Гранд - Европа

Эйфелева башня (высота 324 метра): до постройки в 1931 году Эмпайр Стэйт Билдинг в Нью-Йорке считалась самым высоким сооружением в мире. Башня была построена за 26 месяцев бесперебойной работы 300 рабочих-монтажников при 7-дневной рабочей неделе (без единого несчастного случая)

17 июля

Чрезвычайно причудливое здание Оперы (его сравнивают с позолоченным свадебным тортом) отражает стиль Наполеона III — смешение стилей от классицизма до барокко. После строительства в 1989 году театра «Опера-Бастилия» здесь в основном проходят балетные постановки

Я уже второй день в Париже, а Эйфелеву башню еще не видел — она находится на левом берегу Сены, а мы живем в глубине правого. От собора Санта-Кре, где мы вчера побывали, открывается великолепный вид на Париж, но лишь на его северную часть, а главный символ французской столицы находится в противоположной стороне. На Эйфелеву башню!

Так как вчера утром мы были слишком заняты поиском своего автомобиля, не заметили характерную особенность парижского асфальта — он весь усеян продуктами собачьей жизнедеятельности. Иметь собачку (именно так — а не огромного сторожевого пса) у парижан считается престижно, в итоге городская псарня насчитывает 300000 голов. А так как выгуливать их в каменных джунглях исторической части города, кроме как на тротуаре, негде, парижская мэрия много десятков лет борется с этой проблемой.

Мост Александра III — самый красивый мост в Париже — был построен ко Всемирной выставке 1900 г. Перед строителями была поставлена задача: мост не должен иметь промежуточных опор, которые мешали бы судоходству по Сене и закрывали панораму с Елисейских полей. В результате получился самый красивый в Париже мост с выгнутым над рекой пролетом, символизирующим оптимизм, длиной 109 м. С каждой его стороны установлены богато разукрашенные колонны в стиле Арт-нуво с позолотой и бронзовыми светильниками, купидонами и херувимчиками, нимфами и крылатыми конями. Мост был назван в честь русского царя Александра III, заложившего камень в его основание

Судя по тому, как нам приходится лавировать, напряженно всматриваясь под ноги, по узкому тротуару — безуспешно. Говорят, в Париже травматизм из-за этой проблемы выше, чем у нас из-за гололеда — десятки искалеченных людей ежегодно. Правда, к вечеру таинственным образом асфальт становится чистым.

Мы же, пройдя мимо грандиозного здания парижской Оперы Гарнье — памятник богатства Наполеона III и церкви Мадлен (формами и размерами напоминает греческий храм — основное вытянутое здание окружено колоннадой), у входа в которую толпится народ, преодолеваем Вандомскую площадь и вот из глубины кварталов выходим к огромному Саду Тюильри (здесь принято отдыхать после посещения Лувра), расположенному на набережной Сены. И вот на другом берегу реки я, наконец, впервые в жизни (пока еще на расстоянии пары километров) вижу Эйфелеву башню. Увидеть Париж, чтобы жить!

Авеню Елисейских полей (названа в честь мифического места в раю у древних греков, где почивали герои) — трехкилометровая прямая, протянувшаяся от площади Согласия до Триумфальной арки. Улица-витрина, улица-променад, улица-песня. Была первоначально спроектирована в 60-х годах XVII века как дорога для конных путников, а в XIX веке становится роскошным бульваром. Для Франции — культовое место: здесь проводятся многие значимые национальные мероприятия — такие, как национальные парады или финиш велогонки «Тур де Франс» и общенациональные гуляния. Здесь проходили парады победы после каждой из мировых войн. Авеню обрамляют сады Елисейских полей с фонтанами, клумбами и павильонами

Заметно — воскресенье в Париже «мертвый день». На улицах почти нет машин, закрыты почти все магазинчики, многие кафе и рестораны, а сам ритм жизни какой-то размеренно-провинциальный. Доходим до площади Согласия — когда-то здесь стояла гильотина, на которой казнили более 1300 человек, в том числе Людовика XVI, Марию Антуанетту, Дантона и Робеспьера. Пытаемся представить, как это происходило. Не получается — перед нами разомлевший в летнее солнечное воскресное утро Париж. Машин почти нет (говорят, по выходным действуют какие-то строгие ограничения движения), зато полно велосипедистов и катающихся на роликах — они полноценные участники движения. Идиллия. Если идти прямо — попадем в самый центр Парижа, к Елисейским полям и к Триумфальной арке, но перво-наперво надо забраться на Эйфелеву башню.

Преодолев мост Согласия, откуда открывается просто потрясающий вид на мост Александра III, расстаемся с Юрием у здания Национального Собрания (Бурбонского дворца, который первоначально строился для дочери Людовика XIV) — госдумы по-французски. Он на Эйфелевой башне был, потому решил посетить Музей Родена — одно из самых богатых собраний произведений искусств мира. У Эйфелевой башни — Вавилонское столпотворение: речь на всех языках мира.

Собор «Дом инвалидов» со сверкающим золотым куполом — одна из жемчужин французской архитектуры XVII столетия. В крипте установлен гроб Наполеона. Точнее, шесть гробов (один внутри другого), изготовленных из разных материалов: металла, красного дерева, свинца (два гроба), черного дерева и дуба. В огромном здании с 1676 годажили до 6000 раненых и бездомных ветеранов французской армии (сейчас — около 100). Во время Второй мировой войны в Доме инвалидов располагались казармы гитлеровских войск. В здании, давшем название огромному кварталу, расположены также Музей Армии (один из лучших в мире музеев, посвященных военной истории, особое внимание уделяется эпохе Наполеона) и Музей Ордена Освобождения (посвящен героям сопротивления во время II мировой войны)

Даже у передвижных лотков очереди, хотя цены космические — никогда еще за бутылочку питьевой воды я не платил 3,5 евро. Очередь на один из четырех лифтов Эйфелевой башни — метров 500, но двигается довольно быстро: минут через сорок я уже у кассы. Билет на третий, последний уровень стоит 10,7 евро, и вот я уже в огромном, человек на сорок, скоростном лифте.

Эйфелева башня была построена ко Всемирной выставке 1889 года под руководством инженера Эйфеля, чей скромный бюст расположен как раз у «моего» входа. Башня не имела какого-то практического назначения, скорее была символом наступающих в XX веке инженерных и технических достижений человечества. Ее даже хотели после выставки снести, но Эйфель придумал разместить на ее вершине метеорологическую лабораторию и радиостанцию, а еще позже, когда высоту «нарастили» до 324 метр, на ней установили телевизионную антенну.

Вообще, на вершину башни ведут 1710 ступенек, но мало кто из туристов решается на пешеходный подъем — предпочитая забиваемые до отказа лифты. В тесноте, да не в обиде — можно наслаждаться стремительно разрастающейся панорамой Парижа. Лифт почему-то не сделал остановки на первом уровне, поэтому на верхнем, третьем, я начал искать подъем, ведущий на вершину. Обошел оба этажа (закрытый и открытый балкон), но не нашел ничего, кроме входа в туалет и имитацию кабинета Эйфеля за стеклом.

Воскресное утро в Париже

И только потом сообразил, что земля находится слишком далеко внизу для 115-метровой высоты второго уровня.

На первом, закрытом этаже верхнего уровня, совсем неинтересно: стекло то ли мутное, то ли грязное и заметно скрадывает картинку. Любопытно только разглядывать направления и расстояния до основных столиц мира. А вот на втором, открытом этаже, настоящий драйв — весь Париж прямо под тобой — вон Лувр, вон Триумфальная арка, прямо под нами великолепные парки Марсова поля и Дом инвалидов.

Триумфальная арка — самая знаменитая арка в мире, второй наряду с Эйфелевой башней символ Парижа. Первый камень был заложен еще при Наполеоне Бонапарте, который обещал своим воинам, что домой они пройдут под Триумфальной аркой. Но поражение и крах империи отложили завершение строительства до 1836 года. Арка высотой 50 метров украшена выразительными барельефами военной тематики, щитами и скульптурами. Площадь вокруг Арки («Звезда» — отражает конфигурацию района — отсюда лучом отходят 12 проспектов) в 1970 году была переименована в площадь Шарль де Голля

Ветер не слишком сильный, но мне почему-то кажется, что башня слегка качается. Вообще-то, я не боюсь высоты (прыгал и на параплане, и с парашютом), но все равно — слегка волнующе. Ощущения несколько портит многолюдность — площадка вмещает 500 человек. Шум, гомон. Много бы я дал, чтобы хотя бы 10 минут постоять здесь одному, да еще вечером. Сделал пару звонков — жене, друзьям: «Я на Эйфелевой башне!». Да, кто же об этом не мечтает!

Но пора на грешную землю. Не знаю почему, но мне захотелось посмотреть на парижские клоаки (уж слишком любимо это слово у коллег-журналистов). Протяженность парижской канализации сегодня 2100 км, а здесь — в непосредственной близости от Эйфелевой башни, согласно путеводителю, можно посмотреть, как все это устроено, и посетить Музей канализации. Но, побродив по роскошному кварталу, состоящему в основном из государственных учреждений и иностранных посольств, я ничего подобного не нашел. И решил двинуть в самый элитарный район Парижа — на Елисейские поля.

Еще пара километров пешком через мост Александра III, откуда открывается великолепный вид на Сену, мимо Гран-Пале (Большой дворец) с огромным стеклянным куполом и Пти Пале (Малый Дворец) — павильонами Всемирной выставки 1900 г., и вот я выхожу на одну из самых роскошных улиц мира — Авеню Елисейских полей. Правда, весь свой блеск она набирает вечером и особенно в рождественские праздники. Пожалуй, здесь наиболее ощутим дух Парижа — богемного, напыщенного, слегка спешащего — французы называют его «самым красивым проспектом мира». Дошел до Триумфальной арки, посидел на ступеньках какой-то временной трибуны, подумал — сколько великих событий помнит это место. В 1940 году через эту арку в Париж входили немецкие войска, а в августе 1944 мимо нее уже прошли войска союзников — участники Парада победы, возглавлял который легендарный Шарль де Голль.

От Триумфальной арки по переплетению знаменитых больших бульваров до нашего отеля пара километров и минут сорок пешком — не заметил, как очутился в номере. Юрия нет — перевел дух (как-никак накрутил сегодня уже километров 15) и… Да мы же в Париже — сколько всего надо увидеть — курс на Собор Парижской богоматери!

Ажурное сплетение 2,5 млн. металлических деталей надежно обеспечивает прочность конструкции при сильном ветре. 18000 заклепок в жаркий день суммарно расширяются на 15 см

Частично повторив утренний маршрут, дохожу до сада Тюильри. Только утром я повернул здесь направо — к Эйфелевой башне, теперь беру влево и вдоль ажурной решетки сада дохожу до южной оконечности Лувра — самого большого музея в мире, главный экспонат которого — знаменитая «Джоконда», и на протяжении 6 веков — самого большого в мире королевского дворца. В районе Триумфальной арки Круазель наблюдаю за бесплатным представлением в исполнении какого-то чернокожего психа, несмотря на 30-градусную жару одетого в зимнюю шапку и дубленку и что-то угрожающе выкрикивающего в сторону дворца. Правда, кроме меня и еще нескольких туристов, на него никто не обращает внимания — неадекватные люди такая же неотъемлемая часть Парижа,

Нигде пол-литра воды не обходится так дорого, как у подножия Эйфелевой башни: 3,5 евро за бутылку

как бегущие вдоль обочин сточные воды (считается, что они вымывают мусор с парижских улиц) и многочисленные бомжи, которых здесь называют клошары. Лувр внешне особого впечатления не производит — выглядит мрачно и неприветливо — Эрмитаж в Санкт-Петербурге куда жизнерадостней. На общем сером фоне впечатлила знаменитая стеклянная пирамида — вход в Лувр, открытый в 1989 году.

Через Мост искусств перехожу на Левый берег и по набережной, заполненной букинистами -– запросто можно купить изданные еще до войны газеты, журналы, афиши, эротические комиксы, мемуары, открытки — и через Новый мост (на самом деле самый старый мост Парижа, заложенный Генрихом III еще в 1578 году) попадаю на знаменитый остров Сите посредине Сены — именно здесь в III веке до нашей эры зародился Париж. Здесь расположены мрачное здание главной тюрьмы страны во времена Французской революции — Консьержери (сейчас — часть огромного комплекса Дворца правосудия), сокровище готической архитектуры — Сент-Шапель со своими потрясающими витражами и, конечно, воспетая Виктором Гюго (воспоминание детства) в романе «Собор Парижской богоматери» — Нотр-Дам-де-Пари.

Вид на Париж с верхней площадки Эйфелевой башни (276 м). На переднем плане — Сады Трокадеро площадью 10 Га и Дворец Шайо, построенный к Всемирной выставке 1937 года. В эффектных крыльях, украшенных колоннадами, размещаются несколько музеев, театр и кинотеатр. В Западном крыле находится Музей человека, посвященный достижениям антропологии и этнологии. В Восточном крыле замка — Музей французского флота. В 1937 году во время всемирной выставки здесь состоялось первое противостояние СССР и фашистской Германии: «Рабочий и колхозница» Веры Мухиной на крыше советского павильона шли прямо на гигантского орла со свастикой, венчавшего немецкий павильон

У входа в собор стоит самый настоящий Квазимодо — слепой с перекошенным лицом и белой пленкой на глазах. Мне повезло — собор действующий, и я попал на единственную воскресную вечернюю мессу. Впрочем, к религии я равнодушен, так что особого впечатления действо не произвело.

Буквально в 500 метрах от собора, но уже на правом берегу Сены, другой храм — нашего времени: центр Помпиду. Здание, не имеющее аналогов в мире — все его коммуникации (эскалаторы, лифты, вентиляционные и водопроводные трубы и даже стальные балки, образующие структуру здания) вынесены наружу. В результате внутри удалось создать огромное выставочное пространство. Впрочем, осматривать многочисленные экспозиции 6-этажного здания уже нет ни сил, ни времени. Ограничиваюсь магазином «вечных двигателей» — различных техногенных сувениров, да еще перевел дух на площади перед Центром — традиционным местом выступлений «бродячих артистов» со всего света.

Нотр-Дам-де-Пари (Собор Парижской богоматери) — выдающийся образец средневековой архитектуры, шедевр французской готики, как никакое другое здание в Париже отражающее его историю. Первый камень в строительство собора был заложен в 1163 году, строительство продолжалось почти 200 лет. Собор был свидетелем двух величайших коронаций Франции — Генриха VI в 1422 году и Наполеона Бонапарта в 1804 году. Знаменитые химеры, как и шпиль, поднимающийся на 90 метров, были спроектированы архитектором Виолле-ле-Дюком в XIX веке

По пути обратно в гостиницу со мной произошло несколько забавных ситуаций. Сначала случайно забрел в кафе для черных. Ничего не предвещало такого поворота: кафе как кафе — заказал пиво и что-то из еды (официант был, как и в большинстве недорогих парижских кафе, араб), но когда пошел от стойки за угол — в зал, оказалось, что там исключительно представители иной расы. Получилось как в американском кино: при моем появлении стоявший до того гул стих, и все уставились на меня. Так и кушал: то ли под осуждающими, то ли под презрительными, то ли под агрессивными взглядами. Вроде не подавился.

Только вышел из этого квартала — попал в «сквер алкоголиков». Может быть, это было случайностью, но в этом месте все сидящие на лавочках неопрятные люди (хотя бомжами я бы их не назвал) или уже спали, или пили, или шарахались абсолютно пьяными. Потом попал в какой-то переулок, в котором у всех дверей подъездов стояли полуобнаженные мадам, пережившие уже и вторую, и третью молодость, с явно недвусмысленными намерениями. Что-то подобное я уже видел — в фильме «Бриллиантовая рука». Хотел было запечатлеть столь живописную картинку на фото, как сзади подскочил огромный негр: No foto. Private.

Но это было еще не все — почти до самого отеля передо мной маячил какой-то юный псих, который кидался ко всем встречным в ноги и, театрально разводя руками и едва не рыдая, просил денег. За пару километров, что мы прошагали дуэтом, никто не бросил ему ни цента, но он, не унывая, продолжал свои упражнения.

Стеклянная пирамида высотой в 21 метр — вход в Лувр

В отеле воссоединились с Юрием — это был первый день, который мы провели автономно. И хотя я уже намотал пешком как минимум километров 25, в отеле не сиделось. В поисках новых приключений решили двигать в имеющий дурную репутацию Булонский лес, расположенный на окраине Парижа. Но вместо царства порока увидели сплошную идиллию — бегуны, велосипедисты, влюбленные парочки, озера, резвящиеся на опушке зайчики, элитный спортивный клуб. Но порока в этот день нам явно не доставало — вернулись на «родную» Палас Пигаль и посетили музей эротизма: различные (зачастую весьма оригинальные) поделки, картины, журналы, сувениры, первый в истории человечества порнофильм, — 7 этажей на тему любви и секса. Это один из немногих музеев в мире, который работает до 2 часов ночи. Ходят сюда в основном традиционными парами, поэтому наш мужской дуэт смотрелся несколько противоестественным.

Церковь Мадлен	Тусовка у Центра современного искусства Жоржа Помпиду. Все коммуникации этого здания, построенного в 1977 году — лифты, эскалаторы, вентиляционные шахты, вынесены наружу и выкрашены в определенный цвет, указывающий на их функцию
Триумфальная арка Карузель из розового мрамора была построена Наполеоном как напоминание о военных победах. венчающие арку скульптуры лошадей были похищены с площади Сан-Марко при разграблении Венеции французскими войсками	Квазимодо у входа в Нотр-Дам-де-Пари
В здании Бурбонского дворца с 1830 года располагается нижняя палата французского парламента — Национальное собрание. Дворец был построен между 1722 и 1728 гг. для герцогини Бурбонской, та подарила часть владений своему любовнику маркизу де Лассе. В 1795 г. революционное правительство конфисковало дворец и сделало его местом заседаний выборного собрания. Таким образом, дворец, построенный для аристократии, стал символом демократии	По количеству бомжей (клошаров) на душу населения Париж запросто может соперничать с каким-нибудь российским провинциальным городом

Игорь ВЕРХОЗИН.