, позволив наблюдать сибирские просторы во всей красе первых летних дней.

До Байкальска (2 часа пути) доехали по графику, но за пределами Иркутской области темп резко спал: многочисленные участки разбитого асфальта и выбоины, а то и откровенно «танко-дромные» участки не давали двигаться быстрее 80 км/час. В итоге Улан-Удэ по объездной прошли только в 15.15. Там же вновь залили полный бак Аи-95. Вообще-то в баке еще было литров 8 топлива, а следующая ЮКОСовская заправка, как оказалось, есть в 50 километрах далее, но мы-то этого не знали. В итоге полного бака до Читы не хватило — пришлось заправляться 92-м на какой-то деревенской заправке — километров за 100 до столицы Забайкалья. Это была единственная заправка, где мы платили «по полной»: в Бурятии на ЮКОСовских заправках, а в Забайкалье на АЗС «Нефтемаркета» (они встречаются повсеместно — с топливом проблем не было) действуют иркутские дисконтные карты — ЮКОСа и ОМНИ. О ценах на бензин: дороже всего заправка была на обратном пути в поселке Агинское — литр 95-го обошелся (с 4-х процентной скидкой ОМНИ) в 17,28 руб.; дешевле — на обратном пути на все той же ЮКОСовской заправке в Улан-Удэ, где в этот день, видимо, в рамках какой-то акции предоставлялась 13-процентная скидка — 15,36 руб. за литр. Конечно, не считая Китая, где литр Super (95-го) обошелся в пересчете на рубли в 13,10. Всего же на без малого 3400 км пробега (в том числе 200 по территории Китая) было израсходовано 325 литров бензина на сумму 5342 руб. Средний расход Focus Ghia (2 л., АКП) составил 9,56 л./100 км.

Развилку дорог М-55 (Чита-Иркутск) и А-165 (Улан-Удэ-Кяхта) едва не проскочили: присутствовавшие еще в прошлом году указатели куда-то исчезли. На всякий случай скажем, что эта развилка находится примерно в 10 километрах от столицы Бурятии — прямо дорога идет к границе с Монголией, налево — в Забайкалье и далее на Дальний Восток.

Дорога по Бурятии после Улан-Удэ мало напоминает федеральную трассу — обычный асфальтированный проселок. В деревнях дома стоят настолько близко к асфальту, что, кажется, вот-вот зацепишься «ушами» за ставень. Русские названия — Саратовка, Десятниково и даже Бар, вдруг сменяются «национальными» Мухоршибирь, Харашибирь и Хонхолой.

Въезд в Читинскую область определили по смене вывесок на АЗС — «зеленые» БНП (что, видимо, обозначает «Бурятнефтепродукт») сменились на желтые «Петронефть» (в районе Петровск-Забайкальского), а потом «Нефтемаркет». И все бы хорошо, да вот из графика мы отчаянно выбивались — время уже 6 вечера, а до Читы еще 480 километров. Которые мы преодолели за 3,5 часа — дорога просто стелилась и нам без труда (если бы еще не пара стыков, основательно встряхнувших подвеску) удавалось поддерживать среднюю скорость в 120 км/час. Правда, в одном месте дорога была полностью разрушена, но заблаговременно были установлены все необходимые дорожные знаки. Этот участок перед Читой — лучший на всем пути.

При въезде в Читу дорога снова раздваивается — прямо идет дальше на восток, а по правому борту ясно просматриваются «огни большого города». Не промахнешься, хотя указателей опять нет. Да и заранее подобранный отель нашли мы сразу — въехали в город и после второго кольца спросили у прохожего, как найти «Панама-Сити». Оказалось, стоим как раз напротив.

«Панама-Сити» в Чите некий оплот цивилизации — отель, мотель, парковка, боулинг, казино, бары, рестораны — в том числе юрточный монгольской кухни (помнится, подобный мы так и не нашли в Улан-Баторе — не там искали). Цены тоже европейские: ночь в бунгало — 1950 руб., в отеле — 2300 руб. Дороговато, но в командировочных мы стеснены не были, потому и переночевали с комфортом, а наутро двинулись дальше.

С утра, покрутившись немного по Чите, снявшись «для истории» на главной площади города и вновь заправившись под завязку, взяли курс на Забайкальск. Дорога стелилась с переменным успехом: участки относительно ровного, пусть и узкого шоссе с неплохим покрытием, где без особых проблем удавалось держать до 150 км/час, сочетались с небольшими, но выматывающими силы и машину, откровенно разбитыми участками, некоторые из которых возникали совершенно случайно — как будто через полоску пробежало стадо мамонтов. Трасса Чита-Забайкальск была построена в 1936 году силами НКВД, а последнюю реконструкцию пережила аж в 1975 году. Поэтому даже на ровных участках постоянно приходилось сканировать глазами дорожное подкрытие: выбоины, ямы и полосы препятствий могут возникнуть в любой момент. И не всегда их удавалось избежать, но подвеска Focus, пусть и не без труда, с ними справлялась. Особенно отвратительной дорога стала километров за 50 до Забайкальска, которые мы преодолевали добрый час — как будто трасса подвергалась ковровой бомбардировке. Встречных машин здесь уже почти нет, так что лавировать среди ям можно по обеим полосам.

Пейзажи в Забайкалье довольно однообразные — степь да степь. Разве что бурное цветение багульника в перелесках радует глаз. После Читы стали попадаться «мертвые» города — большие крупнопанельные дома, а то и целые поселки с выбитыми глазницами окон и разобранными крышами. Результат конверсии — когда-то здесь были военные гарнизоны. Да и в «гражданских» поселках жизнь еле теплится — дома вдоль дороги маленькие и покосившиеся — у нас средненькая дачная баня выглядит респектабельнее. Единственное светлое пятно на всем пути — поселок Агинское — столица одноименного бурятского Национального автономного округа, известный тем, что от него избирается в Госдуму Иосиф Кобзон. Как следствие — бурлящая в центре поселка жизнь (даже магазин «Эльдорадо» есть), правильные ряды построенных на бюджетные деньги коттеджей, разметка на асфальте и трехзвездочная гостиница (с которой мы подробнее познакомимся на обратном пути).

Забайкальск — типично провинциальный сибирский городок, похожий, скажем, на Слюдянку. Есть и современные вкрапления, результат активизации приграничной жизни (через переход ежегодно проходит 1,5 млн. человек) — гостинично-развлекательный комплекс, вокзал, несколько новостроек. Поворот на автомобильный переход мы пропустили, уехав в центр Забайкальска. Указателей (как и вообще в Забайкалье) почему-то нет, но найти дорогу «на границу» очень просто — на кольце при въезде в город (там стоит соответствующая стела), надо ехать не прямо, а налево и километра через три упрешься в стоп-линию таможенного поста.

Пока пост работает с 9.00 до 18.00, периодически возникают очереди, а в пиковые дни за день можно границу и не пройти. Не раз уже заявлялось, причем на самом высоком уровне, что переход начнет работать круглосуточно. Очередным таким сроком объявлено 1 июля.

БОЛЬШОЙ ТОРГОВЫЙ ПУТЬ

Русский металлолом по достоинству ценят только в Китае

Маленькая хитрость «челноков»: если с собой больше 50 кг, сверхлимитный вес закрепляется на теле

После разбитых дорог Забайкальска первые китайские километры воспринимаются как воплощение вековой мечты российских автовладельцев

Вся Манчжурия — рай для любителей экономичного шопинга

Магазины запчастей — это прежде всего развалы аксессуаров

У жителей Манчжурии особенно любимы полуразвалившиеся «Москвичи» и «Волги»

Закон сохранения энергии: в Иркутске ресторан «Байкал» закрыли, в Манчжурии — открыли

Переход в Забайкальске — довольно внушительная система современных сооружений. Прямо по курсу — непосредственно переход, справа вагончики турфирм, готовых помочь в пересечении границы. Нам повезло — очереди не было, если не считать длиннющую вереницу КАМАЗов с металлоломом, сутками простаивающих в ожидании, — и мы сразу заняли место перед стоп-линией.

Забайкальцы (а их на границе 90 процентов), для которых поездка в Манчжурию дело такое же обыденное, как для нас поход в хозяйственный магазин, умудряются пройти границу максимум за час. У нас, ввиду некоторой чайниковости («в первый раз, что ли» — искренне удивлялись окружающие) это в общей сложности, включая все предварительные консультации, заняло 1 час. 40 мин. Перво-наперво нужно оплатить в вагончике Сбербанка прямо у стоп-линии налог 150 рублей с человека «на очистку территории». Затем получить (цена 250 руб.) и заполнить (несложно — вопросы дублируются на русском и китайском) «долларовку» — бегунок» на автомобиль. Переезжаем стоп-линию и последовательно преодолеваем несколько таможенных постов: таможенники начинают передавать вас из рук в руки — главное, правильно выполнять их указания. На первом посту — в транспортной инспекции, получаем контрольный талон, в котором в последующем делаются различные отметки. Двигаемся дальше — к паспортному контролю. Здесь делаем отметку у инспектора, представляем автомобиль к таможенному осмотру (пассажиры в это время проходят паспортный контроль в терминале), перегоняем его к очередной стоп-линии и возвращаемсся на паспортный контроль. Если не везешь ничего особо ценного (ну, скажем, предметы исскусства) или огромную сумму денег — таможенную декларацию заполнять не нужно. После паспортного контроля на выходе показываем все отметки инспектору, получаем доступ к машине, двигаемся в автомобиле к шлагбауму, еще раз показываем документы и... до свидания, Россия.

На китайской территории формальностей не меньше, но на этот раз они занимают минимум времени — минут 20. Ставим автомобиль на парковку — туда, куда укажет пограничник. Заходим в «зал прибытия». Фотографируемся на Polaroid на визу, оплачиваем 1680 руб. и через пару минут получаем визу в паспорт. Если ехать группой от 5 человек, то проход осуществляется по так называемой групповой визе (или по списку) —1560 руб. с человека (сюда входит одна ночь в отеле). Проходим паспортный контроль, представляем автомобиль к осмотру, покупаем страховку и вперед — на китайскую территорию. Последнее, что предстоит сделать на китайской стороне — поставить печать в той самой «долларовке» на выезде из терминала. Большинство операций на китайской стороне за нас выполнил представитель китайской турфирмы Федя (почти все китайцы в Манчжурии имеют русские аналоги своих имен).

СТОЛИЦА ПРИГРАНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

Первые впечатления — самые сильные. Еще пару часов назад мы раскатывали по убогеньким улицам Забайкальска, и вот нам открылась китайская территория во всей красе. Идеально ровная автострада, напоминающая взлетную полосу, с виноградообразными фонарями освещения и забавными матрешками по обочинам — и через пять минут мы оказываемся в самой Манчжурии — городе-квартале. Почему-то мы рассчитывали (стереотипы!) увидеть что-то вроде большого оптового рынка с идущими от него грязными торговыми улочками. Действительность превзошла ожидания: Манчжурия оказалась довольно чистым городком с веселыми пяти-шестиэтажными домами веселой расцветки — этакий вариант Изумрудного города, где первые этажи сплошь магазины и рестораны с русскоязычными вывесками.

А всего лет 15 назад здесь была жалкая деревенька, ничем не отличавшаяся от Забайкальска. Когда сюда приехали первые русские челноки, китайцы поняли, какая это золотая жила. Была создана особая экономическая зона, предприниматели освобождены от налогов, и все в Манчжурии изменилось как будто по мановению волшебной палочки. Точнее, продолжает меняться, причем с невиданной скоростью. Что там 15 лет назад — мы купили рекламный DVD-фильм о Манчжурии четырехлетней давности и едва узнали на нем город — настолько радикально он изменился за «олимпийский цикл». И продолжает меняться. Буквально перед нашим приездом был запущен в эксплуатацию международный аэропорт (рейсов пока нет, отчего аэропорт выглядит как в романе Кинга «Иногда они возвращаются», но скоро обязательно будут). В центре города несколько крупных стройплощадок — здесь будет роскошный Торговый центр, здесь — высококлассная гостиница, а на этом месте — Бизнес-центр. На наших глазах взорвали вполне добротный многоэтажный дом — по китайским меркам он уже устарел.

Глобализация по-китайски

Двухуровневая развязка — для Китая норма даже для заштатных городков

Типичные манчжурские отели с милыми русскому уху названиями

Если обочины российских дорог украшают мрачные могилы, то манчжурские — такие вот веселенькие «матрешки»

Магазин Honda и велорикши: мирное соседство

В часы пик светофоры на улицах Манчжурии заменяют регулировщики

Китайский «УАЗик»

Магистральный проспект Манчжурии — 5-я улица

Китайцы в Манчжурии приветливы и очень любят русских. Поэтому ухо с ними нужно держать востро. Мы попались — правда, первый и единственный раз — на обмене рублей в гостинице (везти доллары или евро не надо — рубли везде в ходу, на каждом шагу менялы). Искать обменник повыгоднее смысла нет: курс фиксированный 1 юань — 3,41 рубля. Девушка с милой улыбкой при мне сделала все вычисления на калькуляторе и выдала искомую сумму. Не знаю почему, но подсознательно я почувствовал, что что-то здесь не то, и трижды (!) поделил рубли на курс, получив ту же цифру. Каково же было мое удивление, когда, купив в первой же попавшейся лавке за 10 юаней мини-калькулятор (это, кстати, самая необходимая вещь в Манчжурии), я получил сумму ровно на 300 юаней больше. Я так и не понял, как она проделывала этот фокус — возможно, в калькулятор вводилась какая-то математическая поправка. Правда, разницу нам вернули сразу же и с извинениями.

Гостиница Цзянь Нань, в которой мы поселились — самая современная и дорогая в Манчжурии (на июнь 2005 года — вот-вот достроится еще несколько новых отелей). Добротный отель, по международным меркам соответствующий уровню «три звезды». Челноки здесь почти не селятся — «дорого». Останавливаются здесь в основном китайские и российские бизнесмены — публика респектабельная. Удивило, что в стоимость номера не входил завтрак, но его можно приобрести дополнительно за чисто символическую сумму 10 юаней (34 рубля). Мы поначалу отнеслись к этому со скептицизмом — у нас за такие деньги разве что чай нальют. И ошиблись — в ресторане оказался шведский стол с горячими блюдами, салатами и десертами. Стоимость стандартного номера в этом отеле 480 юаней, но принимавшая нас турфирма взяла с нас в три раза меньше.

Вообще проблем с гостиницами в Манчжурии нет — их много, вывески на каждом углу и заранее бронировать не обязательно. Цены начинаются с 102 юаней (350 рублей) за двухместный номер в гостинице МинЧжу. У русских наибольшей популярностью пользуются гостиницы «Дружба» (122 юаня/416 рублей) и вторая по престижности гостиница города «Интурист» (240/818). Указаны цены отелей за двухместный номер, но если обратиться в турфирму, то можно получить существенную скидку.

Первым делом, приехав в незнакомый город, я всегда покупаю карту. В Манчжурии, едва ли не впервые, сделать это оказалось проблематично — карты города не было ни в отельном маркете, ни в окружающих магазинчиках. С трудом мы нашли ее только в специализированном книжном магазине, да и то с обозначениями на иероглифах. Позже выяснилось — особой необходимости в карте и не было. Ориентироваться в 200-тысячной Манчжурии очень просто: город выстроен по принципу шахматной доски. Пять продольных улиц (с запада город ограничен железнодорожной веткой, с востока небольшим озером) называются согласно порядковому номеру — с 1-й (ближайшая к железнодорожной ветке) по 5-ю (единственная магистральная улица, плавно переходящая в междугородную трассу, связывающую Манчжурию с соседним Хайларом, таможенным переходом и аэропортом). Их, в свою очередь, пересекают семь поперечных улочек.

Начиналась Манчжурия в конце 19 века как железнодорожная станция знаменитой КВЖД (Китайско-Восточной железной дороги) — построенной по инициативе графа Витте прямой железнодорожной ветки, связавшей Забайкальск и Уссурийск по территории Китая, а в более глобальном масштабе — прямой дороги из Европы в Азию. 10 февраля сюда пришел первый поезд из России, через два года КВЖД была пущена в постоянную эксплуатацию. В 1929 году после российско-китайского конфликта и разрыва дипломатических отношений движение по КВЖД заметно осложнилось. В 1932 году Манчжурия была оккупирована Японией и обеспечивать деятельность КВЖД стало сложно. 23 марта она была продана властям государства Манчжурия-Гоу (Японии) и даже «перешита» на колею 1435 мм. В 1945 году в ходе наступления советских войск Манчжурия была освобождена от японской оккупации, а КВЖД вновь перешла на колею 1435 мм. В 1952 году КВЖД была окончательно передана Китаю. Охлаждение отношений с Китаем в 60-х годах вновь привело к тому, что станция Манчжурия (как и Забайкальск) стала тупиковой. Но настоящий расцвет, второе рождение город пережил с началом эпохи челночной торговли в конце 80-х: Манчжурия превратилась в настоящую столицу приграничной торговли.

Мото-, вело-: богатый выбор, демпинговые цены

«Пегас» — символ творческой мысли, в Манчжурии украшает здание дорожной инспекции

Улицы и дома в Манчжурии кажутся нереально яркими — как иллюстрации к сказке об Изумрудном городе

Чтобы получить первоначальное представление о городе, можно взять такси (разовая поездка стоит 5 юаней/17 рублей в любой конец) и попросить таксиста провести «обзорную экскурсию». Любителям экзотики можно рекомендовать велорикшу — транспорт постепенно умирающий, но все еще присутствующий в Манчжурии. Или воспользоваться услугами «помогая» (этакого варианта личного раба, который будет за 100 юаней целый день водить по магазинам и таскать за вас сумки), которые толпятся во всех местах прибытия туристов — в частности, у пограничного перехода. Только надо помнить, что цены в присутствии «помогая» становятся выше — в стоимость закладываются его комиссионные, да и торгуются продавцы менее охотно.

В первый день нашего визита движение в Манчжурии было двухсторонним, но на следующее утро все чудесным образом переменилось: на улицы вышли регулировщики и вручную разруливали потоки. Оказалось: движение по всем улицам, кроме магистральной 5-й, теперь одностороннее. Вот так все быстро меняется в Китае! К обеду регулировщики исчезли, и хотя никаких запрещающих знаков не прибавилось (их вообще в Манчжурии нет, только на выезде из города в восточном направлении мы встретили два современных светофора с таймерной секцией), никто «поперек шерсти» не лез — законопослушность у китайцев в крови.

Неискушенному человеку движение в Манчжурии может показаться хаотичным — никаких ограничений нет. Но так как машин не очень много, а движение довольно медленное, особых проблем не возникает: даже если со второстепенной первым высунуть нос, двигающиеся вроде как по главной (определить это можно разве что по ширине проезжей части) обязательно пропустят. При этом надо хладнокровно, но сильно давить на сигнал — главное средство приоритета (а вот жестикулировать необязательно — здесь это не принято). Нет проблем и с парковкой — ни у отеля, ни в городе.

ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ!

В Манчжурию едут в основном за покупками — такое ощущение, что в Забайкалье закрылись все магазины, и жители Читинской области все до единого ломанулись в Китай. Везут все — от мебели до унитазов и туалетной бумаги. Четыре из пяти машин на таможенном посту — дооборудованные багажником на крыше «Газели»-фургоны и УАЗы-«буханки». Все настолько тщательно утрамбовывается («негабарит» грузится на крышу), что после обязательного взвешивания (беспошлинно можно провезти 50 кг на человека) обратно груз буквально вколачивают. Куда при этом помещается полный экипаж (8-10 человек, включая водителя), лично для меня осталось загадкой.

От строгих взглядов Ильича и Владимирыча не спрятаться даже в китайской провинции

В Манчжурию стоит поехать хотя бы для того, чтобы вдоволь насладиться прелестями китайской кухни

Магазины в Манчжурии выстроены по старому «купеческому» принципу «продавец-прилавок». Парочка имеющихся крупных торговых центров представляет собой те же самые рынки с множеством однотипных павильонов. Плюс бесчисленное количество автономных магазинов на 1-2-х этажах зданий. Разница в цене по сравнению с иркутской может быть и 30% (сложная брендовая электроника), и все 1000%. К примеру, в одном магазине попался элегантный светильник за 200 юаней/680 рублей — мы в Иркутске покупали такой за 7000. Многое зависит от умения торговаться — фиксированных ценников нет и первоначально названную цену можно сбить в 1,5-2 раза. Благо, нет и языкового барьера — все продавцы освоили «великий и могучий», а в некоторых магазинах и вовсе работают русские менеджеры.

Издалека люди приезжают в основном не за трикотажем (этого и у нас полно, да и разницей в цене расходы на поездку не окупишь), а за чем покрупнее. К примеру, за электроникой. Расклад здесь такой (приводятся начальные цены, которые в данном случае могут упасть процентов на 30).

Как видим, брать брендовый товар (собранный, конечно же, в Китае) в Манчжурии смысла не имеет — даже если и удастся сбить цену в процессе торга, то она окажется ненамного меньше иркутской. А вот чисто китайская электроника (соотношение по компьютерам, ноутбукам, мониторам, принтерам, музыкальным центрам и т.д. примерно такое же — цены могут быть ниже иркутских на 25-100%) стоит значительно дешевле. При покупке стоит обратить внимание на адаптацию к России — как бы вся сопутствующая технике информация не оказалась на иероглифах. Впрочем, многая сложная техника в Манчжурии «прошивается» русским языком.

Многие покупают в Манчжурии мото- и велотехнику. Хороший мотоцикл, в зависимости от производителя, кубатуры и модели может стоить от $600 до $1500, мокик — от $250. Так, мы были свидетелями покупки одним русским 250-кубового кроссового мотоцикла — за 5300 юаней (18070 руб.). Хороший велосипед, чья цена в Иркутске зашкаливает за 20000 руб., в Манчжурии (опять же в зависимости от модели и успеха торга) обойдется в 4000-7000 руб.

Отдельная тема — запчасти. Небольших магазинчиков здесь множество и разбросаны они по всему городу. Впрочем, покупать что-то серьезное не рекомендуется: найти можно все что угодно (в крайнем случае, сделать заказ и на следующий день он будет обязательно исполнен), но качество нестабильное и рисковать не стоит. Скажем, недорогие детали кузова могут просто не подойти по креплению. А вот что касается всякого рода обвеса и аксессуаров, то здесь настоящий потребительский рай. Десятки видов оплеток руля, люков, кенгуринов, чехлы, мухобойки, ароматизаторы — и все это по смешным ценам. Особенно любимы у русских литые диски — 15-дюймовый со среднестатистическим рисунком стоит 260 юаней/890 рублей без учета торга. Комплект резины средней размерности (13-15 дюймов) оценивается не дороже 500 юаней (1700 руб.). И пусть это будет не Bridgestone или Nokian, но ведь в Иркутске малопригодные для эксплуатации российские покрышки стоят дороже. Комплект колес (резина+литые диски) на Toyota Land Cruiser обойдется максимум в 10000 юаней (34100 рублей). Как говорится — почувствуйте разницу!

Озеро Далайнор — идеальное место для любителей уединенного отдыха: дешево и сердито

Отель на озере

К «Илье» приехали за компьютерами русские купцы на «Газелях»

В Манчжурии налажена не только продажа запчастей, но и их установка в многочисленных мастерских. Один из постояльцев отеля хвастался на парковке, что полностью оборудовал свой Prado за 11000 юаней (37510 рублей). Список оборудования, которое установили за день, выглядел действительно впечатляюще: DVD-проигрыватель с монитором, CD/MP3- чейнджер, полный комплект акустики, датчики парковки, обвес — в Иркутске это будет стоить как минимум в два раза дороже, да и установка растянется на неделю.

Популярны у русских и услуги местного сервиса — ремонт двигателя, трансмиссии, перебор подвески или кузовные работы у забайкальцев принято делать в Манчжурии. Так как физический труд стоит очень мало (хорошей зарплатой в Манчжурии считается 800 юаней — меньше 3000 рублей), запчасти недороги, то и стоимость ремонта выходит копеечная. Берите иркутские расценки, делите на два и... я думаю, стоимость ремонта будет еще меньше. К тому же займет минимум времени — ту же переборку подвески делают максимум за день.

Многие используют Манчжурию как перевалочный путь для движения вглубь Китая. Например, в Харбин, до которого отсюда 12 часов пути на поезде. На обратной дороге в ожидании очереди на таможне мы поговорили с группой ангарчан, совершивших вояж в этот миллионный мегаполис. Так вот — особой выгоды в своей поездке они не увидели: на русском и тем более на английском никто не говорит, ориентироваться в городе сложно, а цены в магазинах даже выше, чем в Манчжурии, имеющей статус свободной экономической зоны. А запрет на продвижение на автомобиле вглубь Китая они вообще восприняли как благо (дальше окрестностей Манчжурии с российскими номерами не проехать) — движение настолько хаотичное, что требует особых навыков.

ТУРЦИЯ ОТДЫХАЕТ!

Свадебный лимузин

Когда мы попросили нашего гида провести экскурсию по городу, это вызвало у нее легкое замешательство — похоже, от русских туристов она слышала такую просьбу впервые. Тогда как в городском парке стоит памятник советским воинам, погибшим в боях за город при освобождении от японских милитаристов в 1945 году, а местный краеведческий музей почти полностью посвящен России: богатейшая коллекция (это я как в прошлом филателист заявляю) советских марок, экспозиция самоваров и бюстов великих русских — от Петра I до Владимира II (первому, то бишь Ленину, посвящена вообще отдельная экспозиция).

Зато соотечественники отрываются здесь в ресторанах. В Манчжурию стоит поехать хотя бы затем, чтобы наслаждаться китайской кухней. Ресторанов много и на каждом углу. Одни — простоватые, битком набитые и прокуренные — естественно, русскими «челноками», с грязными туалетами, другие — более респектабельные (хотя европейской стерильности и изыска здесь не ждите) и полупустые. Причин такого контраста мы так и не поняли (возможно, все дело в привычках), но в «челночном» ресторане мы были всего раз, все остальные визиты приходились на более солидные заведения. Разницы в цене особо не почувствовали — даже если шиковать, то счет вряд ли превысит 100 юаней на двоих (341 руб., чаевые не приняты). Разнообразие блюд радует — меню на десятках листов. При этом стол накрывается минут через 5-10 после заказа. И все очень вкусно!

После посещения этого заведения на спине автора остался иероглиф

Глядя на этот монумент, вспоминаются строчки «На сопках Манчжурии...»

«Юра» на все руки мастер: и продает, и ремонтирует

Спальный район

Мотель «Сапсан» в поселке Агинское — рекомендуем!

Популярностью у русских пользуются различные массажные салоны. В один из таких мы и забрели. Поначалу все шло как обычно — входной билет всего 10 юаней, сауна с сухим и влажным паром, бассейн. Когда разогрелся (в том числе и пивом), потянуло на подвиги: лег на массажный стол. В течение часа китаец усиленно мял и смазывал мое тело — вроде было приятно. Но когда я увидел отражение своей спины в зеркале, ужаснулся — как будто кто-то выжег иероглиф. Моим друзьям (к дуэту «Автомаркета» на второй день в Манчжурии присоединилась группа представителей одного известного иркутского Автоцентра) досталось больше — у них на теле вили какие-то веревки, поджигали и едва не кипятили в молоке. Но в итоге все остались живы, и вроде как даже здоровы.

Полно в Манчжурии ночных клубов, где помимо традиционных музыкально-алкогольных утех можно получить кое-что и покрепче. Официально в Китае проституция запрещена и даже жестоко карается законом, но девочки особо не таятся — местные оцениваются в 350 юаней за ночь (1200 рублей), русские — ровно в 2 раза дороже. Впрочем, чтобы найти подругу, в клуб можно и не ходить — вас обязательно побеспокоят в номере (по телефону).

Это, так сказать, разовые мероприятия, но в Манчжурии можно отдохнуть и полноценно — недельку-другую. В 50 километрах восточнее города есть чудесное озеро Далайнор (Хулун-Нур) — любимое место отдыха китайской номенклатуры со всеми сопутствующими водному отдыху прелестями и элитным отелем (впервые пришлось увидеть отсутствие ресторанного зала — только индивидуальные обеденные кабинеты). Стоимость проживания в этом отеле Мечты всего 380 юаней (1300 рублей) за простой номер и 680 юаней (2300) — за люкс. Турция отдыхает!

ДОРОГА ДОМОЙ ДЛИННЕЕ

Всего мы были в Манчжурии чуть меньше 4-х суток, а вся поездка заняла без малого неделю. Вопреки поверью, обратная дорога была длиннее. Сначала два часа не могли выселиться из гостиницы — оказалось, китайская турфирма задержала за нас оплату. Потом пять часов «парились» на таможне — суббота не лучшее время для перехода. К тому же растерялись с друзьями. В итоге на российской территории оказались только в 3 часа дня. Планировали доехать в этот день до Улан-Удэ, но не добрались даже до Читы — через три часа пути решили остановиться в Агинском, в милом трехзвездочном отельчике «Сапсан», построенном Кобзоном под своих московских и других VIP-гостей. Отель стоит на небольшом холме, и из его окон открывается замечательный вид на десятки километров вокруг: луга, коровки... Пастораль! А какой здесь был закат! При этом стоимость номера 800 рублей, а в ресторане (их здесь целых три — европейская, китайская и бурятская кухня) ужин обошелся нам в 400 рублей. Конечно, по китайским меркам много, но по российским очень даже ничего. Этот отель мы рекомендуем своим читателям как промежуточный пункт при движении в Манчжурию. Если выехать из Иркутска рано утром, то к вечеру как раз будешь в «Сапсане», откуда до границы три часа пути. Проехать отель невозможно — он находится на самом въезде в Агинское со стороны Читы, есть указатель на дороге, да и сам «теремок» хорошо просматривается слева от дороги.

На следующий день стартовали в 7 утра. Ехали не спеша, дважды останавливались перекусить (дорожных кафе по всей трассе в избытке). В Иркутск добрались в 11-м часу вечера, проехав за день 1320 километров и буквально за 200 метров до дома были оштрафованы ГАИ за превышение скорости (второй раз за поездку, туда — в районе ЮКОСовской заправки в Байкальске). Кроме этого ГАИ останавливала еще четыре раза — дважды при проезде КПП Сотниково в Улан-Удэ и дважды в Читинской области, но без особых претензий.

А на следующий день жизнь вернулась в привычное рутинное русло. И снова стало грустно — как жаль, что из Иркутска больше некуда ездить за границу. Но почему именно из Иркутска... В общем, читайте «Автомаркет»!

Ефим НЕЗВАННЫЙ

"Автомаркет + Спорт" №27 08.07.05