Большое путешествие
Маньчжурия

На стопках Маньчжурии

Весь экстрим, вся бесшабашность такого способа проведения новогодних каникул становятся понятны только сейчас, но в середине декабря это казалось более чем романтичным. Все началось с того, что узнав о нашем намерении встретить Новый год в Маньчжурии, добравшись туда на туристическом автобусе, редактор и слышать не захотел о таком варианте передвижения. Мыслимо ли, сотрудник «А+С» — и на каком-то автобусе? Автомобильный журналист должен ездить на своей машине! Точка. С начальством не спорят, и 27 декабря 2005 года, в 9.45 утра белая Toyota Marino покинула границы Иркутска. Цель — преодолеть почти 1700 километров по обледеневшим зимним дорогам, продираясь сквозь многочисленные перевалы, лютый мороз и дикие ветра Забайкалья. А потом вернуться обратно.

Как доехать

Подсветку имеют даже матрешки, в изобилии расставленные по трассе, ведущей от пограничного перехода к Коммерческому району Маньчжурии

Два автобуса с группой иркутских туристов отправляются на празднование Нового года по-маньчжурски на следующий день, 28 декабря. Стоимость тура — 7500 рублей с человека, сюда входит дорога туда и обратно, групповая виза, пятидневное проживание в самой крутой маньчжурской гостинице «Чжан-Нань» (Jiangnan Hotel), новогодний банкет и свободный шопинг на все оставшееся время. В обычные дни аналогичная (но без банкета) поездка может обойтись всего в 5000 рублей. Расчетное время прибытия автобусов к пограничному переходу в Забайкальске — 30 декабря, в полдень. Тогда же планируем появиться на МАПП и мы, а взятый нами «лишний» день скорее перестраховка, связанная с возможными превратностями зимних дорог.

Трасса А-166 «Чита—Забайкальск». Большую ее часть приходится преодолевать по бескрайним степям и голым сопкам

Трасса А-166 «Чита—Забайкальск». 25 километров на участке Билитуй— Мациевская—Забайкальск находятся в аварийном (читай — непроезжем) состоянии. Но у местных дорожников только и хватает сил, что вколачивать в ямы комья мерзлой глины

А их хватает. Нечищенные дороги Шелехова и раскатанный до зеркального блеска лед Култукского серпантина редко позволяют двигаться со скоростью выше 40-60 км/час. Впрочем, даже такая черепашья езда с длительной стоянкой на переезде в Глубокой позволяют уложиться во вполне сносные 1 час 20 минут. Култук, чистый асфальт Слюдянки и ледяные накаты Байкальска — впереди Бурятия. Относительно ровная дорога (все ямы забиты снегом и льдом) заканчивается одновременно с зоной ответственности слюдянских дорожников — их коллеги из Кабанска вообще не утруждают себя чисткой перевалов. О наличии голого льда под колесами (кто еще сам не успел это заметить) заботливо предупреждают знаки «Скользкая дорога» с оптимистичными зонами действия в 20, 30, 50 и более километров. Следов подсыпки почти нет, отдельные кучки гравия, словно случайно свалившиеся с посыпалки, ситуацию нисколько не улучшают. Поговаривают, что гравий действительно попадает на дорогу самостоятельно, когда грузовик просто подпрыгнет на очередной кочке. Для полноты картины остается добавить мороз и ветер, с которыми отказывается нормально справляться даже японская печка. В Улан-Удэ попадаем в 16.45, с первыми признаками начинающихся сумерек. Легкий обед в придорожном кафе (оказаться в Бурятии и не отведать настоящие позы сродни преступлению) и, едва коснувшись окраин города, уходим в сторону Читы. Опасности заблудиться нет — нормальная объездная дорога и легко читаемые указатели буквально «ведут» машину до моста через Селенгу. Дальнейший путь до самой Читинской области лучше проходить при дневном свете, ибо и асфальт здесь в целом хуже, и особенности местного знакотворчества заставляют тормозить перед каждым поворотом. Суть в том, что любое, самое незначительное отклонение трассы от прямой линии сопровождается знаком «Опасный поворот», тогда как действительно крутые изгибы подобного предупреждения напрочь лишены — в темноте движение по такой дороге превращается в весьма увлекательное, но невеселое мероприятие.

Поворот на МАПП. Согласно светофору, движение прямо и налево будет разрешено через 31 секунду. Но на пустынных трассах возможно все

Кажется, холоднее быть уже не может, но первые километры Читинской области убеждают в обратном, добавляя к лютой стуже знаменитый забайкальский ветер, по сравнению с которым ветра в Бурятии не более, чем легкий сквозняк. С ходу штурмуем череду перевалов и за полночь оказываемся на равнине. Позади Хилок, впереди Улеты, но 890 оставшихся за кормой километров все-таки заставляют припарковать машину у небольшой придорожной харчевни, второй раз за длинный сегодняшний день перекусить и хоть немного подремать. Спать приходится в машине, под шелест заведенного двигателя. Жаль мотор, не дизель ведь, но выключить его — и самому замерзнуть, и машину заморозить. И без того коробка передач едва не застыла — тронувшись в 6 часов утра в сторону Читы, первые 15-20 километров пришлось передвигаться чуть ли не ползком, приводя в чувство ATF.

Что покупать Ассортимент каждого магазина запчастей насчитывает тысячи наименований Видели «Форсаж»? Эта наклейка — полная копия той, что была в фильме. В Иркутске такую, да еще за 650 рублей, ни за что не найти Понятно, что каждому свое, но Маньчжурия не есть скопление однородных магазинов с одинаковыми и баснословно низкими ценами. Существуют дешевые рынки и торговые комплексы, целиком ориентированные на непритязательных к качеству товара российских челноков, в небольших бутиках с русскими названиями товар дороже, но качественнее. Однако, если покупки делаются для собственного использования, лучше пройтись по магазинам с китайскими иероглифами на вывесках. Здесь приобретают вещи сами жители Поднебесной, и потребительские свойства товаров на порядок выше. Но и ценники не самые доступные, хотя в любом случае в 2 и более раз ниже иркутских. Впрочем, торговаться можно везде, но скинуть 50% стоимости не удастся. Торг уместен всегда, однако общий невысокий уровень цен не предполагает их значительного снижения. Исключения составляют рекламные и иные (в данном случае — по поводу русского Нового года) распродажи, когда стоимость некоторых вещей может упасть в три и более раза, а уже в начале января вернуться к своему первоначальному уровню. Но ухо следует держать востро — не все китайцы одинаково воспринимают наши новогодние каникулы. Кто-то в честь праздника предлагает действительно хорошие скидки, а кто-то, наоборот, под шумок в разы взвинчивает цены. Все сказанное справедливо и по отношению к магазинам автозапчастей. Расположенные целыми улицами в самом начале города, если въезжаешь в него со стороны границы, они предлагают весьма схожий ассортимент. Литые диски, хромированные глушители, отдельные детали и наборы для внешнего и салонного тюнинга, декоративные элементы, неплохой выбор магнитол и акустики как «фирменного», так и подпольного производства, штатная и дополнительная светотехника, ароматизаторы, наборы инструментов, моторные масла, топливные, воздушные и масляные фильтры — на перечисление всего потребуется отдельная статья. Но в целом, ничего особенно выдающегося, и представляет интерес лишь для оптовиков из «Автограда» и любителей украсить свой автомобиль с крыши до колес всевозможными побрякушками. А вот что действительно пользуется хорошим спросом у частных автовладельцев, так это услуги кузовных и прочих автосервисов, где нормальный ремонт машины обходится в разы дешевле, чем в самых захудалых российских мастерских. Недаром в приграничных с Маньчжурией районах Забайкалья практически нет кузовных работ — битую машину гораздо проще и выгоднее ремонтировать в Китае. Зная об этом, на вывесках многих магазинов автозапчастей китайцы добавляют крупную надпись по-русски «У нас есть СТО!».

Старая Маньчжурия. Такой она была до начала буйной приграничной торговли с Россией

Семь часов утра, восемь, по читинскому времени вообще на час больше, но рассвет все не наступает. Уже различимы контуры гор, но солнце никак не пробьет морозный туман. Серая мгла при въезде в Читу, молочно-белая пелена на объездной дороге, где прекращает свое существование М-55 и начинается А-166 «Чита—Забайкальск». Окончательно рассветает только перед границами Агинской бурятской автономии, но и здесь туман полностью не исчезает. Областная дорога начинает все больше проигрывать по качеству федеральной, пока за несколько десятков километров до Агинского не превращается в сплошное нагромождение ям, кочек и наледей. Вновь обед, вновь позы (здесь их называют «бузы») в чистом, комфортном и недорогом кафе, вновь километры скверной дороги и неожиданно ровный асфальт в самом Агинском. Наверняка, дорожные работы тут не обошлись без контроля Иосифа Кобзона, чье детище, гостиничный комплекс «Сапсан», отлично виден из любой точки поселка. А вот далее в юго-восточном направлении Иосиф Давидович, судя по всему, не ездил — за Агинским в асфальте образуются две глубокие колеи, сплошь усеянные отметинами от прикладывавшихся к ним легковушек.

И чем дальше от Читы, тем меньше А-166 начинает соответствовать даже статусу плохонькой областной трассы — а ведь имеет международное значение! Товарооборот с Китаем постоянно увеличивается, таможенные сборы становятся неисчерпаемым источником дохода, но пока прибыли государственного бюджета отражаются только на все разрастающемся коттеджном поселке таможенников недалеко от Забайкальска. А на ремонт 25 километров участка Билитуй—Мациевская—Забайкальск средства так и не находятся. Единственное, на что хватило сил дорожников — заделать бреши в асфальте комьями мерзлой глины (!) и развесить вдоль дороги предупреждения об аварийном состоянии покрытия.

Из трех городских АЗС все принадлежат компании Petro-China. Говорить о конкуренции не приходится

28 декабря, 17 часов, а мы уже в нескольких десятках километров от Забайкальска. Рановато получилось, иркутские автобусы будут на границе только послезавтра. Значит, у нас еще есть время навестить родственников в Краснокаменске. От Мациевской съезд на гравийку (указатель «Краснокаменск» есть только со стороны Забайкальска, по незнанию легко промахнуться), 90 километров по голой степи, и вот мы в городе, построенном на одном из крупнейших в России месторождений урана. Есть время передохнуть и подготовиться к решающему штурму государственной границы.

Как проехать

Все новостройки до последнего момента скрыты от посторонних глаз защитными конструкциями

В скором времени это здание превратится в шикарный отель

Напуганные рассказами бывалых о безумных очередях и суточных стояниях на МАПП, уже на следующий день после обеда решаем пробиваться в сторону пограничного перехода. В Забайкальск въезжаем по темноте и, зная о том, что на первой кольцевой развязке нужно уходить влево (никаких указателей по-прежнему нет), отправляемся в указанном направлении искать второе кольцо. Километр, два, три, вот уже появляются знаки с расстоянием до Приаргунска, но вокруг только степь и темнота. Заблудились? Возвращаемся на кольцо и по длинной прямой улице проезжаем весь Забайкальск, пока не упираемся в КПП какой-то военной части, явно не имеющей ничего общего с искомым пограничным переходом. Опрос местных жителей подтверждает — первоначально мы ехали правильно, но не добрались до второй кольцевой развязки всего какой-то километр, а то и меньше. Вновь рейд сквозь Забайкальск, кольцо, теперь уже смелое движение по приаргунской трассе и долгожданный поворот на МАПП. В поисках страшных многокилометровых очередей большегрузов, челночных «Газелей», легковушек и туристических автобусов медленно подкрадываемся к первым освещенным зданиям, пока не упираемся: в металлические ворота и шлагбаум карантинной зоны. Позвольте, а где очередь? Справа должны быть грузовики, по среднему ряду идут «Газели» и легковой транспорт (нам туда), левый должен быть заполнен автобусами и «своими» людьми, пересекающими границу всего за пару часов! Все еще не веря собственным глазам, спрашиваем у пограничника за шлагбаумом, куда нам лучше встать. Ответ прост — хоть куда, только сначала требуется купить в ближайшем вагончике турфирмы «долларовку» — однократный китайский пропуск на въезд и выезд. Стоимость документа 300 рублей, заполняется он тут же, собственноручно, после чего пограничник открывает перед нами шлагбаум! Вперед, пока он не передумал! Заплутать в солидном комплексе зданий пограничного перехода невозможно — указатели ведут тебя от одной контрольной точки к другой. Транспортный контроль, получение талона на прохождение таможенного досмотра и выезда за границу, затем сам таможенный терминал (необходимо записаться на досмотр и сделать отметки в талоне, пассажир может смело проходить паспортный контроль в зале). Далее, после осмотра автомобиля таможенниками, требуется перегнать его к следующей стоп-линии, самому по улице вернуться обратно, получить отметку в талоне и пройти паспортный контроль. Затем сесть в машину, посадить пассажира и отправиться непосредственно к воротам «на ту сторону». Ошибиться в порядке действий невозможно — уж не знаю, что там говорят о зверствах наших таможенников и пограничников, но сотрудники МАПП с первого и до последнего шага едва ли не ведут тебя за руку, вежливо и понятно отвечая на все вопросы.

Будущий шоу-рум в голой степи. Но вбитые вдоль всей дороги сваи намекают, что совсем скоро будет строиться и эта часть города

Вход в недавно открытую горнолыжную базу. Главная часть сооружения почти не видна, о его истинных масштабах можно судить, только попав внутрь

Та же последовательность действий и на китайской стороне — талон на въезде, таможенный досмотр автомобиля (будет проведен не раньше, чем оформлена виза, заполнены въездная карточка и карантинное заявление, а также медицинская страховка). Индивидуальная разовая виза обойдется в 1700 рублей с человека, страховка потянет на 120 рублей за двоих. Здесь на сцену выходят «помогаи» — ушлые китайцы, берущие на себя оформление всех пограничных и таможенных формальностей. Один из них поинтересовался, впервые ли мы пересекаем китайскую границу на автомобиле, после чего попросил у меня техпаспорт, вручив взамен визитку с именем «Юра» (для удобства общения все они берут себе «русские» имена). Пользоваться или нет услугами «помогая» — личное дело каждого, но собрать самостоятельно все необходимые документы для китайской стороны нереально. А взяв в руки и оставив себе протянутую визитку, ты автоматически нанимаешь этого человека на работу, и твой последующий выезд из Китая тамошние пограничники будут связывать исключительно с именем «помогая». Проверено на собственном печальном опыте, но об этом позже. Пока же услуги Юры свели все формальности к абсолютному минимуму, позволив затратить на переход границы от момента покупки «долларовки» на русской стороне до проезда последнего китайского шлагбаума абсолютно нереальные 1 час 20 минут. Отказавшись брать плату за свои услуги («рассчитаемся потом, на выезде»), Юра прокатился с нами до Маньчжурии, успев несколько раз настоятельно порекомендовать «хорошую недорогую гостиницу». Узнав, что мы намерены остановиться только в «Чжан-Нань», сдался, показал дорогу к отелю и исчез, пообещав встретить нас на границе. Увы, двухместный номер для нас по льготному тарифу 150 юаней/сутки (1 юань — 3,6 рубля) забронирован только с 12 часов следующего дня, платить за то же самое 338 юаней (минимальная суточная стоимость двухместного номера) желание не возникло. Зато от «помогая» красиво избавились. Впереди — первая и «бездомная» ночь в Маньчжурии.

Как жить

Въезд в пока еще отдельный район Маньчжурии. Но при таких темпах строительства до слияния с центральной частью ему осталось недолго

В летнем суперномере «Автомаркета» это место названо предбанником Поднебесной. Полностью согласен — двухсоттысячная Маньчжурия (Manzhouli в соответствии с местной транскрипцией) представляет собой настоящую солянку из веками чтимых национальных традиций и прорусски ориентированного населения. Ночной город безумно красив — свет в домах почти повсеместно погашен (электричество дорогое, и его принято экономить), но редкое здание обходится без эффектной внешней подсветки. Тонкие световые полосы, подчеркивающие особенности архитектуры, или мощные прожекторы, установленные прямо на земле и освещающие здание снизу — все это включается с наступлением темноты и не гаснет до утра. Да что там здания, даже деревья в Парке погибших героев Красной Армии всю ночь подсвечиваются с земли яркими зелеными лампами. Сам парк основан в 1915 и до 1945 года назывался Маньчжурским, но после установки 17-метрового монумента и нескольких могил павших воинов получил свое сегодняшнее название. Являясь местом отдыха горожан, 9 мая Парк принимает правительственные и общественные делегации из Китая и России, прибывающие сюда почтить память и возложить венки к могилам героев.

С Новым годом! Стоимость банкета, входящего в новогоднюю туристическую программу, составляет 200 юаней или 600 рублей с человека (в данном случае выгоднее платить рублями). Сюда включен обильно заставленный блюдами национальной кухни стол в ресторане «Марина» и энное количество горячительных напитков на душу населения. Говорить о вкусе китайской пищи бессмысленно — повара они бесподобные, к тому же за долгие годы общения с русскими научившиеся слегка видоизменять состав блюд в соответствии с нашими вкусовыми пристрастиями. Вообще, меню любого ресторана предлагает самые известные и популярные кушанья китайской, русской и европейской кухни. Все недорого и удивительно вкусно, основная разница лишь во внешнем виде и статусе ресторана — от третьесортной забегаловки «У бабы Жени» до уже упоминавшейся уютной «Хаймы», побывав в которой однажды, больше никуда идти не хочется. Гигантский шашлык из чистого свиного мяса за 8 юаней, бутылка хорошей китайской водки за ту же цену, большущая тарелка картофеля фри за 6 юаней и чайник свежего зеленого чая в качестве подарка от ресторана — менее чем за 80 рублей отсюда можно выползти сытым, пьяным и бесконечно довольным жизнью. Новогодний банкет. Обилие и разнообразие яств национальной китайской кухни в комментариях не нуждается. Все это нужно пробовать самому А вот хозяева «Марины» на крепких напитках откровенно сэкономили, подсунув в качестве элитной местной водки «Купола» какую-то самопальную дрянь в красивых мешочках. Задержали и горячие блюда, позволив этой спиртосодержащей жидкости делать свое черное дело. В общем, до десерта в виде черепахового супа и змеи дожили не все, хотя подержать в руках еще живую, но уже обреченную на заклание экзотическую фауну успели многие. И надо было видеть, в какую очередь выстроились китайцы, как просили они оставить им хоть каплю змеиной желчи, от которой с отвращением отворачивалось большинство русских. Увы жителям Маньчжурии — брезгливыми оказались не все иркутяне, и этот суперделикатес местному населению так и не достался. Такие ингредиенты экзотических блюд обязательно показывают будущим едокам. Будто мы что-то в этом понимаем Эти змеи обречены стать одним из главных украшений новогоднего стола. Вот только их желчь отведали не все, а к крови вообще никто не прикоснулся Здесь нет привычного боя кремлевских курантов и новогоднего обращения нашего президента, но ровно в полночь вся Маньчжурия расцвечивается гигантскими шарами и молниями салютов и содрогается от пушечной канонады тысяч петард. Феерическое зрелище! Всемирно известные мастера по части пиротехники, китайцы устраивают в ночном небе действительно грандиозное «светопреставление». У каждого отеля и ресторана, на перекрестках и вдоль череды мелких лавочек, в холодное маньчжурское небо специально для удовольствия русских туристов взмывают тысячи самых невероятных и потрясающих салютов и фейерверков. Непрерывный грохот и яркие вспышки сотрясают новогоднюю Маньчжурию не менее двадцати минут, после чего разбиваются на отдельные взрывы и всполохи и, наконец, исчезают совсем. Интересно, кому-нибудь из жителей Забайкальска придет в голову 29 января устроить хоть что-то подобное для находящихся на территории России граждан Поднебесной? Вопрос, скорее всего, из разряда риторических. Такой шашлык, как готовят на углях в ресторане «Хайма», в Иркутске пробовать пока не доводилось Еще один пункт новогодней программы — посещение ставшего знаменитым Ледового городка. Расцвеченные изнутри и снаружи яркой неоновой подсветкой, его монументальные скульптуры, сосчитать общее количество которых абсолютно невозможно, повторяют самые известные сооружения мира, диких и домашних животных. А горка, представляющая собой узкий 400-метровый ледяной желоб, вообще потрясает. Вот только скатиться с нее получится не иначе как на специальных санях, прокат которых облегчает карман на 5 юаней за каждый спуск. В этот раз впервые ледовые скульптуры разместились не на площадях города, а в 9 километрах от него, у недавно построенной в голой степи горнолыжной базы. Это сооружение высотой в 17 метров и площадью в 1600 кв. м, в строительство которого вложено 15 миллионов юаней, представляет собой искусственную крытую горнолыжную трассу с постоянно поддерживаемой температурой -6 градусов. Как признаются сами китайцы, в горнолыжном спорте они не сильны — снега в приграничных степях и на выдуваемых ветрами сопках почти не бывает, так что этот уникальный объект поможет овладеть основами мастерства и местным жителям, а заодно и привлечет в Маньчжурию дополнительных туристов. Горнолыжная база рассчитана на круглогодичную эксплуатацию, один час на трассе обойдется в 60 юаней (сюда же входит прокат инвентаря и экипировки), обучение пока ведут русские инструкторы. Одно плохо — и база, и Ледовый городок расположены на значительном удалении от города. В степи холодно и ветрено, да и проезд сюда на такси стоит 30 юаней в одну сторону.

Таксисты ведут себя как и везде, бросаясь за клиентом от обочины к обочине и маневрируя в считанных миллиметрах от соседних автомобилей

Борьба с гололедом ведется всеми подручными средствами и просто руками. Удивительно, что чисткой городских дорог занимаются исключительно женщины

Находясь в трех километрах от границы (5 км по трассе), Маньчжурия долгое время являлась небольшим, преимущественно одноэтажным приграничным поселением. Часть старой Маньчжурии еще осталась на задворках Коммерческого района города и за великолепным мостом через железную дорогу, но древние постройки активно сносятся, уступая место типовой многоэтажной застройке, отелям и офисным зданиям. Расцвет города приходится на последние 15 лет, с началом широкомасштабной торговли с Россией. А сданный в 1998 году автомобильный переход еще более упростил процедуру пересечения границы и увеличил объем торговых операций. Перешедший по обоюдному соглашению стран на круглосуточный график работы лишь в декабре, МАПП за минувший год обеспечил переход для более чем 1,7 миллиона человек. В целом же объем торговли через участок «Забайкальск-Маньчжурия», включая железнодорожные перевозки, составляет сегодня 60% от общего товарооборота между Россией и Китаем. Вот только правильные выводы из этого делает лишь китайская сторона — бурно растущая и строящаяся Маньчжурия на фоне оставшегося на уровне полувековой давности Забайкальска есть яркое (во всех смыслах) тому подтверждение.

Автомобиль можно спокойно оставлять на парковке перед отелем — никому и в голову не придет угнать праворульную «японку» с русскими номерами

Но хватит лирики — на сверкающих всеми цветами радуги улицах Маньчжурии уже поздний вечер, пора подумать об ужине и ночлеге. Медленное, не выше 30-40 км/час, движение транспорта по городским дорогам позволяет без всякой опаски выезжать на улицы. Даже несмотря на страшный гололед на дорогах. Нормальное светофорное регулирование с указанием доступных для проезда направлений и временем до включения следующего сигнала существует лишь на Пятой улице — центральном проспекте города и заодно единственной магистрали, пересекающей Маньчжурию насквозь. Остальные дороги либо имеют одностороннее движение, либо просто пересекаются под прямыми углами без всяких обозначений приоритета. Пытаться применять на таких перекрестках наши правила пересечения равнозначных дорог не стоит — китайцы следуют здесь единственному правилу «кто раньше высунул нос на перекресток, тот и прав». Не редкость ситуации, когда в течение минуты главной становится то одна, то другая из пересекающихся улиц. Красный сигнал светофора — тоже необязательно жесткий приказ остановиться. Если никому не мешаешь (при повороте направо это повсеместно) — смело проезжай дальше. Поначалу это шокирует, но уже через полчаса к такому ритму и особенностям движения привыкаешь настолько, что колесишь по всей Маньчжурии не хуже коренного жителя. И думаешь — вот бы отправить сюда на стажировку большинство наших водителей! Хоть на денек, а? Глядишь, и хамства на иркутских дорогах заметно поубавится.

Впрочем, сами китайцы тоже не эталон. Один раз пришлось стать свидетелем, как поздним вечером Hyundai Sonata не вписалась в поворот, выскочила на бордюр и на хорошей скорости, с леденящим душу треском и громким хлопком лопающегося пластика, под корень срубила не самое тонкое дерево на придорожной аллее. На оценку ситуации водителю потребовалось не более двадцати секунд, после чего включилась задняя передача, автомобиль вернулся на проезжую часть и отправился дальше. Второй случай подсмотрен на прямом, ровном и хорошо освещенном участке дороги, связывающем Маньчжурию с пограничным переходом. Метрах в пяти от дороги, преодолев кювет и чудом не зацепив выставленные вдоль всей трассы матрешки, в глубоком снегу валялся Hyundai Coupe с разбитым передом. Вероятно, случилось это ночью, но подробности происшествия по понятным причинам остались неизвестными.

Пограничный переход. Здесь заканчивается Китай, а через несколько метров начинается Россия. Но их преодоление может занять не один час

Перво-наперво требуется обзавестись местной валютой. Китайцы в Маньчжурии охотно принимают и рубли, но курс при этом может не всегда оказаться выгодным. Обменники в гостиницах давно закрыты, но поменять рубли на юани могут в ресторанах и многочисленных мелких магазинчиках — все зависит от требуемой суммы. Плохо представляя общий порядок цен, решаем купить сразу тысячу юаней. Сегодняшний курс 3,61 рубля за юань, но с легкостью выдать нам 1000 юаней за 3610 рублей оказывается способен только ресторан с символичным названием «Встреча». В знак благодарности остаемся здесь на ужин. Сбитые с толку небольшими тарелками на столах, сдуру заказываем сразу несколько «маленьких» блюд (порции в ресторанах делятся на большие и маленькие), среди которых несколько салатов и мясные кушанья. И хорошо, что не догадались взять большие — объем появившихся на столе порций (маленьких!) потряс воображение. Вдвоем это не осилить, будь ты даже смертельно голодным. И все это за 45 юаней, то есть около 160 рублей. Знающие люди поймут — за такие деньги в Маньчжурии можно досыта накормить и слона. И хотя здесь принято остатки еды (а это почти весь наш ужин) уносить с собой, для чего официант бесплатно предоставит нужное количество пластиковых контейнеров, русское самосознание пока не позволяет нам это сделать.

Узкий желоб ледяной горки протянулся на 400 метров, а каждый спуск с нее стоит 5 юаней

Вновь долгое петляние по Маньчжурии, но теперь уже в поисках ночлега для себя и безопасного места для машины. Запрошенные за одну ночь на теплой стоянке 50 юаней показались чрезмерными, 102 юаня за ночь в двухместном номере отдавать тоже не захотелось. Так, непрерывно крутясь по улицам, многие из которых уже стали знакомыми, оказываемся в тупике, в нескольких метрах от ж/д станции. Разворачиваясь, замечаю в зеркалах заднего вида ряд одноэтажных зданий и надпись «Гостиница РУС» (как потом оказалось, «Русь», у которой погасла одна неоновая буква). Собственная парковка за железными воротами, 60 юаней за двухместный номер и клятвенные обещания хозяина гостиницы всю ночь следить за машиной. Лучше и не придумать. И хотя номер явно не тянет на «звездный» (как оказалось утром, здесь за гроши привыкли жить сами китайцы), но все удобства присутствуют, есть даже душ.

Ледовый городок. Снега в степи почти не бывает, и создание таких титанических скульптур сопряжено с немалыми трудностями

30 декабря. Сегодня в полдень на МАПП должны появиться иркутские автобусы, после чего наше бомжевание сменится номером в «Чжан-Нань». В ожидании прибытия соотечественников успеваем открыть для себя уютный ресторан «Хайма» (так называется их фирменное мясное блюдо) прямо напротив нашего будущего отеля, с ветерком прокатиться до пограничного перехода и заправить 20 литров 93-го бензина на АЗС Petro-China. Стоит такое топливо 4,27 юаня за литр (15,5 рублей), хотя сами китайцы предпочитают заправляться более дешевым 90-м. Мы не рискнули — все равно выходит дешевле иркутских 18 и читинских 19 рублей за литр Аи-92. Наконец, автобусы с иркутскими номерами паркуются возле «Чжан-Нань», мы примыкаем к группе туристов, регистрируемся, получаем электронные ключи от номера и въезжаем в двухместные апартаменты, которым на ближайшие несколько дней предстоит стать нашим китайским домом. Тревоги и волнения позади, машина мирно стоит на парковке перед отелем под постоянным присмотром швейцаров, таймер прогрева двигателя установлен на срабатывание через три часа (Маньчжурия — город совсем не южный, выморозить машину тут можно в два счета), до новогоднего банкета в ресторане «Марина» остается больше суток — наступает время активного шопинга.

Граница на замке

Автомобили есть не у всех. Кое-кто до сих пор довольствуется транспортным средством в одну ослиную силу

4 января, 11 часов утра. Китайские каникулы закончены, въезжаем через открытый шлагбаум в карантинную зону МАПП, пока еще на китайской стороне. Пограничник ставит штамп об отбытии в «долларовку» и пропускает дальше, в зону таможенного досмотра. Пассажир (со всеми оставшимися деньгами) минует паспортный контроль — все, назад дороги нет, остается дожидаться, когда я закончу формальности с автомобилем. Китайский таможенник, кутаясь в форменную одежду на разгулявшемся в степи холодном пронизывающем ветру, молча наблюдает, как я ставлю машину к началу досмотра. Предъявляю документы и интересуюсь, что делать дальше. На ломаном русском китаец требует талон. Талона нет, а где его взять? Таможенник начинает твердить «нет талона, нет талона», полностью перестает понимать русский язык и жестом безапелляционно показывает мне место на парковке перед терминалом. Понятно, нет талона — на таможню нельзя. Все, приехали. Еще менее понятливыми вдруг стали пограничники в зале паспортного контроля — те вообще стали тыкать в какие-то испещренные иероглифами бумажки и что-то бегло говорить по-китайски. Единственное, что удалось разобрать, «какая фирма?». Фирма? Да я сам по себе, никакая не фирма. Вдруг озарение — речь идет о «помогае», встречавшем меня при въезде! Да, но визитка с его координатами уже прошла в маленькой дамской сумочке паспортный контроль. Стараясь не совершать резких движений, подхожу к низкому, но непреодолимому заборчику паспортного контроля и принимаю из рук в руки заветную визитку. Пограничник внимательно изучает ее, после чего добавляет моему настроению оптимизма: «Юра? Его сегодня нет, он в Маньчжурии. Будет только завтра. Ему надо позвонить, но здесь нет телефонов». Все, не только приехали, но и зависли.

Шоу-рум по продаже новых автомобилей. Цены, в пересчете на рубли, начинаются от 104 и заканчиваются 266 тысячами

Так где же все-таки взять проклятый талончик? Пробегающий мимо «помогай» объясняет, что купить его можно за 10 юаней, но где — он не знает. Все лучше и лучше, а китайцы на МАПП тем временем готовятся уйти на обед. Опять озарение — на въезде в страну мне давали талон сразу за шлагбаумом, так почему бы не повторить процедуру в обратную сторону? Бросок к КПП, где я уже получал печать в «долларовку», требование немедленно выдать талон, и пограничник безропотно его выписывает! Неужели победа? Увидев талон, таможенник ставит-таки мою машину в зону досмотра, но требует дополнительную печать. Увы, работники терминала уже отправились на перерыв. Остается ждать. Но ситуация не меняется и после обеда — ни печатей в талоне, ни купленного за 50 рублей листка с иероглифами оказывается недостаточно, чтобы начать досмотр автомобиля. Все, сдаюсь и отправляюсь за поддержкой к «помогаям», которые прячутся от ветра на территории терминала. 1200 рублей наличными, пара иероглифов в нескольких дополнительных листочках — и таможенник отправляет меня дальше без досмотра, а в паспорте появляется штамп об отбытии. Несколько часов ожидания в очереди на пересечение границы (теперь пересменка и обед начались с российской стороны), сдача мерзкого талона китайскому пограничнику, пять метров нейтральной территории — здравствуй, Родина! О прохождении нашей таможни и паспортного контроля сказать уже нечего: все сотрудники свободно владеют русским языком, лишних килограммов багажа и запрещенных к провозу предметов нет, так что зеленый коридор, последний шлагбаум — вот она, свобода! Итог: прибыв на китайскую часть МАПП в 11 часов утра, российскую мы покинули в 7 часов вечера. Навязчивая идея поскорее умчаться прочь из этого места, словно китайцы вдруг увидят нехватку еще какой-нибудь бумажки или печати и бросятся вдогонку, давила на педаль газа до самого Иркутска, позволив только трехчасовой сон перед штурмом Яблонового хребта в Читинской области, две получасовые стоянки у дорожных кафе и вынужденные остановки на АЗС. В город въехали в начале восьмого вечера 5 января, потратив на обратную дорогу 20 часов чистого времени. Все, здесь они нас уже не достанут.

Окраины Маньчжурии активно застраиваются типовыми многоэтажками

Но шоковое состояние имеет свойство быстро заканчиваться. Впрочем, даже в самые депрессивные минуты на китайской границе мысль сказать «Прощай, Маньчжурия!» ни разу не пришла в голову. Только «До свидания!». До скорого ли? Кто знает. Но в следующий раз туда лучше добираться в теплое время года и использовать для этих целей туристический автобус. 5000 рублей с человека, проживание в гостинице и групповая виза, никаких заморочек на границе — автобусы проходят МАПП в первую очередь. Но с другой стороны, встречу Нового года в Маньчжурии нельзя сравнивать с банальной поездкой за кордон — другие цели, совсем иные впечатления. Одно очевидно — если еще когда-нибудь решусь на аналогичный рейд, сразу побегу сдаваться «помогаям». Без них въезд и выезд за рулем собственного автомобиля на порядок экстремальнее, чем сама поездка. Если он вообще возможен.

Вячеслав СТАРЦЕВ
Иркутск—Маньчжурия—Иркутск

Автомаркет+Спорт № 3