США

От побережья до побережья

Американская виза дается с трудом, зато позволяет посещать США в течение года несколько раз

14 штатов США и один Мексики, 9908 километров (или 6158 миль), 7 отелей — в Нью-Йорке, Детройте, Чикаго, Солт-Лейк-Сити, Сан-Франциско, Лас-Вегасе и Лос-Анджелесе и три внеплановых ночевки в придорожных мотелях. Такой маршрут по дорогам США мы с другом проехали за 28 летних дней, повторив путь советских классиков И. Ильфа и Е. Петрова 70-летней давности. Книга «Одноэтажная Америка» тогда открыла США и «американский образ жизни» для граждан СССР. Сегодня про «Штаты», благодаря Голливуду и телевидению, мы знаем едва ли не больше, чем о соседних регионах. Но Америка, знакомая, но непознанная — манит. И — мы сели в Boeing-767 и полетели в Нью-Йорк.

* Все цитаты из книги И. Ильфа и Е. Петрова «Одноэтажная Америка»

ПРЕДСТАРТОВЫЕ ХЛОПОТЫ

«Нью-Йорк — город пугающий. Миллионы людей мужественно ведут здесь борьбу за свою жизнь. В этом городе слишком много денег» *

Идея проехать по США родилась сразу после памятного прошлогоднего 28-дневного вояжа через 11 стран Европы на купе-кабриолете Peugeot 307. Старый свет покорили, пора приниматься за Новый. Экипаж тот же, закаленный и спаянный совместными поездками в Маньчжурию, Абхазию, Туву и Европу — журналист «А+С» и директор известного иркутского дилерского центра.

Когда еще в Иркутске стали прокладывать маршрут, оказалось, что купить дорожный атлас США в России — уже проблема, нет даже в Internet-магазинах. Маршрут чертили едва ли не по политической карте мира. Идея была проста — проехать через всю страну, по возможности как можно дольше останавливаясь в наиболее приметных городах и у природных памятников. От кольцевого маршрута отказались — для этого потребовалось бы как минимум два месяца, а мы располагали четырьмя неделями. Нет, если ехать на скорость и время, можно проехать и 20000 км, но не увидеть ничего, кроме дороги — нас этот вариант не устраивал. Поэтому, скрепя сердце, пришлось вычеркнуть из маршрута Даллас и Майами, Новый Орлеан и Хьюстон и, что было жалко более всего — Аляску. Но мы еще там обязательно побываем! В итоге маршрут напоминал причудливо заломанную по карте США букву Г. Прилетаем в Нью-Йорк, живем там 8 дней и отправляемся через всю страну в Лос-Анджелес, останавливаемся в «городе ангелов» на неделю и улетаем домой.

С гостевой визой возникли проблемы — надежных друзей или просто родственников в США, которые могли бы прислать приглашение, не нашлось. Пришлось оформлять туристическую, но для этого необходимо забронировать отели на все время пребывания в стране. В Москву летели, даже не зная — а куда мы, собственно говоря, направляемся. Получение визы в США связано с множеством бюрократических проволочек: необходимо собрать кучу разных бумажек, которые должны доказать, что ты не останешься в США навсегда. Впрочем, понять американцев можно — вот уже сотни лет весь мир стремится в Америку и страна уже не справляется с многомиллионным потоком нелегальных эмигрантов. Что поделать — «Страна равных возможностей», где полмира мечтает найти свое счастье.

В американское посольство необходимо явиться лично — чтобы засвидетельствовать свою благонадежность. Документы в Москву мы отправили еще в конце апреля, а вызов на собеседование получили только на 23 июня, а уже на 28-е у нас были забронированы билеты до Нью-Йорка. Заранее решили — если даже один из нас визу не получает (говорят, «заворачивают» до половины прошений, но реально, как мы убедились — не более 20%), домой не возвращаемся — полетим на месяц на Кубу, куда никаких виз вообще не нужно.

Но все оказалось совсем не сложно: офицер задал пару ничего не значащих вопросов, что-то типа «В каких городах вы планируете побывать» и вскоре мы уже держали паспорта с долгожданными наклейками, причем с возможностью посещения США в течение года неограниченное количество раз. У меня вообще сложилось впечатление, что если у тебя в жизни все нормально — есть семья, работа, стабильный доход, недвижимость и счет в банке (все это надо подтвердить документально), проблем с доступом в Америку не возникнет.

Когда еще улетали, в Шереметьево-2 возник крайне неприятный эпизод. Досмотр на рейсы в США очень строгий — таково требование американцев. Так что пришлось вываливать на транспортер все содержимое ручной клади, включая и интимные вещи. А дальше случилось совсем нехорошее. В самолет пошли последними переждав всю суету посадки. И — меня не пускают! Оказывается, в билете не хватает одного листа, того самого, по которому надо пройти на этот рейс. Минут пять я лихорадочно искал его по всем карманам — посадка закончена, самолет стоит под парами. И тут прибегает служащая аэропорта — с тем самым листочком от билета. Его просто случайно оторвали на предыдущем контроле. Приключения начинаются!

СТОЛИЦА МИРА

На Манхэттене не редкость – вот такие альтернативные средства передвижения

Вопреки опасениям 11 часов полета до Нью-Йорка пролетели быстро — благодаря «антидепрессантам» и хорошему собеседнику. Из Москвы мы вылетели в 3 часа дня, а в Нью-Йорк прилетели в 18.00 — 8 часов «съели» часовые пояса. Разница во времени между Иркутском и Нью-Йорком – 13 часов, а с Лос-Анджелесом – все 16. Когда мы поздно вечером звонили домой из Калифорнии, там уже был полдень следующего дня.

Вертолет для Манхэттена — не роскошь, а способ избежать многочисленные заторы на дорогах

«А почему Нью-Йорк зимой и летом желтый? Да потому что очень много в нем такси...» — певец Вилли Токарев не врет

До отеля добрались более чем удачно — в Шереметьево нас попросили передать русские газеты, а встречавшие в знак благодарности нас «подбросили». Выйти из гостиницы на осмотр достопримечательностей (мы оказались в центре острова Манхэттен – делового и культурологического центра Нью-Йорка, районе, многим хорошо известном по многочисленным фильмам, в частности, сериалу «Секс в большом городе») сил уже не хватило. А первое знакомство с городом у меня состоялось в 3 часа ночи, когда, выспавшись, я вышел прогуляться. И был немало удивлен: на улицах было полно машин и прохожих, работали магазинчики и кафе. Нью-Йорк, и правда — настоящая столица мира: город живет круглые сутки, все куда-то бегут, торопятся.

Манхэттен — это настоящий пуп земли: солнце заслоняют небоскребы, а концентрация человеческой биомассы превышает все мыслимые и немыслимые пределы. На небольшом пятачке 21.5 х 3.7 км живет 1,5 миллиона человек плюс работает еще несколько раз по столько же. От такого скопления людей, машин, кондиционеров и грохочущего под самым уровнем асфальта метро над Нью-Йорком даже глубокой ночью стоит равномерный технократический гул — как в самолете. Нам, провинциалам, здесь тяжело: другой ритм жизни, давящие на психику небоскребы днем, как следствие кошмары ночью. Помните, как у В. Токарева: «Небоскребы, небоскребы, а я маленький такой».

Впереди — место, где стояли башни-близнецы Всемирного торгового центра. Сейчас здесь пустырь, а к 2009 году будет построено самое высокое здание планеты

Пожалуй, самые сильные впечатления от «пешеходных» дней в Нью-Йорке (а мы прошли Манхэттен вдоль и поперек, плюс еще съездили на такси в легендарный русский район Брайтон-Бич, больше напоминающий резервацию) — это два восхождения на небоскреб Эмпайр-Стайт-Билдинг (ставший всемирно известным благодаря многочисленным сиквелам «Кинг-Конга») и грандиозный салют на День независимости.

ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ НЬЮ-ЙОРКА В ВАШИНГТОН И ОБРАТНО

«Безумие думать, что по американской федеральной дороге можно ехать медленно. Одного желания быть осторожным мало. Рядом с вашей машиной идут еще сотни машин, сзади напирают целые тысячи их, навстречу несутся десятки тысяч. И все они гонят во весь дух, в сатанинском порыве увлекая вас за собой. Вся Америка мчится куда-то. Среди миллионов автомобилей и мы пролетели от океана до океана — песчинка, гонимая бензиновой бурей, уже столько лет бушующей над Америкой!»

Лишь на седьмой день пребывания в Нью-Йорке у нас был запланирован первый серьезный выезд — в столицу страны Вашингтон, расположенный в 370 км по первой нашей серьезной трассе №95. Вот совпадение — дорога между двумя столицами Америки и России имеет один и тот же индекс (трасса Е-95 связывает Москву и Санкт-Петербург).

Доехать планировали часа за три, но только на то, чтобы вырваться из вялотекущего потока на Манхэттене, ушло полтора часа. Даже после того как выехали из тоннеля Линкольна на «большую землю» (вопреки информации из путеводителей за проезд по нему плата не взималась), еще минут тридцать плелись в плотном потоке и лишь потом, несмотря на то что автомобили очень плотно двигались в 4 ряда в каждую сторону, скорость стала крейсерской, на пределе ограничения (65 миль/час) – в районе 110 км/час. Когда проезжали по штату Нью-Джерси, два встречных потока разделял не широкий, засаженный кустарником газон, а бетонные блоки — вот откуда пошел термин «разделительный барьер типа Нью-Джерси», часто встречающийся на страницах «Автомаркета» и даже в официальных документах дорожников.

Бруклинский мост считался главным инженерным сооружением XIX века и так и остался одним из символов Нью-Йорка

На первой же Service Area сделали, пожалуй, самое ценное приобретение — подробный атлас США/Канады/Мексики. Мало того что в нем были карты всех дорог, включая самые мелкие, так еще и всех более-менее крупных городов, что потом нам здорово помогло. А стоил огромный многостраничный фолиант всего $14,95.

На Манхэттене солнце заслоняют небоскребы

Едва отъехали от Нью-Йорка километров 100, как хлынул просто-таки сумасшедший ливень — стена дождя, видимость – хуже, чем в тумане. И так с перерывами — до самого утра. Случись подобное в России — движение бы просто парализовало. Нам же пришлось убедиться в качестве дренажа американских дорог. По всей вероятности, полотно сделано с небольшим уклоном или выпуклостью (внешне это никак не заметно), но вода на асфальте не скапливается, как следствие даже при таком мощном водном потоке и высоких скоростях, за редким исключением, не возникает эффекта аквапланирования.

Такая разная Америка — небоскребы Манхэттена и дома в Пенсильвании

В Вашингтон доехали часа за три, и, увлекшись поисками центра города — Капитолий видно издалека, а к Белому дому мы вырулили совсем случайно, едва не попали в серьезный переплет. Когда решили дозаправиться, АЗС исчезли (в центральной части крупных городов их практически не бывает — за «откаты» здесь земельные участки не выделяют). Ясно, что покрутиться по городу не удастся. Идем на выезд в надежде встретить АЗС, попадаем в пробку… Бензин может кончиться в любой момент, и тогда — множество проблем. «На тачке» на заправку здесь не съездишь, да и останавливаться на обочине нельзя: тут же появится полиция, потом — эвакуатор. Наконец, на самом выезде из Вашингтона обнаруживаем спасительную АЗС и клянемся всегда заправляться, когда останется не менее четверти бака топлива.

«Перекресток мира» — Таймс-сквер — это даже не площадь, а просто пересечение Бродвея и Седьмой Авеню

Удивительно, но в центре Вашингтона нам удалось найти бесплатный туристический паркинг, причем в самом центре — вдоль национального парка Молл, правда, пришлось с полчаса покружить. Капитолий, Монумент Вашингтона, Белый Дом. Жаль, что знакомство было беглым, но впечатление от Вашингтона мы составили. Небольшой столичный город (около 500 тыс. жителей) по своему характеру отличается от Нью-Йорка: жизнь здесь более спокойна и размеренна, а на улицах царствуют госчиновники в костюмах и с надменными взглядами.

Эмпайр-Стэйт-Билдинг, хоть и утратил титул самого высокого здания мира (449 м), но по прежнему остается самым высоким в Нью-Йорке. Каждый год на его смотровую площадку поднимаются миллионы туристов

Обратно, по настоянию штурмана, решили ехать по другой дороге — с многообещающим номером 1, которая на самом деле оказалась и намного длиннее, и тяжелее. И этот непрекращающийся ливень — из-за проблем с обзором часто приходилось двигаться со скоростью не более 50 км/час. По сути, это была уже не трасса, а местная дорога, пронизывающая два крупных города — Балтимор и Филадельфию (которые удалось посмотреть в ночном свете). Уже глубокой ночью, часа в три, мне пришло видение — заправка «Лукойла», потом вторая, третья... Позже я узнал, что российская нефтяная компания владеет почти двумя тысячами АЗС на Восточном побережье. Больше никаких следов российского бизнеса, за исключением водки «Столичная», которая есть повсеместно, мы в США не встретили. А в Нью-Йорк приехали в 5 утра, и уже через 4 часа взяли курс на Детройт.

HERE BEGIN REAL AMERICA

«Америка по преимуществу страна одноэтажная и двухэтажная. Большинство американского населения живет в маленьких городках, где жителей три тысячи человек, пять, десять, пятнадцать тысяч»

Парковка и стоянка в условиях стесненности больших городов порождает оригинальные решения

«Здесь начинается настоящая Америка» — такой плакат встретил нас на границе штата Пенсильвания, когда мы, наконец, вырвались из душного Нью-Йорка. Вообще в этот день у нас был забронирован отель в Детройте (995 км), но мы не проехали до него даже половину пути. В силу ряда причин локального характера (отправка дневника путешествия на «автомаркетовский» Internet-сайт, покупка сувениров) из Нью-Йорка выехали только в районе 14.00, скорректировали задачу, решив ехать до Буффало (640 км), в окрестностях которого расположен Ниагарский водопад, но в итоге не добрались и до него. Как только свернули с 80-й трассы на местную 219-ю дорогу, ведущую в Буффало, скука от однообразной дороги прошла. Вот, наконец, настоящая Америка, знакомая по многочисленным кинофильмам: аккуратные домики с вывешенным перед ними американским флагом, идеальные газончики. По этой дороге мы проехали недолго — километров 30 (всего за день — 510). Остановились у первого же попавшегося мотеля и поняли, что хотим здесь остаться. Большой уютный номер всего за $54, тишина вокруг — что еще нужно для счастья после 8 бессонных ночей в Нью-Йорке. Нет, был еще замечательный ужин и истинное радушие хозяев. Мы оказались здесь первыми посланниками России!

Впервые вот уже за 9 дней пребывания в Америке мы спали так долго и крепко — проснулись аж в 10.30 в прекрасном расположении духа. Тишину вокруг нарушали лишь щебетанье птиц да шум от работающей вдали газонокосилки. В мотеле мы уже были единственными постояльцами — если вечером машины стояли у каждого номера, то сейчас все парковочные места пустовали.

К Ниагарскому водопаду со всеми остановками прибыли только в 2 часа дня. Найти его оказалось несложно — уже за много километров виден столб из водяной пыли. Точнее, водопад не один, их два: Подковообразный (дуга длиной 792 м) и Американский (длина 300 м). Оба имеют высоту в 50 м и возраст около 10000 лет. Вода камень точит — каждый год водопады отступают примерно на 1 метр. Впечатления — самые сильные. Где еще можно вот так напрямую соприкоснуться с воплощением мощи природы, как не у самых крупных в Северной Америке водопадов. Тем более что есть возможность не только полюбоваться панорамой со специальных обзорных площадок, но и подойти к стене из воды почти вплотную – так, что до низвергающихся мощных потоков можно дотянуться почти рукой и подплыть на специальном теплоходике в царство беснующейся водной стихии — находясь в сплошном грохоте и облаке водяной пыли (чтобы не стать насквозь мокрым, выдаются специальные целлофановые накидки).

«Обдаваемые водяной пылью, мы долго смотрели на водопад, обрушивавший с высоты небоскреба тысячи тонн воды»

Ниагарский водопад — материальное воплощение мощи природы

По реке Эри, которая и образует водопады, проходит канадско-американская граница. Мы даже дошли до мостового перехода и были немало удивлены либеральностью порядков. Если на автомобильной части перехода вроде как еще проверяются какие-то документы, то на пешеходной никого из «официальных лиц» просто не было — проходи не хочу. О том, что у нас мультивиза, мы случайно узнали много позже, когда канадская граница была уже далеко. Так что свой шанс хоть немного побыть в стране Кленового листа упустили.

БРОСОК НА ЗАПАД

В Детройте вдоль дорог – бесчисленные выставки-продажи автомобилей

В Детройт прибыли только во втором часу ночи. Первый и последний раз почти полтора часа искали в ночном городе свой отель: нам слишком путано объяснили дорогу и мы, как оказалось, кружили вокруг да около — спросить еще раз было не у кого. Ездили по каким-то переулкам, а гостиница, оказалось, стоит прямо у трассы.

Лимузины американских президентов в музее Форда в Детройте

Музей Форда в Детройте — это ода американскому образу жизни. На переднем плане — топливовоз середины 50-х, на заднем — кинотеатр под открытым небом того же времени

В Детройте провели только день, но впечатление от города составить смогли. Сначала побывали в Музее Ford, где по настоящему прониклись смыслом фразы «Автомобиль сотворил Америку». Причем это даже скорее не музей автомобилестроения, а американского образа жизни. Поехали в Даунтаун, который в этот воскресный вечер оказался вымершим, как будто пережил нашествие лангольеров из романа Стивена Кинга. В первый и последний раз в Америке даже бесплатные парковки были пусты. Да и многие небоскребы делового центра имели весьма запущенный вид — вплоть до выбитых окон. Респектабельность сохранила лишь штаб-квартира GM. Вообще, Детройт произвел впечатление депрессивного города, этакий американский Тулун, возможно, это связано с переносом автомобильного производства в страны третьего мира. В двухэтажных пригородах многие дома заколочены, а то и разграблены. Ни до, ни после в Америке мы не сталкивались с тем, чтобы продавцы в магазинах работали за пуленепробиваемым стеклом – видимо, криминальная обстановка здесь напряженная. Но звание автомобильной столицы Америки город оправдывает: такого количества АЗС, моек, автосервисов и особенно площадок по торговле автомобилями (они как будто занимают все обочины дорог) мы больше не видели нигде.

Перегон до Чикаго — самый короткий на нашем маршруте — всего-то 470 км, но он растянулся на весь день: мы много съезжали на второстепенные трассы, чтобы насладиться настоящей Америкой. А в баре какого-то городка, название которого навсегда останется для меня тайной, даже посмотрели трансляцию финального матча чемпионата мира по футболу Италия — Франция. Эпохальное для всего мира событие американцев почти не интересовало: на футбол работал только один монитор, на всех остальных завсегдатаи смотрели какой-то рядовой матч чемпионата США по бейсболу. Соккер (футболом в Америке называют игру, похожую на регби) в Америке скорее женский вид спорта, сборная — чемпион мира.

«Ночной Чикаго, к которому мы подъехали по широчайшей набережной, отделяющей город от озера Мичиган, показался ошеломительно прекрасным. Справа была чернота, насыщенная мерным морским шумом разбивающихся о берег волн. По набережной, почти касаясь друг друга, в несколько рядов с громадной скоростью катились автомобили, заливая асфальт бриллиантовым светом фар. Слева — на несколько миль выстроились небоскребы. Их светящиеся окна были обращены к озеру»

В Чикаго мы провели день и две ночи. В отличие от Детройта и Нью-Йорка город понравился — размеренный, несмотря на Даунтаун с его огромными небоскребами, образ жизни, многочисленные скверики… В общем, вполне пригодный для жизни город. И никаких проблем с парковкой. Мы жили на центральной улице Мичиган-авеню и при этом двое суток в подземном паркинге обошлись во вполне приемлемые $15. Вообще, Чикаго мы воспринимали до этого по фильму «Брат-2», но ни проституток (хотя походили по городу достаточно), ни этнического противостояния не заметили. Очень положительный город!

Небоскребы мирно соседствуют с многочисленными скверами

В Чикаго у нас было запланировано три ночевки, но последующий большой перегон до Солт-Лейк-Сити (2350 км) заставил пожертвовать одной оплаченной ночью в гостинице. Это был день сплошного однообразного движения. Хотя какие-то картинки запомнились. Как, например, эта: на заправку подъезжает дуэт байкеров на огромных Harley Davidson. Снимают шлемы. На одном мотоцикле (судя по всему) — отец с взрослой дочерью, на другом — мать в весьма уважаемом возрасте. Страсть к путешествиям это вообще национальная черта американцев. Кемперы по правой полосе хайвэев идут сплошным потоком, перемежаемые столь же многочисленным количеством огромных капотных траков. За огромными пикапами, в основном Ford-F350, тащатся прицепы со скутерами и ATV. Даже в выходные дни американцы стараются куда-нибудь уехать, а уж проводить отпуск дома (весьма небольшой — не более 14 дней) здесь просто никому в голову не придет (дачи отсутствуют как класс).

Американцы – самая путешествующая нация

Пару раз мы съезжали с главной американской дороги №80 Нью-Йорк-Сан-Франциско, чтобы полюбоваться на двухэтажную Америку. По крайней мере, в тех штатах, что мы проезжали в этот день — Иллинойс, Айова и Небраска, она если отличается от киношных образов, то только в худшую сторону — невзрачные небольшие домики, скромные автомобили. В глубинке и в Америке живут бедновато, зачастую — в кемперах или вагончиках. Но американский флаг у фасада — обязательно. С таким патриотизмом (флаг — только одно из его проявлений) я никогда раньше не сталкивался.

Как только начало темнеть, свернули с трассы и у городка Одесса (а в этот день по дороге нам встретилась еще и Москва) остановились у первого попавшегося отеля, где нашли приют всего за $37. Весьма «ушатанное» заведение. От какого-нибудь российского «Дома колхозника» его отличало только наличие всех удобств и спутниковое телевидение. Зато почувствовали аромат американской глубинки. Мотель (которых в Америке несметное количество) — это одно-двухэтажное неброское здание, где нет коридоров, а все двери выходят на улицу, необходимый минимум удобств (никаких люксов и апартаментов) и парковка — «капот в дверь». Цены – весьма доступные и при желании по Америке можно путешествовать именно так – перемещаясь от мотеля к мотелю.

Bonneville speedway – здесь были установлены многие мировые рекорды скорости для автомобилей и мотоциклов

На следующий день преодолели еще без малого 1200 км. И передвигались как-то побыстрее (выехали часов в 10.00, а уже в 20.00 были в забронированном отеле в Солт-Лейк-Сити), и пейзажи пошли повеселее — прошли через пустыню и выжженную землю Небраски и Йоминга, проехали несколько каньонов и, наконец, въехали в живописную природу Юты. Столица недавней зимней Олимпиады понравилась – город, утопающий в зелени, и ни единой высотки! Жаль, что встреча была столь мимолетной.

И вновь 80-я дорога и последний большой перегон Солт-Лейк-Сити — Сан-Франциско (около 1350 км). Сразу после выезда из столицы мормонов мы попали на культовое для каждого влюбленного в автомобиль место — трассу Bonneville speedway. Точнее — высохшее соляное озеро Бонневилль, идеально ровная поверхность которого служит полигоном для установления наземных рекордов скорости. Только здесь колесным средствам передвижения удавалось преодолеть рубеж 1000 км/час и даже скорость звука. Да, здесь есть где разогнаться —куда ни глянь, на километры вокруг — ровная белая поверхность. Правда, осталось неясным, почему на шины при таких заездах не «наматываются» слои соли. По крайней мере, на подошвы нашей обуви сразу налипли густые соляные наросты. И еще здесь практически невозможно смотреть вокруг без солнцезащитных очков — глаза режет, как в горах.

Золотой штат и царство азарта

«Сан-Франциско — это самый красивый город в Соединенных Штатах Америки. Вероятно потому что нисколько Америку не напоминает. Большинство его улиц подымаются с горы на гору. Автомобильная поездка по Сан-Франциско похожа на аттракцион «американские горы» и доставляет пассажиру много сильных ощущений. Сан-Франциско – это чудесная приморская смесь Неаполя и Шанхая»

Сан-Франциско — самый красивый город США

«Финансовый округ»

Легендарная тюрьма Алькатрас — отсюда убегали только в кино

В Сан-Франциско прибыли уже глубокой ночью и следующие два дня посвятили знакомству с этим жизнерадостным городом. Расположенный на холмах (чем напоминает Владивосток), почти весь состоящий из двухэтажных домиков и парков, он покоряет комфортностью проживания. В небольшом русском районе мы разговорились с тремя русскими женщинами. Так вот на вопрос «Нравится ли вам жить в Сан-Франциско?» они в один голос с энтузиазмом ответили «Очень, очень нравится». Конечно же, мы побывали и в одном из красивейших парков мира «Золотые ворота», прошли вдоль и поперек Финансовый округ, доминантой которого является пирамида небоскреба Трансамерика, поднялись на самую высокую точку города Ноб-Хилл, спустились на автомобиле по петляющей по утопающему в цветах холму Рашн Ломбард-стрит, прокатились на теплоходике вдоль знаменитой тюрьмы Алькатрас (помните фильм «Скала» с Николасом Кейджем?) и, пожалуй, к главной достопримечательности Сан-Франциско — мосту «Золотые ворота». Правда, и в этот раз, и когда мы проезжали по мосту, взяв курс на Лас-Вегас, в полной мере этим 3-километровым чудом инженерного искусства, поддерживаемого всего двумя опорами, насладиться не удалось — мост, как это часто бывает, был окутан туманом.

Знаменитый мост «Золотые ворота» почти всегда в тумане

Одна из самых живописных улиц в мире – Ломбард -стрит на холме Рашн Хилл в Сан-Франциско

Дорога Сан-Франциско — Лас-Вегас — последний большой перегон на нашем маршруте: 960 км. И снова она заняла целый день. Как только мы свернули с 5-й трассы в сторону Лас-Вегаса, температура воздуха начала резко расти (в Сан-Франциско вообще было прохладно). Когда проезжали знаменитую пустыню Мохаве, бортовой компьютер выдал температуру 46 градусов! И это вечером, в сумерках! Что же тут происходит днем? И тем не менее здесь живут люди — пусть на 100 километров дороги и встретился всего один городишко. Мы не могли себе отказать в удовольствии съехать с трассы, чтобы посмотреть на людей, живущих в сауне. И — едва выдержали 5-минутную прогулку: на улице невозможно было дышать, воздух просто обжигает. Хотя тут же подумалось, как восприняли бы иркутян жители этого города, попади они к нам в 40-градусный мороз…

МЫ ОБЫГРАЛИ КАЗИНО!

Вид на Лас-Вегас со смотровой площадки Эйфелевой башни казино «Париж»

Эротика? Проституция? В пуританской Америке – только в Лас-Вегасе

Он возникает, как мираж в пустыне. Идеально ровная прямая дорога с бесконечным потоком двигающихся огоньков — белых по одной стороне и красных по другой, непроглядная темнота вокруг и вдруг море света, полыхающее, кажется, до самых облаков.

Фешенебельное казино Winn — мы ушли отсюда победителями

Казино «Нью-Йорк, Нью-Йорк»

Лас Вегас бульвар (Стрип) – пожалуй, самая роскошная улица мира

Это Лас-Вегас — город-казино в пустыне Невада, куда миллионы людей со всего света едут, чтобы почувствовать вкус азарта.

В Лас-Вегас мы въехали сразу на знаменитый Стрип или Лас-Вегас бульвар: улицу, состоящую из одних казино. Точнее, из огромных комплексов «отель-развлекательный центр-казино». Такого обилия неона, я думаю, нет больше ни на одной улице мира: светло, как днем.

На следующий день я прошел весь Стрип из конца в конец, заходя практически во все казино. Точнее, двигался перебежками из казино в казино, благо они идут сплошной чередой: долго находиться на улице в 44-градусную жару невозможно. Совершил даже небольшое трансконтинентальное путешествие «Венеция - Париж - Нью-Йорк». Именно так называются казино с имитацией соответствующих городов вплоть до плавающих по Гранд-каналу гондол (гондольерщики поют серенады на итальянском!) и Эйфелевой башни, на смотровую площадку которой можно подняться!

Ночью на Стрипе светло, как днем

Самое большее, что поражает в Лас-Вегасе — это царства азарта в инкрустации роскоши. Играют везде и повсюду, пространство игровых залов простирается бесконечно. Играют все, причем пожилые пары, что кажется невероятным для России, даже превалируют. Только здесь понимаешь, что значат деньги для американцев. И что такое для США ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ДОЛЛАР.

В казино «Венеция» можно покататься на гондоле и послушать серенады

Выигрывать надо в жизни, а не в казино: и больше, и надежнее, и интереснее. Но быть в Лас-Вегасе и не сыграть в рулетку? Тем более что в коллекции нашего экипажа уже было другое великое казино — Grand в Монте-Карло. В Лас-Вегасе мы пошли в самый рокошный, недавно построенный отель Wynn. В его строительство была вложена гигантская по меркам отельного бизнеса сумма — $1,7 млрд. Номер стоит $5000 в сутки, отель стал любимым местом обитания мировых звезд от Бритни Спирс до Билла Клинтона. Мы играли по крупному — поставили на «красное» все, что было на тот момент в «общественной кассе». И сразу выиграли — в 2 раза больше. И тут же ушли — победителями. А легкие деньги надо и тратить легко. Благо, сделать это в Лас-Вегасе проблем нет...

ГРАНД-КАНЬОН

«Представьте себе вот что. Берется громадная горная цепь, подрезается у корня, поворачивается вершинами вниз и вдавливается в ровную, покрытую лесами землю. Потом она вынимается. Остается как бы форма горной цепи. Горы — наоборот. Это и есть Гранд-Каньон — Великий Каньон, гигантские разрывы почвы. На горы надо смотреть снизу вверх. На каньон — сверху вниз. Зрелище Гранд-каньона не имеет себе равных на земле. Пейзаж опрокидывал все европейские представления о земном шаре. Мы долго простояли у края великой бездны и не произнесли ни слова. Глубоко внизу проплыла птица, медленно, как рыба. Еще глубже, почти поглощенная тенью, текла река Колорадо»

От Лас-Вегаса до Лос-Анджелеса около 450 километров. Но чуть в стороне от нашего прямого пути (70 км) — Гранд-каньон. Классики, конечно, в словах сильны, да и фото дает представление об увиденном, но чтобы быть по-настоящему потрясенным, надо побывать здесь самому. Поверьте, Гранд-Каньон стал для меня, пожалуй, еще одним самым сильным впечатлением от всего увиденного в США за эти три недели.

Величественный и захватывающий Гранд-Каньон

Захватывающая дух высота, необычный «буро-красный» цвет камня, простирающаяся до самого горизонта (каньон имеет 434 км в длину, 16 в ширину и 2 км в глубину) цепь выступов и петляющая где-то внизу речка Колорадо, которая за 10 миллионов лет, пользуясь мягкостью породы, и создала все это великолепие. Гранд-Каньон, как и штат Аризона, в котором он расположен — это традиционные места обитания индейцев (кто постарше, наверное, помнит классический вестерн «Золото Маккены»). Обслуживающий персонал национального парка Гранд-Каньон (здесь впервые мы километров 10 ехали по гравийке) на 2/3 — чистокровные и весьма колоритные индейцы. Ну, и конечно, без русских не обошлось — здесь, в самой что ни на есть американской глубинке, мы встретили двух русских девушек из Екатеринбурга, устроившихся на лето на работу — регистрировать туристов при посадке в вертолет. Конечно, общение было бурным — это наша вторая встреча с соотечественниками в США, да и для девчонок мы тоже подарок — туристов здесь десятки тысяч, но из России — единицы, не чаще чем раз в неделю.

На таких «Хаммерах» можно покорять и Гранд-Каньон

Ну а потом была захватывающая вертолетная прогулка, путешествие по реке Колорадо на катере, возвращение «на базу» на вертолете и автобусно-пешеходный тур, позволившие оценить грандиозность замысла природы.

ФАБРИКА ГРЕЗ

Так представляют в Голливуде последствия авиакатастрофы

Автомобиль, сделавший Америку – «жестянка Лиззи»

На Гранд-Каньоне мы пробыли целый день и в Лос-Анджелес приехали глубокой ночью: в очередной раз используя переплетение магистралей, доехали до своего отеля Wilshire Grand, не плутая ни минуты. Так получилось, что два следующих дня я посвятил посещению двух крупнейших игровых парков Калифорнии — Universal Studios и Disneyland. Просто впереди были выходные, и эту часть программы пришлось форсировать. И если в Disneyland я уже был раньше (несмотря на общую концепцию, на 2/3 идентичные аттракционы, парижский мне показался «качественнее», да и очереди там поменьше), то вот Universal Studios — это несколько иная форма развлечений. Как и прочие подобные парки, он имеет огромную территорию — с кинотеатрами, ресторанами, развлекательными центрами. Отличия — все аттракционы выполнены по самым современным технологиям. К примеру, мы посмотрели фильм «Терминатор 2» с 3D эффектом. Известное нам «стерео» отличается от него, как немое кино от Dolby Digital. Объемное и реалистичное изображение создает полный эффект присутствия. А на аттракционе «Назад в будущее» совершили столь же реальное путешествие с Доктором Брауном на его Машине времени. Ну и, конечно, была весьма интересна обзорная экскурсия по киностудии, где я впервые по-настоящему понял значение термина «Фабрика грез».

Это не пожар, а просто трюк

Мой спутник жил 10 лет назад в Лос-Анджелесе несколько месяцев. В этот раз город его неприятно поразил пробками на своих легендарных «фривэях». Весь Лос-Анджелес во все стороны пронзают несколько многополосных трасс без единого светофора. Но плотность движения здесь настолько высока, что скорость движения 10-40 км/час. Конечно, это грандиозное зрелище — когда потоки из десятков, если не сотен тысяч машин, двигаются в разных направлениях, нанизывая на себя город, словно реки.

Бульвар Голливуд особого впечатления не произвел — обычный городской район. Хотя, конечно, Лос-Анджелес — «киношный» город. Здесь везде что-то снимают, городские улицы постоянно становятся предметом съемок кино, ток-шоу или каких-нибудь трюков. Даже в аэропорту, когда мы улетали, снималось очередное реалити-шоу.

И, как везде в Америке, здесь существует параллельно два мира: бедных и богатых. Мы жили в районе небоскребов — Даун-Тауне, а буквально по соседству, через дорогу — Бродвей: обшарпанные дома с выбитыми стеклами, дешевые забегаловки, попрошайки и явно недружелюбно настроенная молодежь, сидящая на тротуаре на корточках.

WELCOME TO TIHUANA: TEQUIla, SEX, MARIHUANA

«Идти в Мексику было страшно. На наших паспортах имелась годовая виза на пребывание в Соединенных Штатах. Но каждая виза автоматически кончается, как только вы покидаете страну. Что будет, если по возвращении из Мексики в США нам скажут, что правительство страны считает долг гостеприимства выполненным и больше не настаивает на том, чтобы мы были его гостями? Ужас охватывал нас при мысли о том, что остаток своих дней нам предстоит провести в Мексике? А с другой стороны – очень хотелось там побывать»

Тихуана — приграничный мексиканский городок — в меру грязный, тесный и обшарпанный

Мы оказались в такой же ситуации, как и классики. Информация о статусе нашей визы была получена из неофициальных источников. Мы даже подумывали взять с собой из отеля все вещи, чтобы, в крайнем случае, возвращаться в Россию через Мехико (до которого от границы с США почти 4300 км). К тому же мы знали, что Госдепартамент США весной издал рекомендацию, советующую своим граждананам не посещать пограничную Тихуану — ограбления и убийства иностранцев в этом логове мексиканских наркокартелей — дело постоянное. Но идея уже витала в воздухе и сопротивляться ей было выше наших сил.

От Лос-Анджелеса до мексиканской границы – всего 206 км., доехали за пару часов. Оформили в Сан-Диего суточную мексиканскую страховку на автомобиль, хотели еще раз проконсультироваться у американских пограничников, сможем ли мы вернуться в Штаты, но не заметили, как оказались «за границей». Останавливает нас человек в форме (как оказалось, таможенник) — а у него на рубашке нашивка в форме мексиканского флага. Все, «калитка» захлопнулась.

Мексиканское такси: добро пожаловать в кузов

В США мы как-то быстро привыкли к четкому порядку вещей, чистоте улиц и многим другим составляющим цивилизованного государства. В Тихуане все оказалось не так. Какие-то грязные обшарпанные дома, а то и откровенные лачуги, суета и хаос на улицах и проезжей части, смог и загазованность. Приличные машины — только с калифорнийскими номерами, местные — сплошь рыдваны. Проехали вглубь страны километров на 70 — где вы, американские хайвэи: несмотря на то что мексиканская трасса носила гордый номер 1, асфальт оказался выщербленным, да и сама дорога тесновата. Наш пыл быстро охладила необходимость периодически платить $20 за проезд. Решили было остановиться в роскошном океанском отеле, но спохватились: так мы Мексики не увидим. Вернулись в Тихуану, где и бросили машину и вещи в убогоньком мотеле Leon, где комната напоминала тюремную камеру. Зато — в самом центре этого шумного города, и с крытым паркингом — это не Америка, машину на улице здесь лучше не оставлять, можно и не найти.

Пляж в Малибу

Тихуана напоминает хорошо известную иркутянам Паттаю, за исключением того, что здесь нет роскошных отелей. Зато притонов ничуть не меньше. По крайней мере, по улице просто так не пройдешь: зазывалы буквально за руку тянут в различные Pussy Cats, предлагая девочек за $20-30. В выходные Тихуана переживает нашествие страждущих выпивки и утех американцев, но мы попали в понедельник и город был вялым, как будто отходил от похмелья. Вообще, похоже, что Тихуана лет 10 назад пережила боевые действия, да так и не восстановлена. Кругом — груды мусора. И множество ресторанов с мексиканской кухней и текилой (некоторые вывески гордо заявляют – более 500 видов). Мы совершили этакий ресторанный тур, быстро научившись перед глотком текилы облизывать соль с собственного пальца под аккомпанемент многочисленных гитаристов в сомбреро.

BACK IN THE USA

Утреннее возвращение в США проблем не вызвало. Пришлось, правда, с полчаса «попариться» в пробке, ведущей к огромному въездному порталу (24 поста). Прохождение границы — формальность, американцы проезжают, не останавливаясь, просто показывая корочку паспорта. Наши паспорта разморенный на солнце пограничник все-же лениво полистал, вяло уточнив — не везем ли мы оружие и наркотики. «Tequila only» — такой ответ его более чем удовлетворил. И мы взяли курс на Лос-Анджелес, по дороге останавливаясь на всех пляжах — Лагуна Бич, Сансет Бич и Малибу — это был наш последний день в США.

Финиш опять, как и в прошлом году в Барселоне, был красивым. Уже на подъезде к аэропорту появились указатели Rental Cars, которые и довели нас до огромного паркинга Budget. Мы немного переживали, что возникнут какие-то вопросы по поводу приобретенных «боевых шрамов». Где-то в районе Буффало мы не успели увернуться от валявшегося на хайвэе бампера (видимо, отвалился от кого-то совсем недавно — еще даже формы не потерял) — в результате немного поцарапали свой. В Мексике при маневрировании задним ходом на тесном закрытом паркинге я слегка ободрал эмаль на заднем бампере. Да еще появилась солидная потертость на правом боковом зеркале — скорее всего, перестарались парковщики в отеле в Лос-Анджелесе — прижались к бетонной стене (и за что только требуют $1 чаевых). Была опасность, что придется оплачивать сверхнормативный пробег — слышали, что в некоторых фирмах он ограничен 1000 милями в неделю, а за каждую свехлимитную милю надо доплатить 25 центов (правда, при получении машины нам об этом никто не сказал). Но до всего этого никому не было дела: приемка машин — как на конвейере. Автомобили идут сплошным потоком. Подбежала девушка в униформе, считала показатели спидометра, проверила уровень топлива (брали мы машину с полным баком, такой и вернули) и — «O`key. No problem». Прощай, Grand Prix — в Америке ты был нам единственным и верным другом.

США — уникальная страна. Нация эмигрантов — сюда вот уже пять десятилетий для исполнения «великой американской мечты» едут самые авантюрные и жизнестойкие. Такой естественный отбор породил то, что Америка стала страной трудоголиков — с самой интенсивной рабочей неделей и коротким отпуском. Как следствие — Америка осталась единственной сверхдержавой и самой богатой страной мира. Американцы просто не понимают, что можно жить при каком-то ином порядке вещей. Однажды я заблудился в Лос-Анджелесе и спросил дорогу у пожилой пары. Разговорились. Узнав, что я постоянно живу в России, они искренне удивились – «А зачем?». Зачем жить в России, когда на планете Земля есть такая прекрасная страна как США, и такое прекрасное место как Калифорния. Американцы этого просто не понимают.

Говорят, в Америке тяжело первый месяц, на второй привыкаешь, на третий — другой жизни не представляешь. Что-то подобное произошло и со мной —поначалу непривычный (даже по сравнению с Европой) ритм жизни меня раздражал — здесь даже унитаз работает по-другому. И почему они все время улыбаются? А к концу поездки понял, что в нее влюбляюсь. «Большое видится на расстоянии» — как писал великий русский поэт Есенин. Всю истину американского порядка вещей и жизненных ценностей начинаешь понимать, только вернувшись в Россию... Для меня США стали одной из немногих стран, куда захотелось вернуться.

По Америке путешествовал Игорь ВЕРХОЗИН.
Фото автора
Иркутск – Нью-Йорк – Лос-Анджелес — Иркутск

Автомаркет+Спорт