ОТ ПОБЕРЕЖЬЯ ДО ПОБЕРЕЖЬЯ
30 июня. В Нью-Йорке не соскучишься
В Нью-Йорке не соскучишься. Очередной день принес нам новые впечатления и открытия.
Взять, к примеру Манхэттен. Традиционно считается, что его нижняя часть это респектабельный район, а верхняя - та, что находится за центральным парком - наоборот. Так вот, накануне мы побывали в Гарлеме и не увидели там ничего предосудительного - этакий благочестивый микрорайончик: чистенько, аккуратненько, спокойно. Только вот население сплошь имеет черный цвет кожи. Даже туристические путеводители сегодня не отговаривают посещать Гарлем, скорее наоборот рекомендуют познакомиться с его этническими достопримечательностями. А вот по соседству с Уолл-Стрит, Бродвеем, роскошной Пятой Авеню и богемным Гринвич-Виллидж находятся похожие на трущобы Алфавитный город и Нижний Инсайд. Впрочем, существовать в неприглядном виде им осталось недолго. В Нью-Йорке есть термин -- джентрификация (облагораживания). Такую программу придумал ставший известным на весь мир в сентябре 2001 года нью-йоркский мэр Рудольф Джулиани. Все гениальное просто - искусственно создается престижность района (скажем, за счет постройки нескольких элитных объектов), стоимость жилья резко взлетает и маргинальные элементы начинают распродавать свою недвижимость более социально успешным людям. Которые, в свою очередь, благоустраивают район.
Добравшись до Уолл-стрит и прогулявшись по Батарейному парку мы увидели, наконец, главный символ Америки - расположенную в отдалении на небольшом островке Бедлоу у входа в Нью-Йоркский порт стату Свободы. Говорят, что в конце XIX-начале XX века 93-метровая статуя производила сильнейшее впечатление на эмигрантов (а попадали они в Америку в основном через Нью-Йоркский порт и первое что видели за эти годы 17 миллионов человек - был этот монумент). Но сегодня, в мире есть куда более грандиозные скульптуры (уж извините за цинизм, но наша волгоградская Родина-мать выглядит куда как впечатлительные). Чтобы рассмотреть "Свободу" вблизи пришлось совершить часовую прогулку на теплоходике - но и так монумент не впечатлил. Разве что узнали интересную деталь: именно на Статуе Свободы Рудольф Эйфель оттачивал свою идею каркасных сооружений, которую позже применил в Париже при строительстве Эйфелевой башни. А вот вид на Нижний Манхэттен с пролива Гудзон действительно потрясающий.
Вряд ли процесс джентрификация коснется Чайнатауна: в центре Манхэттена компактно проживают около 150000 китайцев. Своеобразная архитектура, засилье иероглифов - если бы не проносящиеся по дорогам типично нью-йоркские такси можно было бы запросто решить, что мы где-то в Шанхае или Манчжурии. В Чайнатауне мы по пути заехали пообедать - наверное, это единственное место в Нью-Йорке (кроме фаст-фуда), где поесть можно недорого - в нашем случае если вычесть стоимость пива счет составил $18. Говорят, чтобы попробовать настоящую утку по-пекински вовсе не обязательно лететь в Китай - ее прекрасно готовят в ньй-йоркском Чайнатауне. Вот только персонал, как и в нашем случае, не владеет английским. Видимо, гости "из-за границы" здесь большая редкость, да и сами чайнатауновцы границы своего района не покидают. И еще одна любопытная деталь - во время нашего посещения ресторанчика шла трансляция матча чемпионата мира по футболу Италия-Украина. Так вот, многочисленные китайцы (для нас даже пришлось "расчищать" столик, "уплотнив" болельщиков) болели… за Украину. К слову, место компактного проживания итальянцев - "Маленькая Италия" расположено по соседству. Правда, китайцы за последние годы практически поглотили бывшую вотчину "Крестного отца". Плюс в Нью-Йорке есть еще четыре квартала компактного проживания китайцев. А вот русские в космополитичной столице мире поселились за пределами Манхэттена - в районе Бруклин. Местечко это вы прекрасно знаете - Брайтон-Бич. Туда мы планируем съездить в ближайшие дни.
В этот же день, чтобы добраться из Чайнатауна до отеля, мы впервые воспользовались нью-йоркским метро. Правда, оно мало напоминает то, что мы привыкли видеть в Москве или, скажем в Новосибирске, да и называется совсем по-другому - сабвей (слово метро многие нью-йоркцы просто не поймут). Вход в метро еще поискать надо - у нас подземный переход и то ярче обозначен (кстати, Иркутск опережает Нью-Йорк по числу подземных переходов - в последнем их просто нет). Нью-йоркское метро, наверное, самое разветвленое в мире - 26 веток и несколько сотен станций. Так как когда-то метро строилось тремя конкурирующими компаниями, ветки дублируют друг-друга и разобраться в переплетении станций и маршрутов - высшая математика. По-крайней мере, с такой сложной схемой мне пришлось столкнуться впервые. К тому же одни поезда ходят со всеми остановками, другие в режиме экспресс. На одну платформу могут приходить поезда до четырех линий. Разовый входной билет стоит $2, продается в основном в автоматах (которые, почему-то не дают сдачу больше $6 - так, что если засунуть в монетоприемник крупную купюру, поездка обойдется как на самолете). Ограничений по продолжительности поездки нет - главное не выходить из подземки. Хотя таковой ее назвать можно с большой натяжкой - метро находится на уровне "минус первого этажа" (часто - и над землей), и при прогулках по городу создается впечатление что идешь чуть ли не по крышам мчащихся вагонов. На самих станциях грязно и душно, но вот вагоны - чистенькие и с кондиционерами.
В общем, нью-йоркский сабвэй, такая же достопримечательность города как Эмпайр-Стэт билдинг. По крайней мере, по масштабу градостроительного замысла, самому высокому и известному небоскребу столицы мира не уступает.
Именно в Эмпайр-стэйт билдинг я и отправился вечером. От нашего отеля до этой высотки минут 30 ходьбы, но пошел сильный дождь и пришлось двигаться перебежками. Делать это несложно - в центре Манхэттена большинство пешеходных путей проложено по многочисленным галереям, аркам или просто козырьками отелей, банков и дорогих магазинов.
Ну что такое Эмпайр-Стэйт билдинг, наверное, никому рассказывать не надо. Финальные сцены всех версий "Кинг-Конгов" снимались именно на вершине крупнейшего нью-йоркского небоскреба. Таким титулом он владел в течении 40 лет -- с 1931 по 1971 год и вернул после трагических событий 11 сентября 2001 года, когда рухнули 417-метровые башни-близнецы Всемирного торгового центра. Сегодня шпиль Эмпайра заканчивается на высоте 443 метра (высота без шпиля - 381 метр).
Мое восхождение на башню произошло поздним вечером, когда все здание эффектно подсвечивается. Очередь была не слишком большой (в основном группы школьников) - все-таки ежегодно здание посещает 3,5 млн. человек. Но из-за многочисленных формальностей все восхождение заняло около часа. Но сам подъем происходит стремительно -- скоростной лифт поднимает на смотровую площадку на 86-м этаже (320 метров) за 45 секунд (всего в здании 73 лифта). Сердце замирает! Можно подняться и на самую верхнюю площадку на 102-м этаже (381 метр). Но этого почти никто не делает, видимо из-за дополнительной оплаты (основной билет -- $16, дополнительный -- $14). Я все-таки не поскупился, но особого смысла не было - разница в высоте почти не ощутима, да и "верхняя" площадка, в отличии от нижней, закрытая. Зато какая компания подобралась в лифте - влюбленная парочка из Сиднея, студент из Сеула и ваш покорный слуга "From Russia, Suberia" плюс элегантный пожилой лифтер - показалось, что он работает в Эмпайре с момента его открытия. Именно моя географическая координата произвела на него сильнейшее впечатление, по крайней мере я был единственным кто заслужил его крепкого еще рукопожатия.
Ну что вам сказать про открывшуюся панораму. Словами это не передать - надо видеть. По крайней мере на меня она произвела более сильное впечатление, чем вид с верхней площадки Эйфелевой башни. Просто-таки потрясающая энергетика. Все-таки Нью-Йорк - это СИЛА!
Ефим НЕЗВАННЫЙ.
|
